Читать онлайн «Дом своими руками». Страница 17

Так же отмечают вторую линию между средними точками двух других стен. На пересечении этих линий расположен центр комнаты.

Прежде чем начать окончательную разметку, плитки раскладывают «насухо», начиная от центра, по четырем перпендикулярным направлениям.

Если зазор между стеной и последней плиткой в каждом ряду получился не очень большим, центральные плитки передвигают на несколько сантиметров, чтобы уравнять этот зазор с зазором у противоположной стены.

Слишком узкие полоски обрезанных плиток, уложенных по периметру помещения, могут выглядеть неряшливо. Чтобы не ошибиться при обрезке плиток, их размечают с лицевой стороны. Если результаты раскладки нравятся, начинают клеить.

При использовании клеев АДМ-К, АК и битумо-синтетического проклеивают только нижележащий слой полосой шире ряда плиток на 80–100 мм зубчатым металлическим шпателем слоем толщиной 0,4–0,5 мм. Через 15–20 мин плитки укладывают на клеевую прослойку, простукивая каждую резиновым молотком и прокатывая от центра к краям валиком для краски.

Не стоит намазывать клеем площадь пола большую, чем поверхность плитки.

Клей типа КН-2, КН-3 наносят на основание резиновым или пластмассовым зубчатым шпателем слоем толщиной 0,2–0,3 мм в небольших помещениях – на всю площадь, начиная от стены, противоположной выходу, а в больших – под 2–3 ряда плиток. Понадобится не только зубчатый шпатель, но и обычный, чтобы по мере необходимости «наполнять» или очищать зубчатый.

Даже слегка подсохший клей может образовать наплывы, которые придется в дальнейшем полностью счищать. Слой клея выдерживают до отлипа.

Клеи КН-2 и КН-3 наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плиток слоем толщиной 0,2–0,3 мм. Через 15–20 мин проклеенные плитки укладывают на подготовленное основание.

При укладке покрытия вблизи стояков или сантехнических приборов пользуются шаблоном из жесткого картона, вырезая на плитках контур по кривой.

Для увеличения прочности приклейки кромок к основанию целесообразно под места стыков листов линолеума приклеивать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8–10 см. Ткань препятствует образованию щелей. Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться полоской самоклеящейся декоративной пленки, подложенной под основу линолеума.

При наклейке следует держать плитки обеими руками за боковые стороны и впритык укладывать их к кромкам уже уложенных плиток. Важно, чтобы швы между плитками были минимальными и шли по взаимно перпендикулярным линиям.

Излишки латексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а битумного – бутапрена – скипидаром.

При использовании битумных мастик перед наклейкой (также и для облегчения раскроя) плитки можно нагревать, например, феном для волос, но до температуры не более 50 °, иначе они расширятся, а затем дадут усадку.

Ходить по свежему плиточному полу ранее чем через 2–3 суток нельзя, так как мастика выдавливается, а углы плиток отклеиваются.

Деревянные плинтусы прибивают к пробкам в стенах и перегородках гвоздями диаметром 2,5 мм, длиной 30–40 мм или крепят шурупами диаметром 3, длиной 25 мм. При этом плинтусы устанавливают так, чтобы они только касались покрытия пола, не были прижаты к линолеуму. По аналогичным правилам приклеивают поливинилхлоридные плинтусы к стенам или перегородкам.

Если перегородки и стены не подходят под гвозди, в них заблаговременно забивают деревянные пробки для крепления в дальнейшем плинтусов. Под пробки желательно просверливать гнезда диаметром 1–2 см, глубиной 4–5 см выше отметки чистого пола на 1,5–2 см, а возможное расстояние между отверстиями допускается от 80 до 120 см. Забиваемые деревянные пробки обрезают по плоскости стены или перегородки.

Оригинальный декоративный плинтус можно сделать из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус нитроклеем.

Для установки порожка сверлят отверстия для шурупов, которые будут укреплять его на одной предварительно намеченной линии. Отрезают порожек необходимой длины, вставляют в паз крепежные шурупы, навинтив на них дюбеля. Невидимые сверху, шурупы будут крепко держать порожек. Вставляют их в просверленные отверстия и забивают до упора резиновым молотком через деревянную прокладку.

С течением времени линолеум усыхает, что может привести к расширению стыка между пластинами и плинтусом или порожком. Ликвидировать зазор поможет сам линолеум: нарезанный мелкими кусочками и залитый ацетоном, он растворяется. Получается отличная шпатлевка, которой и заполняют стык. Правда, для этой цели подходит не всякий линолеум.

В целях предохранения линолеума от истирания его обрабатывают светлым масляным лаком 6С, смоляным М4–26 либо светлым пентафталевым № 148; наносят слой олифы, но уже с добавлением сиккатива (1 ст. ложка на 0,5 л олифы). Полы из плиток можно натирать специальными пастами электрополотером или ножной щеткой.

Ковровое покрытие – аналог натурального ковра – из синтетических материалов, который сегодня освобожден от утилитарной роли в нашей квартире, став исключительно ее украшением.

Синтетические ковровые покрытия обладают многими положительными качествами: антистатичностью, несминаемостью ворса, невоспламеняемостью, легко поддаются чистке, не выгорают на солнце.

Верх всякого коврового покрытия представляет собой огромное количество петель, которые закрепляются тепловой обработкой (в результате получают ковер петлевой), либо их разрезают, подрезают до нужной длины и распушивают – это ковер ворсовый.

Их выпускают на основе из вспененной резины (латекса) или синтетического джута, который вытеснил натуральный джут, благодаря этому их можно чистить моющим пылесосом. По технологии изготовления такие покрытия относят к разрезным коврам, или коврам с открытыми петлями. Выпускают в рулонах шириной 3,4 и 5 м.

Ворсовые ковры по длине ворса делят на коротковорсовые (длина ворса 4–6 мм), средневорсовые (7–12 мм), длинноворсовые (12–20 мм) и ультраворсовые (более 20 мм).

Ворсовые ковры различают текстурные, «саксони» и плюшевые. Ворс текстурного ковра сильно скручен и закреплен тепловой обработкой, такое покрытие очень долговечно и несминаемо.

Ворс ковров типа «саксони» изготовлен из крученой пряжи, ворсинки не сливаются друг с другом и хорошо сохраняют вертикальное положение. Верхушки ворсинок плюшевого покрытия распушены, поверхность однородная, ковер выглядит как бархатный.

Материал ворса коротко– и средневорсовых покрытий – полипропилен, полиэстер, длинноворсовых и ультраворсовых – нейлон или смеси с ним. Натуральную шерсть используют редко, так как она требует частой чистки от пыли и бактерицидной обработки.

Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» подойдут для спальни, где легко впишутся в интерьер и придадут комнате особый комфорт: по такому полу приятно пройтись босиком.

Полипропилен и полиэстер по своей природе антистатичны, хорошо чистятся, но на полипропилене остаются продавленные пятна от мебели. Нейлон – долговечный, хорошо чистящийся, немнущийся, но требующий антистатической обработки материал.

Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» пачкаются довольно быстро, и ножки от мебели оставляют на них отчетливые следы.

Средневорсовые покрытия с текстурным ворсом очищаются намного легче, да и стоят значительно дешевле. Есть специальные ковровые покрытия для детских комнат. Они «терпят» пролитый кофе, упавшие «маслом вниз» бутерброды, грязную обувь.

При выборе покрытия стоит обратить внимание на то, что светлый ковер значительно увеличивает комнату, а темный придает большому помещению уют.

С другой стороны, на светлом покрытии заметны пятна и грязь, а на темном – шерсть домашних животных.

Для детских комнат и гостиных лучше приобрести средневорсовые покрытия с текстурным ворсом из полипропилена или полиэстера.

Укладка. Чаще применяют свободную укладку ворсовых покрытий с растяжкой без сплошной проклейки. Полосы коврового покрытия сваривают между собой термолентой (например, текстильной укладочной Т501 фирмы Henkel или двусторонней клейкой фирмы Tesa), образуя единый ковер. В местах фиксации клейкой ленты основание покрытия должно быть сухим и чистым.

Низковорсовые и жесткие покрытия подходят для кабинета, прихожей, столовой.

Можно применить клей Бустилат, клей-экстра Томзит К-188Е, суперклей Томзит Т-480 или мастику Полинит, эмульсию ПВА, проклеивая стыки и края под плинтусами. Из клеев западноевропейского производства подойдут также акриловые эмульсионные клеи Mang ЗХ, Floor super, Toutplast.