Читать онлайн «Плиточные работы своими руками». Страница 16

10. Финальное очищение поверхности. Пол сначала моют влажной тряпкой, затем протирают сухой.

К облицовке стен приступают после завершения работ по настилке и облицовке пола. Порядок облицовки стен имеет очень много общего с порядком облицовки пола. Основные этапы остаются неизменными, какая бы поверхность ни облицовывалась: горизонтальная или вертикальная, стены, пол или потолок.

При укладывании карт ковровой мозаики бумажную основу рекомендуется проколоть в нескольких местах по линиям стыка. Эти отверстия позволят избежать образования воздушных «мешков» между основой и плиткой, а значит, крепление карт будет более надежным.

Сортировка и подготовка плиток, подготовка основания, нанесение разметки, установка маяков, крепление плиток, расшивка швов и финальное очищение облицованной поверхности. Конечно, вариаций внутри этой схемы множество. В этом вы могли убедиться уже в главе, посвященной облицовке пола. Однако в общем и целом план работ неизменен. Поэтому в данной и последующих главах описание процесса облицовки будет уже не таким подробным, как в третьей главе.

Для облицовки стен выпускают плитку прямой и криволинейной формы. Различают рядовую плитку, фриз, или прямоугольный поясок, и лузговые, или угловые плитки.

Рядовые плитки — это обычные плоские плитки, предназначенные для облицовки плоскости от угла до угла и от плинтуса до потолка (карниза).

Фриз, или прямоугольный поясок — это плитки, предназначенные для того, чтобы разделить облицованную поверхность на части (картины). Обычно фризы используют при облицовке поверхностей большой площади. Стандартные размеры фриза — 25 × 150 мм.

Лузговые, или угловые плитки — это Г-образные плитки, которые применяют для облицовки углов. Углы можно оформить двумя плитками, прикрепив их встык перпендикулярно друг другу. В этом случае угол получится острым. Его внешний вид будет зависеть от мастерства и аккуратности облицовщика. Г-образная лузговая плитка позволяет оформить овальный угол. Он выглядит аккуратнее, его легче мыть и чистить. Хитрость при наклеивании лузговых плиток состоит в том, чтобы совместить их с горизонтальными рядами плитки, избежав перекоса.

При облицовке стен ванной и санузла часто возникает вопрос: что делать с пространством вокруг различных отверстий, а также вокруг раковин, батарей и других обязательных предметов обстановки. Если все сантехнические приборы уже установлены, то их облицовывают вместе с остальной поверхностью. Если вместо раковин и труб в стенах пока зияют отверстия или просто отметки и насечки, то маркированные участки не облицовывают. Вокруг незаполненных отверстий и других гнезд оставляют голые участки такого размера, чтобы туда точно вписалась одна плитка (с учетом швов при шовном способе укладки).

Стены, откосы, дверные и оконные проемы, а также другие вертикальные поверхности облицовывают только полномерными плитками. Резаные пускают в крайних вертикальных рядах, т. е. по углам.

Стены можно облицевать полностью или частично (до какой-то определенной высоты). В последнем случае плитку обычно пускают в нижней части стены (примерно две трети от общей высоты), а верхнюю часть отделывают другим материалом, например штукатуркой. При этом плитки могут находиться вровень со слоем штукатурки, а могут выступать над ней на свою толщину.

И при полной, и при частичной облицовке работу ведут снизу вверх. Как уже говорилось, к облицовке стен настоятельно рекомендуется приступать после отделки пола: так удается избежать многих проблем и промахов, а также избавиться от необходимости устанавливать рейки и выполнять другую дополнительную работу.

Однако не всегда возможно поступать по правилам. Иногда приходится сначала заниматься облицовкой стен и лишь затем переходить к полу. Что делать в таком случае? Прежде всего, обязательно надо определить уровень чистого пола, т. е. тот уровень, на котором будет находиться пол после того, как его облицуют плиткой или застелют выбранным материалом. На этом уровне по всему периметру устанавливают деревянные рейки-правила.

Если в оформлении комнаты используют плинтусные плитки, то их крепят не при облицовке стен, а при отделке пола. Деревянные рейки в таком случае устанавливают с учетом этих плиток-плинтусов.

1. Подготовка основания и плиток. О технологии подготовки основания и плиток для облицовки стен написано в соответствующих разделах второй главы. Здесь же просто напомним, что плитки сортируют по размерам и рисунку и затем выкладывают насухо, чтобы прикинуть, как будет выглядеть финальный вариант облицовки.

2. Установка маяков. В качестве маяков используют как целые, так и неполномерные плитки. Маяки размещают по углам каждой стены на том уровне, где будут проходить первый и последний ряд облицовки. Однако впритык с углом маяки крепить не надо: от края стены отступают 100–1,2 мм. В оставленные промежутки потом вбивают штыри для навешивания шнуров-причалок. Сначала крепят два верхних маяка, затем два нижних. Нижние маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости с верхними. Кроме того, маяки должны образовывать правильный четырехугольник — квадрат или прямоугольник. Это значит, что между двумя соседними плитками-маяками должна проходить строго горизонтальная или строго вертикальная линия. Устанавливать перекошенные маяки бессмысленно: они не помогут сделать качественную облицовку, а только осложнят задачу.

Маяки крепят на гипсовый раствор. При этом толщина клеящего слоя под маяком должна быть точно такой же, какая будет под обычной плиткой.

Внимание! После того как маяк выполнил свою функцию и стал ненужным, его снимают, а оставшийся на стене гипс тщательно счищают, потому что цементный раствор плохо держится на гипсе.

3. Разметка стены. В угол возле каждого маяка вбивают штырь. Между двумя нижними маяками горизонтально натягивают шнур, который привязывают к штырям. Шнур должен проходить на расстоянии около 1 мм от верхней кромки будущего нижнего ряда плиток.

Шнуры между штырями — это так называемые причалки, которые позволяют контролировать горизонтальность и вертикальность рядов плитки, а также уровень поверхности облицовки в целом.

В ходе работы вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом с рейкой или правилом с уровнем. Любой из этих инструментов прикладывают к облицовке и маякам. С помощью правила контролируют и то, насколько правильно приклеена каждая отдельная плитка.

4. Приклеивание плиток. Начинают с нижнего ряда. Первую плитку крепят посередине ряда, а затем от нее идут вбок (сначала вправо, затем влево или наоборот — это не имеет значения). При этом следят за толщиной и расположением швов. Когда достигают маяка, снимают его, очищают поверхность основания от гипса и сажают вместо маяка обычную плитку (целую или неполномерную — в зависимости от необходимости).

Покончив с первым рядом, по углам забивают штыри на уровне верхней кромки второго ряда, натягивают между ними шнур-причалку и крепят плитки точно в таком же порядке, что и при создании первого ряда. Таким образом выполняют все последующие ряды.

Как приклеивать плитку к горизонтальному основанию, более-менее ясно: принцип такой же, как при создании аппликации из бумаги. Но что делать, если основание вертикальное? Не будет ли плитка отваливаться под собственной тяжестью? Шаг за шагом рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор.

Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора (1 часть цемента на 3 части песка). Ждут 30–40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки.

Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором.

Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх. Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают (рис. 8).

Рисунок 8. Плитка со срезанным с угла раствором

Плитку прикладывают к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор.

Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки. Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Главное, выполнить эти движения так, чтобы «пирамида» не сползла с плитки. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Излишки раствора, выступившие по краям плитки, снимают кельмой или лопаткой и отправляют обратно в общую емкость с раствором.