Читать онлайн «Дом своими руками». Страница 16

Древесноволокнистые плиты наклеивают на битумную мастику.

Бетонный пол или метлахскую плитку промывают водой с мылом. Цементным раствором с соотношением цемента и песка 1:3 заделывают наиболее крупные впадины (глубже 5 мм).

Чтобы увеличить сцепление раствора с полом, последний смазывают клеем ПВА. Цемент наносят на неровности и разравнивают мастерком. Раствор выдерживают в течение 12 ч до укладки покрытия.

Если под старым покрытием из линолеума оказалась неоднородная поверхность, ее укрепляют слоем эпоксидной смолы, полимерцементной мастикой на базе синтетических смол или клея ПВА.

Выполняя дощатый настил, доски укладывают сердцевинной стороной поочередно вверх и вниз, что уменьшает деформацию, вызываемую усушкой и короблением. Влажность основания из досок должна быть 8–10 %.

Для настила тонкого линолеума необходимо предусмотреть наличие подложки, например, оргалитовой.

Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, прикладывая к нему во всех направлениях. Просветы между рейкой и основанием допускаются плавные и не более 2 мм.

Линолеум можно настилать только по хорошо просушенному основанию, чтобы он не отставал, не вздувался и не трескался при усушке досок. Цементно-песчаные и шлакобетонные основания требуют 4–6-недельной сушки. На древесноволокнистые плиты линолеум можно укладывать на следующий день после устройства такого основания.

Дощатый настил выполняют из сухих досок шириной не более 10 см.

Влажность основания проверяют промокательной или папиросной бумагой. Ее укладывают на основание и покрывают куском линолеума площадью 2 м2. Через 2–3 дня по количеству скопившейся под линолеумом влаги и внешнему виду бумаги можно установить степень влажности основания.

Если бумага за этот срок не пропиталась водой, это указывает на то, что основание достаточно сухое и пригодно для наклейки линолеума.

Процесс укладки линолеума включает такие работы: раскрой, прирезка кромок, проклеивание.

Раскрой производят с запасом 30–40 мм по длине (на усадку и возможные исправления) и 10 мм на каждый стык по ширине (на прирезку).

До начала раскроя снимают план помещения, на котором графически определяют оптимальный план раскроя имеющегося материала.

Нарезанные полотнища маркируют, укладывают лицевым слоем вниз и выдерживают в таком положении 5–7 суток. Ковры линолеума раскатывают и прирезают по контуру помещения так, чтобы зазор между кромкой ковра и стеной составлял 4–5 мм.

Нарезают линолеум острым ножом по металлической линейке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.

До раскроя ковры линолеума для распрямления также выдерживают в помещении не менее трех суток. Бывает, что линолеум в рулонах хранился долго, поэтому приобрел форму эллипса. В этом случае ему дают дополнительное время на вылеживание. Если через 10–12 дней волны не исчезают, то линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Песка в мешок насыпают около 50 кг.

Нарезая необходимое количество полотен, нужно укладывать их перед вылежкой так, чтобы большие были внизу, а малые – вверху.

При раскрое полотна одноцветный линолеум укладывают стыками перпендикулярно к наружным стенам; многоцветный – в продольном направлении, совмещая рисунок.

На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.

Если при настилке «насухо» не удалось избежать стыков, то их прибивают с интервалом в 50 мм мелкими гвоздями с широкими шляпками.

Если линолеум наклеивают, предварительно обрезают его кромки. Поверхность основания и тыльную сторону первого полотна намазывают клеящим составом.

Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков выдерживают для улетучивания избытка растворителя. После этого на тыльную сторону безосновного линолеума зубчатым шпателем или кистью наносят клей толщиной 0,2–0,3 мм. Через 10–15 мин после нанесения клея линолеум наклеивают на подготовленную поверхность.

На дисперсионные клеи и мастики линолеум укладывают сразу после их нанесения на поверхность, а на клеи и мастики на основе битумов – через 15–20 мин.

Сначала полотно приглаживают руками и прижимают мешком с песком, который на подстилке передвигают по всей площади полотна вдоль по середине и от середины к краям.

Для лучшего приклеивания кромок к основанию и уплотнения линолеума в стыках можно применить несложное приспособление – каток, который, как полотерную щетку, надевают на ногу. Каток состоит из деревянного подножника и прикрепленных к нему кронштейнами на металлической рамке двух вращающихся валиков. Выступившую мастику с кромок счищают шпателем.

Второе полотно до наклейки укладывают внахлест (на 2 см) на первое и кромки на их стыке обрезают. Затем второе полотно снимают, стык расчищают, намазывают мастикой основание и тыльную часть полотна. Наклеивают его, придвигая кромки точно по нарезанному стыку. Приглаживают полотно особо тщательно на стыках кромок, снимая при этом выступающую мастику.

Загрязненные места на линолеуме очищают тряпками, смоченными водой или растворителями.

При другом способе, когда кромки линолеума обрезают после наклеивания, приготовленные полотна раскладывают на поверхность основания так, чтобы кромка второго, уложенного внахлест, на 10–20 мм перекрывала первое.

После этого, не сдвигая линолеум, отгибают по длине до середины первое полотно тыльной стороной кверху или сворачивают его в рулон лицевой стороной внутрь до середины.

Затем на основание наносят слой мастики толщиной до 1 мм, двигаясь от середины полотна и оставляя непромазанной полоску шириной не менее 10 см от линии стыка. Эту полоску доклеивают после обрезки кромок.

Через 10–15 мин отогнутую половину полотна накладывают на покрытое клеящим составом основание и наклеивают.

Если на линолеуме остаются вздутия или отстают кромки, такие места сильно прижимают грузом через фанеру. Вздутия и пузыри предварительно протыкают шилом.

Таким же образом наклеивают вторую половину первого, а затем и второго полотна.

Через 2–3 дня, когда линолеум хорошо приклеится, мастика подсохнет, обрезают и кромки полотен.

Кромки обрезают острым ножом по металлической линейке, лучше сразу обе за один проход ножа, но если это не получается, то поочередно – сначала кромку одного, затем другого полотна, обязательно по следу, оставленному при обрезке предыдущего. Чтобы кромки не сдвигались, их прижимают грузом.

После обрезки кромки осторожно приподнимают, на основание и тыльную часть наносят клеящий состав, протаскивают по стыку мешок с песком, протирают тряпками стык кромок. На очищенный стык укладывают доски, прижимают их грузом и оставляют на 2–3 суток.

При таком наклеивании стыки между полотнами линолеума почти незаметны.

Если линолеум с рисунком, первое полотно наклеивают полностью.

Второе полотно через 2–3 дня наклеивают только по кромке шириной 15–20 см, примыкающей к первому полотну, подгоняя рисунок. Кромку прижимают грузом, оставляют его на 2–3 дня, затем наклеивают второе полотно до конца.

Чтобы определить необходимое количество плиток, обмеряют помещение, умножают его длину на ширину. Определяют также и площадь выступов (пилястр) или выпусков (эркеров) и соответственно вычитают или прибавляют ее к общей площади помещения. Высчитывают площадь пачки плиток.

Чтобы выяснить нужное число пачек для покрытия пола, площадь помещения делят на площадь одной пачки. К нему прибавляют некоторое количество материала, чтобы подстраховаться в случае возможных ошибок.

В помещениях небольшой площади укладку плиток на клеях из синтетических смол и каучуков начинают от входной двери, а на дисперсионных и битумо-синтетических – от стены, противоположной входным дверям.

Плитки сортируют по размерам, цвету и тону и укладывают в стопки. Плитки с трещинами, обломанными углами и дефектами на лицевой стороне отбраковывают.

В случае если укладку плиток начинают от входной двери, то укладку плиток ведут от себя, находясь на ранее наклеенных плитках, а во втором – на себя, располагаясь на нижележащем слое, не наступая на уложенные плитки.

Плитки ПВХ укладывают и с середины помещений, поскольку внутренние стены редко имеют строго прямые углы, и если начать укладку от одной из них, могут возникнуть щели вдоль других. Определяя центр, план помещения принимают за простейший прямоугольник, не учитывая выступающих частей стен.

Измеряют длину каждой стены и фиксируют середину, натирают мелом шнурок и кнопками закрепляют его концы в двух точках на середине противоположных стен. Шнурок натягивают и резко опускают, чтобы, упав на пол, он оставил меловую линию.