Читать онлайн «Плиточные работы своими руками». Страница 18

ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА

Для облицовки потолка используют полистирольную, пенопластовую, гипсокартонную, древесностружечную или древесноволокнистую плитку.

1. Подготовка основания (см. главу 2).

2. Определение уровня потолка после облицовки. За счет толщины крепежных элементов и самих плиток потолок немного опустится. Для проведения замеров требуются линейка и гибкий уровень. Один конец уровня держат на отметке будущего потолка, а другим определяют места крепления реек. Показатели уровня надо сравнивать с измерениями, сделанными линейкой, а разницу записывать на листке бумаги или прямо на потолке.

3. Подбор реек. Исходя из замеров, сделанных в п. 2, подбирают рейки нужной толщины. Оптимальное сечение реек — 5 × 6 см.

Гипсокартонными плитами можно облицевать только потолок, перепад высот которого не превышает 2 см. По самому потолку-основе не должны проходить разводки коммуникаций.

4. Разметка потолка. Потолок размечают с помощью отвеса и шнура. Если в качестве облицовочного материала выбраны гипсокартонные плиты, между рейками оставляют промежуток по 7–8,5 см. При обшивке потолка пластиковой плиткой расстояние между рейками увеличивают до 20–30 см. Ламинированный ДВП крепят к рейкам, расположенным на расстоянии 50–75 см друг от друга.

5. Монтаж реек. Рейки крепят к потолку гвоздями или шурупами. Следят за тем, чтобы по всей площади потолка рейки были направлены строго параллельно друг другу. По периметру потолок окаймляют планками, располагая их вплотную к стенам.

6. Крепление плиток. ДВП-панели прибивают к рейкам гвоздями или привинчивают шурупами. Стыки заделывают декоративными рейками или шпатлевкой. Стыки между плитами и стенами маскируют карнизами.

Пластиковые плитки крепят к рейкам одно- или двусторонними скобами. Удлиненные панели располагают поперек потолка, чтобы зрительно увеличить комнату. Стык стены и потолка прикрывают отделочными планками.

Если стены прямые и распложены строго перпендикулярно потолку, то пенопластовую и зеркальную плитку кладут прямыми рядами. Если стены перекошены, облицовку делают по диагонали. В последнем случае плитку обязательно приобретают с запасом. Дело в том, что при диагональной укладке последний ряд состоит из плиток, разрезанных в форме треугольника. Теоретически это выглядит так. Плитку разрезают пополам, первая ее часть идет на облицовку одного края поверхности, а вторая — на облицовку другого края. Однако при перекошенных стенах вторая половинка плитки может не пройти по размеру в оставшееся с краю пространство. Поэтому приходится раскраивать целую плитку, специально отделяя фрагмент нужного размера. Следовательно, увеличивается количество задействованной плитки и процент отходов. Порядок облицовки прямыми рядами отличается от порядка диагональной облицовки.

1. Промер углов. Это необходимо, чтобы определить, отклоняются ли стены от перпендикулярного направления. Если да, то, к сожалению, от прямой облицовки придется отказаться. Если отклонения нет или оно не превышает 1–2 см, то прямая облицовка допустима. Углы промеряют строительным угольником.

2. Разметка поверхности. По потолку вдоль одной из стен натягивают шнур и крепят его скотчем, изолентой, лейкопластырем либо гвоздиками, вбитыми в стыки между стенами и потолком. С помощью угольника определяют, на каком уровне шнур будет проходить вдоль смежной стены. У одного из концов шнура замеряют величину отклонения. Результат делят пополам. На полученную величину второй шнур смещают по направлению к стене. Первый шнур перемещают, пока обе веревки не окажутся перпендикулярно друг другу. Если все сделано правильно, шнуры образуют прямой угол, а зазоры между шнурами и стены с потолком будут минимальными.

3. Наклеивание плитки. Здесь снова может быть два варианта:

• на потолке умещается целое число плиток. Это случай редкий и счастливый. Он избавляет от необходимости отмерять и резать плитки. Работа протекает значительно быстрее и проще. Сначала определяют центральную точку линии стыка потолка с одной из стен. Сюда приклеивают первую плитку, расположив ее кромку слева или справа от намеченной точки. Далее плитки продолжают наклеивать, соблюдая симметрию;

• на потолке ни в одном направлении не умещается целое число плиток. Такой вариант более распространен. Порядок крепления в этом случае несколько усложняется. Первую плитку наклеивают по центру потолка.

Чтобы определить центральную точку поверхности, находят середину каждой линии стыка между стенами и потолком. Получается четыре насечки — по одной на каждой стене. Противолежащие точки соединяют прямыми линиями. Для этого между точками натягивают шнуры. Получается крестик. Точка пересечения шнуров и будет центральной точкой потолка.

На обеих линиях в точке их пересечения откладывают длину сторон плитки.

Тыльную сторону плитки обмазывают клеем по краям и в центре. Боковые стороны плитки совмещают с линиями разметки и приклеивают плитку.

Затем приклеивают по одному ряду с каждой стороны от намеченных осей. Дойдя до стены, переходят к облицовке оставшейся поверхности. Теперь ориентиром служат уже выполненные ряды плиток. В итоге, каждая плитка будет упираться в соседние двумя своими боковыми сторонами. Неполномерные плитки наклеивают вдоль двух противоположных стен.

4. Зазоры, оставшиеся между стенами и потолком, маскируют бордюрами.

5. После завершения работы поверхность плиток очищают от клея с помощью губки или чистой тряпки, а карандашные отметки стирают ластиком.

1. Определение центральной точки потолка. От середины противолежащих сторон потолка проводят взаимно перпендикулярные линии. В точке их пересечения и будет центр потолка.

2. Приклеивание первой плитки. Первую плитку размещают строго по центру, ориентируя ее углы по намеченным перпендикулярам.

3. Приклеивание рядов плитки вдоль перпендикулярных осей. Плитки смежных рядов размещают так, чтобы их противоположные углы встретились в одной точке намеченной оси.

4. Заполнение оставшегося пространства. После того как ряды, укладываемые в п. 3, достигнут стены, плитку приклеивают на оставшееся свободное пространство, ориентируясь на стороны уже уложенных плиток.

5. Раскройка плитки для краевых рядов. При диагональной облицовке поступают следующим образом: одну сторону угольника совмещают со стеной, а вторую прикладывают к вершине угла между приклеенными плитками. С помощью линейки замеряют расстояние между углом и стеной через стороны треугольника. Полученную величину откладывают по диагонали на лицевой поверхности плитки. Из центра прочерчивают перпендикулярную линию и по ней разрезают плитку.

6. Зазоры, оставшиеся между стенами и потолком, маскируют бордюрами.

7. После завершения работы поверхность плиток очищают от клея с помощью губки или чистой тряпки, а карандашные отметки стирают ластиком.

Карнизы наклеивают по периметру потолка, чтобы прикрыть зазоры между плитками и стенами. Края карнизов обрезают под углом 45° к поверхности стены и под углом 90° к поверхности потолка. Без таких срезов карнизы невозможно будет стыковать по углам.

Для облегчения работы изготавливают шаблон. Для этого берут брусок сечением 4 × 3 см и кусок фанеры размером 10 × 6 см. Длинную сторону фанеры совмещают с длинной стороной на узком ребре бруска и крепят скобой, гвоздем или саморезом. Со стороны бруска на фанерке делают насечки под углом 45°. По намеченным линиям фанеру распиливают до самого бруска. Шаблон готов.

Его устанавливают так, чтобы фанера располагалась вертикально. Карниз помещают в угол между бруском и фанерой так, чтобы метка на бруске совместилась с меткой, обозначающей необходимую длину карниза. Карниз, который будет крепиться слева от угла, надрезают по шаблону с наклоном вправо, а карнизы справа от угла — с наклоном влево.

Идеальный вариант для облицовки фасадов — керамогранитная плитка.

1. Выполнение эскиза и расчет количества плитки. На бумаге чертят эскиз той части фасада, которую планируется облицевать. Обязательно выдерживают определенный масштаб. Затем рассчитывают необходимое количество плиток (см. главу 2). Плитку покупают с 10 %-ным запасом.

2. Очистка тыльной стороны керамогранитной плитки от парафина. Технический парафин защищает плитку от повреждения при транспортировке и перегрузке. Однако если не стереть его перед монтажом, сцепление плитки с основанием будет недостаточно надежным.