Читать онлайн «Цифровая фотография без Photoshop». Страница 14

В новейших камерах задействована технология распознавания лиц. Камера автоматически определяет нахождение в кадре нескольких лиц людей и соответствующим образом настраивает фокусировку и экспозицию.

Прогнозирующая фокусировка используется, когда объект приближается или удаляется от камеры с постоянной скоростью, – камера следит за ним. Расстояние фокусировки прогнозируется точно перед моментом съемки.

В режиме групповой динамической фокусировки камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, то есть составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: АФ с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая АФ с приоритетом ближайшего объекта. Это дает возможность снимать отдельные движущиеся объекты, внутри которых есть свое движение. Такая ситуация может возникнуть, например, при съемке спортивных сюжетов, когда использование одноточечной фокусировки затруднительно из-за очень высокой скорости движения объекта.

Если вы снимаете в автоматических режимах, то, скорее всего, ваша камера будет выбирать режим фокусировки автоматически.

Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, в первую очередь используется центральная точка. Многие камеры (в основном, полупрофессиональные и профессиональные) позволяют выбирать точку фокусировки. Это может быть как автоматический, так и ручной выбор. Также может присутствовать расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата, которая удобна при необходимости сфокусировать камеру на удаленном движущемся объекте, что дает свободу при построении композиции.

При низком освещении многие камеры предусматривают подсветку автофокуса(AF-assist). Если в камере нет такой функции, полезно приобрести небольшой фонарик для подсветки объекта фокусировки – это сильно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры дальность работы подсветки разная, обычно примерно 3–4 м.

Если вы снимаете неподвижный объект – архитектуру, пейзаж, портрет, то скорость работы автофокуса – не самое главное. Но если вы попробуете «поохотиться» за маленьким ребенком, домашними животными, белкой на дереве или несущимся к воротам футболистом, скорость работы системы автофокусировки и камеры в целом приобретает очень важную роль. У объективов с ультразвуковым приводом скорость работы намного выше.

Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте. Трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. Перечислим другие сложные случаи для системы автофокуса: объекты съемки с низкой контрастностью, например голубое небо, однотонная стена; блестящие, полированные поверхности; повторяющиеся узоры. В таких случаях используйте ручную фокусировку – положение рычажка переключателя «MF».

Если у вас слабое зрение, на помощь придет кольцо диоптрийной коррекции рядом с оптическим видоискателем. Вдобавок вы можете приобрести диоптрийную насадку на видоискатель.

Зуммирование – оптическое приближение – не вызывает проблем, когда света достаточно, но стоит солнцу укрыться за тучи, как количество света настолько уменьшается, что большие фокусные расстояния приводят к длинным выдержкам – «шевеленке», да и детализация при слабом освещении на большом зуме заметно снижается. В некоторых случаях, когда возрастает риск получения смазанных кадров, не стоит увлекаться сильным зуммированием.

Сам процесс зуммирования можно применять в творческих целях для достижения оригинальных эффектов (рис. 3.1, 3.2).

Рис. 3.1. Снимок сделан в обычном режиме

Рис. 3.2. Снимок сделан в момент зуммирования

Существуют специальные светофильтры, которые преобразовывают форму объекта, добавляют визуальные эффекты. Их использование упрощает задачу, но обойтись можно и без дорогостоящих фильтров.

Самый простой прием, который часто используется для данной задачи, – изменение фокусного расстояния при открытом затворе без изменения точки съемки. Камеру нужно обязательно установить на штатив – без него потеряется весь эффект, снимки получатся «кривыми».

Прием эффективен как в дневное, так и в вечернее и ночное время, снимать можно и неподвижные объекты, и объекты, находящиеся в движении. Визуальный эффект, получаемый при такой съемке, подобен эффекту от применения фильтра Misty-Spot GRADUAL, который дает резкое изображение центра и нечеткое – остальной части кадра (размытые линии направлены от центра картинки к краям).

Особенно красивый эффект получается при ночной съемке. В качестве объекта используйте вывески, неоновые рекламы, хорошо освещенные здания. Если зуммировать при съемке подвижных объектов, усиливается эффект движения. Благодаря высокому контрасту темного фона и ярких огней, а также большим выдержкам, можно получать очень интересные кадры. В момент съемки нужно постараться, чтобы камера не шевелилась. Задача требует определенных навыков, практики. Снимок линиями соединит части изображения разного масштаба. Эти линии будут расходиться из центра. Установите длинную выдержку. Если выдержка окажется недостаточно длинной, то время, в течение которого вы будете поворачивать кольцо объектива, тоже будет небольшим, и вы не добьетесь нужного эффекта. На больших выдержках сложно добиться равномерности геометрического рисунка, формируемого перемещением кольца объектива. Выдержку установите экспериментальным путем, не короче 1/125 с и не длиннее 7–8 с.

При дневной съемке, зажимая диафрагму (f20-f25), вы избежите передержки кадра, то есть, регулируя диафрагму, обеспечите правильную экспозицию. При дневной съемке может потребоваться экспокоррекция.

Режим съемки установите либо с приоритетом выдержки, либо ручной. Светочувствительность должна быть такой, чтобы получился оптимальный результат. Выбирайте сюжет с контрастными элементами, чтобы снимок был выразительным, по большому счету подойдет любой объект, который покажется вам привлекательным для данного эффекта. Главное, чтобы не мешали прохожие или машины, дождитесь, пока между камерой и объектом никого не будет.

Чем дальше от центра расположены элементы изображения, тем сильнее «растяжка» и выше вероятность того, что в большем масштабе объекты окажутся за пределами кадра.

Чтобы получить привлекательный снимок, нужно сделать не один кадр и, экспериментируя, найти свое решение. Зуммировать можете любым понравившемся вам способом: «наездом» (изменение фокусного расстояния от короткого к длинному) или «отъездом» (от длинного к короткому). В обоих случаях результаты будут разными, так как одинаково вращать кольцо объектива по часовой стрелке и против не получается. Также поэкспериментируйте с использованием всего диапазона фокусного расстояния объектива и отдельным участком диапазона. Фокусное расстояние объектива влияет на эффект, поэтому, чтобы добиться хорошего эффекта, понадобится объектив с фокусными расстояниями 18–70 мм/17-85 мм.

При съемке телеобъективами, особенно супертелевиками, нужно особенно постараться не допустить «шевеленки».

Многие телеобъективы (например, 70-200 мм f/2.8, 300 мм f/4, 400 мм f/5.6, 100–400 мм f/4.5–5.6) в сочетании с телеконверторами обеспечат вам возможность фотоохоты при меньших затратах, габаритах и даже весе по сравнению с очень дорогой оптикой, например объективами 300 мм f/2.8, 400 мм f/2.8, 500 мм f/4 и 600 мм f/4.

Использование телеконверторов уменьшает интенсивность светового потока: 1,4х конвертор – на одну ступень экспозиции, 2х – на две.

Немалый диаметр передних линз больших светосильных телеобъективов не позволяет устанавливать светофильтры – светофильтры такого диаметра просто не изготавливаются. В задней части объектива встроен специальный слот для установки фильтров.

Обычно такую оптику переносят вместе с камерой и штативом, взвалив на плечи.

Снимать с рук без «шевеленки» не получится даже в яркую солнечную погоду, качественный надежный штатив обязателен, соответственно, понадобится еще и хорошая шаровая головка. Ни в коем случае не укрепляйте к штативу саму камеру – крепится только сам объектив. Полезно приобрести штативную головку со съемной площадкой, чтобы быстро снимать и устанавливать объектив с камерой.

Постарайтесь расположить штатив устойчиво, исключив возможные шевеления. При съемке левой рукой сильно прижмите объектив к штативу, положив руку сверху на объектив над тем местом, где он крепится к штативу. Даже малейшее движение может вызвать вибрации, при съемке не допускайте рывков, работайте плавно, прижмите видоискатель к глазу, плотный контакт камеры с головой также уменьшит вероятность вибраций при съемке.

Если нет штатива, вы можете снимать, используя подкладку в виде мешка с синтетическим наполнителем (бинбэг), положив его на камень, бревно или другую опору. Объектив кладется сверху на мягкую «подушку» и прижимается к ней рукой.