Читать онлайн «Бывший горожанин в деревне. Курс выживания». Страница 27

В стенах толщиной менее 1/2 кирпича, имеющих большие участки повреждения, необходимо произвести полную разборку кладки с последующим ее восстановлением.

Внимание, важно!

При необходимости в полной замене кирпичной кладки между перемычками и подоконными участками с помощью клиновидных подкладок устанавливают временные стойки (две и более) из дерева или металла.

Для новой кладки, как уже отмечалось, применяют кирпич марки не ниже 100. Горизонтальные швы армируют, они должны быть тонкими. Это достигается путем плотного осаживания уложенного кирпича. Между верхом новой кладки и перемычкой или старой кладкой оставляют зазор 3–4 см, который плотно зачеканивается жестким цементным раствором М100 и выше. Для обеспечения плотного прилегания новой кладки к старой в еще не отвердевший раствор швов кладки забивают плоские стальные клинья. Временные крепления снимают после того, как раствор новой кладки наберет не менее 50 % прочности.

Внимание, важно!

Верхние участки кирпичных стен, подвергшиеся выветриванию, проще разобрать и выложить вновь. Если же нарушенные участки стен располагаются ниже перекрытий, то объем работ резко возрастает, и наряду с разборкой значительной части кладки стен необходим демонтаж плит перекрытий.

Основными дефектами деревянных стен являются: загнивание древесины и поражение ее жуками-точильщиками (рис. 2.19) и домовыми грибами (рис. 2.20), промерзание, высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых стен и стыков в щитовых зданиях, выпучивание стен (простенков), просадка углов, разрушение или повреждение штукатурки, обшивки и отделки углов и мест сопряжения внутренних стен с наружными, осадка засыпки в каркасных домах, повреждение, малый уклон и неплотное прилегание к стенам сливных досок, потеря водозащитных свойств рулонной гидроизоляции по цоколю.

Причинами загнивания нижних частей деревянных стен являются: неправильное устройство сливных досок (или их отсутствие), отсутствие гидроизоляционной прокладки между цоколем и складными венцами или обвязками, обкладка нижних частей с наружной стороны кирпичом без устройства вентиляции подполья.

Причинами, вызывающими промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах, являются: неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях это может быть следствием осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухоизоляции стыков, недостаточной плотности обшивок.

Креативным идеям не помеха даже кризис. Вообще, кризис — скорее в мозгах у бездарей. А тот, кто что-то делает, работает, улучшает — в любой сфере жизни — рано и поздно получает результаты. Только надо трудиться, не боясь несовершенства людей и законов, вершить задуманное, несмотря на неурожай у природы или трудности быта. Проще простого найти причины, чтобы ничего не делать. Что тогда остается?

Бочку из-под солярки (дизельного топлива), автомобильных или растительных масел объемом 200 литров можно найти прямо на дороге (их иногда используют под урны). У такой бочки болгаркой с диском «по стали» отрезают верхнюю крышку (где помещена заливная заглушка), затем очень тщательно промывают 5-10 раз с применением мыльного раствора и средства «Пемоксоль». В днище бочки делают отверстие диаметром 22 мм под шланг. Шланг длиной до 1,5 м заканчивается душевым распылителем. В шланг врезается шаровый кран для регулирования потока воды. Саму бочку устанавливают на уровне 2–3 м от земли, открытой горловиной кверху для накопления воды от естественных осадков.

Для пользования в летние месяцы (вода в резервуаре подогревается от солнечных лучей) достаточно повернуть вентиль шарового крана и встать под распылитель душа — приятные ощущения гарантированы. Накопительная бочка, установленная на крыше летней кухни, представлена на рис. 3.1.

Кроме разнообразных популярных покрытий: битумная (мягкая) черепица, металлочерепица, полимер-песчаная, цементно-песчаная, композитная, натуральная черепица и др., которые используют кто во что горазд — на свое усмотрение, существует старый добрый шифер. Некоторое неудобство здесь в том, что листы «классического» шифера громоздки и тяжелы. Их под силу поднять мужчине, но женщине, у которой, к примеру, ветром сорвало часть крыши, придется туго.

Выходом из положения может служить применение неплохого заменителя шифера — так называемого «еврошифера» — среди кровельных материалов он занимает особое место и вот почему. «Еврошифер» — волнистый лист, изготовленный из битума с наполнением из целлюлозно-картонных волокон, армирующего стекла и полимерных холстов с резинополимерными связующими материалами. Он не гниет, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, химически устойчив и долговечен. Еврошифер весьма легок, поднять его может и женщина, а стоимость не превышает стоимости классического шифера (в Вологодской области — 200 руб. за лист).

Кстати.

Другое название еврошифера, многим наиболее привычное — ондулин.

Кроме того, листы еврошифера можно гнуть — они обладают гибкостью вдоль «волны», и их с успехом применяют на криволинейных плоскостях (и закруглениях крыши) радиусом более 5 м. Срок службы ондулина практически не ограничен, а гарантия производителя (записанная в сертификате) — 15 лет.

Закрепляют его на крыше аналогичным («классическому» шиферу) способом: пробивают отверстие гвоздем, насаживают на гвоздь пластиковую (резиновую) шайбочку (чтобы в месте соприкосновения гвоздя и еврошифера не проникала вода) и забивают молотком до упора. Причем, если классический шифер таким образом закрепляют с осторожностью из-за опасности расколоть материал, то ондулин более гибок и стоек к точечным ударам. Чтобы ондулин не сорвало ветром (как до этого «классический» шифер), каждый «гребень» волны нужно без пропусков прикрепить к крыше гвоздями.

Если приглашать печника и развозить в доме грязь на несколько дней по понятным причинам не хочется, то для жилой комнаты площадью до 25 м2 (даже совмещенной с кухней) отличным вариантом решения проблемы будет печь типа «Термофор» (описана в разд. 2.4.2) или «Булерьян». Первые стоят до 15 тыс. рублей, вторые — в пределах 20 тыс. Оба варианта печей металлические, со стенками из легированного сплава, служат не менее 10 лет. Топливо — дрова или брикеты. «Булерьян» — печь более мощная по теплоотдаче и разогревает комнату, наподобие моей и вашей, в течение 15 минут до температуры 20 °C, даже если на дворе зима.

У всех деревянных заборов наряду с преимуществами в части дешевизны материала и работ и незначительных затрат времени на постройку есть и существенный недостаток — столбы со временем гниют и заваливаются. Долговечность столбов и досок зависит от многих факторов, в том числе от свойств древесины, ее толщины, и в среднем составляет десяток лет. Это немного. А ставить металлические трубы с сеткой рабица — это все равно как жить в «зоне». Некоторые дачники поверх сетки даже приделывают доски, чтобы избежать такого эффекта.

В качестве альтернативного варианта рекомендую установить относительно легкие полые цементно-древесные блоки (рис. 3.2).

Стандартный размер таких блоков (квадратов) 2,6×2,6 м, а вес каждого всего 45 кг. Их могут установить двое взрослых мужчин без особых усилий. Цена блока в Вологодской области составляла на август 2009 года — 430 руб., а всего забора (рис. 3.3) длиной 180 метров по периметру (без учета стоимости работ) не превысила 30 тыс. руб.

Если половая доска изначально имеет толщину свыше 60 мм, она более или менее спокойно может «прожить» лет 15–20. Иногда поражаешься половым доскам в старых деревенских домах постройки 1925–1927 гг. — они до сих пор крепкие. В чем тут дело?

Возможная сырость в подполе — ни при чем или не является определяющим фактором. Сырость — частый спутник деревенских подполов, особенно в низине, и даже на пригорке она может иметь место, если почвы вокруг глинистые. Причина в том, что в качестве половой доски можно положить высушенное дерево, а можно… сырое. Лесники хорошо знакомы с этой проблемой — современное строительство идет быстро, и стройматериалы выбираются как угодно: выбор определяется экономией средств или пересортицей или, скажем, недостаточной предварительной сушкой.