Читать онлайн «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика». Страница 58

Из ланолина сейчас выделяют и различные производные – эфиры и спирты, которые тоже идут в ход в косметологии. Ланолин не только оказывает прямое воздействие на кожу, но и является эмульгатором и применяется в этом качестве для создания кремов и эмульсий, нередко на основе минерального масла. Из ланолина удается синтезировать и витамин D, при этом используется необычный способ – облучение очищенного ланолина ультрафиолетовыми лучами. Еще в начале 1930-х гг. этот подход был предложен советским химиком Р. А. Фридманом – тогда «облученный» ланолин добавляли в жидкий крем для лица, названный «Бархатный». В наше время так получают косметический ингредиент витамин D3.

INCI: Lanolin.

Другие названия: adeps lanae, Adeps Lanae Anhydricus, Cera Lanae, Lanae Cera, Lanolin Oil, Wollfett, Wollwachs, Flüssig, Lanoline.

Производится путем химической обработки шерсти овец.

Используется в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей лица и шеи; в средствах для ухода за телом, в средствах для ухода за руками и ногами, для ухода за ногтями; в средствах для ухода за волосами; в декоративной косметике.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–50 %.

Известно, что средства, содержащие кислоты, повышают чувствительность кожи к солнцу и это может привести к появлению пигментных пятен и другим неприятным побочным эффектам. Именно поэтому «сезон химических пилингов» рекомендуют заканчивать за полтора-два месяца до наступления пляжного сезона. Золотое правило: индекс ультрафиолета поднялся выше четырех единиц – косметологи прячут кислоты в свои шкафчики.

Однако в мире немало мест, где солнце светит постоянно, а индекс ультрафиолета практически никогда не бывает меньше четырех. Конечно, отказаться полностью от таких эффективных ингредиентов, как кислоты, невозможно – но и защитить кожу так, чтобы полностью избежать риска осложнений, тоже оказалось слишком сложно. К счастью, было обнаружено, что существуют кислоты, которые не повышают чувствительность кожи и почти не раздражают ее и при этом или вообще не влияют на риск нарушения пигментации или незначительно повышают его. Эти соединения получили название «летние кислоты» или «летние пилинги», так как могут применяться и в солнечное время года. Вернее было бы окрестить их «круглогодичными кислотами», поскольку их использование просто не имеет сезонных ограничений.

Продукт жизнедеятельности молочных бактерий – молочную кислоту – обнаружили в конце XVIII в. и связали с ней скисание молока, сопровождающееся характерным кислым запахом. Исследования, проведенные позже, подтвердили эти догадки. Молочная кислота присутствует и в человеческом теле – оказалось, что ее выделяют мышцы при активной работе. Именно накопление молочной кислоты в мышцах после тренировки вызывает болезненность и легкий отек, который хорошо знаком всем, кто начинал заниматься спортом после долгого перерыва. Однако эти два вида молочной кислоты отличаются расположением молекул: кислота молока левовращающая, а кислота мышц – правовращающая молекула. Молочная кислота содержится и в коже: она входит в состав сложного комплекса, который называют натуральным или естественным увлажняющим фактором (ЕУФ, NMF). Если количество молочной кислоты в коже уменьшается, кожа немедленно становится более сухой. В составе косметики молочная кислота оказывает легкое отшелушивающее действие, увлажняет, выравнивает и осветляет кожу, успокаивает и уменьшает выраженность воспаления. Этот ингредиент подходит даже для чувствительной и поврежденной кожи и нередко в невысоких концентрациях входит в состав увлажняющих концентратов и масок. Молочная кислота все-таки несколько повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, особенно когда речь идет о профессиональных пилингах, поэтому во время использования средств с концентрацией кислоты выше 10 %, рекомендуется наносить солнцезащитные средства с максимальным уровнем защиты (50, 50+).

INCI: Lactic Acid.

Другие названия: Milchsäure, acidum lacticum, 2-Hydroxypropionsäure, Lactid Acid, Acide lactique.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–10 %;

• в профессиональных средствах до 90 %.

Один из сильнейших антиоксидантов, подавляющих активность свободных радикалов в коже, янтарная кислота почти не оказывает отшелушивающего действия, зато ей присуща очень выраженная противовоспалительная активность; она ускоряет процессы заживления и регенерации, усиливает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты клетками кожи и даже обладает сосудоукрепляющим действием. Чаще всего ее используют в комплексах кислот, предназначенных для чувствительной, поврежденной и стареющей кожи.

INCI: Succinic Acid.

Другие названия: Acidum Succinicum, Bernsteinsäure, Butandisäure, E363.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,3–3 %.

Поскольку миндальная кислота не повышает чувствительность кожи к солнцу и даже препятствует развитию нарушений пигментации после химических пилингов, ее нередко включают в средства для ухода за кожей после пилингов. Имеющее довольно крупную молекулу, это вещество расплавляет комедоны, хорошо отшелушивает кожу, оказывает антибактериальное действие и подавляет процесс синтеза пигмента меланина. Чаще всего миндальную кислоту используют в средствах для лечения акне и нормализации состояния жирной кожи.

INCI: Mandelic Acid.

Другие названия: Mandelsäure, Acidum Amygdalicum, Phenylglykolsäure, Acide mandélique.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–10 %; в профессиональных средствах – до 30 %.

Эта кислота была обнаружена в семенах риса, пшеницы, овса, кедровых орехах и в бобах кофе. Основное ее действие, пожалуй, антиоксидантное: она подавляет активность свободных радикалов, уменьшает вред от воздействия на кожу ультрафиолета и курения. Кроме этого, способствует повышению упругости и эластичности кожи, оказывает противовоспалительное действие и защищает кожу от солнца.

INCI: Ferulic Acid.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,5–1 %;

• в профессиональных средствах – до 12 %.

Полигидроксикислоты (PHA) обладают полезными свойствами кислот, но при этом не повреждают кожу и не дают осложнений. Кислые группы в этих кислотах замаскированы, а спиртовых групп несколько – за счет этого при нанесении на кожу кислота не вызывает жжения и выброса защитных веществ. После попадания на кожу, в процессе разрушения поликислоты, высвобождается глюконовая кислота – соединение, которое присутствует в здоровой коже. Так действует глюконолактон, который используют в дерматологии для лечения ихтиоза и повышенного ороговения кожи, а в косметологии – для ухода за сухой и стареющей кожей.

INCI: Gluconolactone.

Другие названия: E575, D-Glucono-1,5-Lacton, Gluconolacetonum.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–15 %.

Эта кислота – своеобразный гибрид сахара галактозы и глюконовой кислоты, каждая молекула лактобиона способна привязать к себе восемь молекул воды, действуя как губка, поэтому ее используют для увлажнения. При этом она оказывает легкое отшелушивающее и выравнивающее действие.

INCI: Lactobionic Acid.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–15 %.

Производятся путем химического синтеза или выделения из растительного сырья путем химической обработки.

Используются в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для стареющей кожи, для сухой и чувствительной кожи; в профессиональных составах для химических пилингов.

Лецитин – смесь жирных кислот, различных сложных эфиров, биологических пигментов, стероидных соединений, углеводов. Но главная его составляющая – соединения фосфора с жирами, фосфолипиды.

«Фосфор полезен для мозга» – кто не слышал этой фразы от родителей и учителей? Действительно, при дефиците фосфора, а точнее, фосфолипидов, ухудшается память и снижается способность к сосредоточению. Лецитин, богатый фосфолипидами, вообще он один из основных «строительных материалов» человеческого тела: головной и спинной мозг состоят из него на треть, а печень – наполовину. Лецитин – это основа абсолютно всех мембран клеток организма: именно из его фосфолипидов состоит двойной, почти непроницаемый, слой защиты каждой клетки, включая, конечно же, клетки кожи. При недостатке фосфолипидов клетки страдают из-за того, что мембраны становятся пористыми и проницаемыми, в них легко попадают повреждающие их вещества, которые в конечном итоге способны привести их даже к гибели. Дефицит фосфолипидов клеток кожи – одна из причин того, почему стареющая кожа становится более тонкой, более чувствительной и менее упругой.