Читать онлайн «Бывший горожанин в деревне. Курс выживания». Страница 26

Рубероид прижимается сверху досками толщиной 10–20 см, которые гвоздями сквозь рубероид прибивают к деревянному настилу крыши. Шифер прибивают гвоздями длиной от 100 мм прямо к настилу крыши.

Совет.

Чтобы шифер не раскалывался — первые удары молотком по гвоздю производят аккуратно, наподобие накернивания. Когда отверстие в шифере образовалось, гвоздь забивают с полной силой.

Для того чтобы сквозь место соединения гвоздя и шифера внутрь строения не проникала влага, на каждый гвоздь предварительно надевают шайбу (круглой или квадратной формы), вырезанную из любого подручного материала (резины, ненужной пластмассовой канистры или, к примеру, пластиковой бутылки из-под колы).

Внимание, важно!

Стелить крышу можно сразу после создания каркаса.

Следующим этапом заделывают стены дровяника. Короткие стороны прямоугольного строения забивают полностью вертикальными досками одну к одной или (если досок хватит) внахлест. Через прибитые таким образом стенки сквозняка не будет. Длинные стены состоят из досок, прибитых вертикально через равные расстояния — для обязательной циркуляции воздуха (сквозняка), что, в свою очередь, обеспечит хорошую просушку дров даже в сезон дождей. Для закрепления стеновых досок применяют гвозди длиной до 50 см.

Совет.

Если вы готовы на чуть большие материальные затраты — можно применить шурупы-саморезы и портативный шуруповерт. Пачка саморезов (350 шт. длиной 70 см) — на весь дровяник ее хватит — стоит 350 рублей.

Места крепления вертикальных окантовочных досок — к двум горизонтальным «толстым» доскам, обрамляющим каркас строения по всему периметру. Вертикальные доски одной длинной стены обязательно будут длиннее на 30–50 см, чем на более «приземистой» стене — такова задумка наклонной крыши. Все доски нужно перемерить и обрезать на земле, перед установкой в стенки строения. Высота дровяника (по самой высокой стенке) — до 3 метров.

По такому же простому проекту можно соорудить гараж под личный легковой автомобиль и сарай. Обрамление стен в двух последних случаях делают досками внахлест. Причем устанавливать их можно не только вертикально, но и горизонтально. При этом, начиная с нижнего ряда, «стеновые» доски прибивают к столбам по периметру строения. Каждый последующий ряд — на полдоски выше предыдущего. За счет этого перекрытия получается нахлест «домиком». Осадки такому строению страшны в меньшей степени, чем, например, сооружению со стенами, собранному «щитовым» методом. Влага, стекая с крыши, равно как и наклонные осадки (дождь, снег, град) не смогут проникнуть внутрь строения, поскольку верхние доски защищают нижние, как рыбьи чешуйки.

Для оборудования сарая под инструменты и утварь можно использовать старую баню или иное обветшавшее строение. Регистрация хозяйственных построек в Роснедвижимости и Росреестре подробно описана в разд. 1.6.

Основными дефектами каменных и кирпичных стен являются: трещины, расслоение рядов кладки, отклонение стен от вертикали, выпучивание и просадка отдельных участков стен, разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала, выпадение отдельных кирпичей из перемычек над оконными и дверными проемами, отсутствие и выветривание раствора швов кладки, отслоение и разрушение покрытий на выступающих частях стен, отсыревание и промерзание конструкций и стенового материала.

Но есть также и дефекты кладки из дерева (срубов) — далее мы рассмотрим оба варианта подробнее.

В тонких стенах частных домов (с толщиной стен до 30 см) часто встречаются протечки через стыки (сопряжения) оконных коробок и панелей крыш с панелями наружных стен. Проникновение в эти стыки воды связано в ряде случаев с плохой герметизацией стыков и противодождевых барьеров в горизонтальных стыках, что, в свою очередь, является следствием отсутствия у их исполнителя профессиональных строительных навыков.

Трещины в каменных стенах и стыках стен образуются в результате неравномерной осадки стен (из-за осадки оснований фундаментов), температурных напряжений при большой протяженности стен, перенапряжения стен (в узких простенках, перемычках, под опорами балок), то есть из-за температурных воздействий на отдельные элементы зданий и на здание в целом, усадочных деформаций стен, неравномерных осадок здания.

В домах с печным отоплением трещины, как правило, появляются в стыках между отопительными и рядовыми панелями внутренних стен вследствие колебаний температуры. Особенно этому подвержены загородные дома, которые хозяева посещают периодически и так же от случая к случаю протапливают.

Значительное раскрытие трещин на наружных и внутренних стенах (свыше 0,5 мм) приводит к опасному снижению несущей способности стен и дальнейшему их разрушению, коррозии арматуры и закладных деталей, поэтому следует периодически отслеживать возникновение трещин и выявлять их размеры. Состояние наружных стен проверяют один раз в полгода — в течение первого года эксплуатации дома, и далее один раз в год в течение пяти лет. Лучше это делать весной, по окончании холодного сезона, поскольку во время сильных морозов на стенах выступает иней и образуются наледи, мешающие тщательному осмотру.

Характерными признаками промерзания панелей являются пятна сырости и плесени, выступающие на внутренних поверхностях наружных стен при понижении температуры наружного воздуха (рис. 2.17).

Появление плесени провоцирует многочисленные трещины и разрушение внешнего слоя, на внутренних появляется запотевание. Признаками промерзания стыков являются сырые полосы на внутренних поверхностях стеновых панелей вдоль вертикальных и горизонтальных стыковых соединений, пятна плесени в углах, появление инея или конденсата вдоль стыков во время сильных морозов.

Отдельные камни или кирпичная кладка стены и цоколя разрушаются вследствие неисправности водосточных труб, а также в случае применения при строительстве неморозостойкого кирпича. Лучше всего применять кирпич марки 100. На рис. 2.18 представлена стена гаража, сложенная из кирпича марки 100.

Если в результате атмосферных воздействий произошло расслоение кирпичей, то их необходимо скрепить. При глубине расслоения не более 80 мм применяются следующие способы скрепления:

• нагелями, забиваемыми в просверленные скважины диаметром на 2–3 мм меньшим, чем диаметр нагелей. Сами нагели делают длиной 220–250 мм из круглой стали диаметром 8-10 мм со шляпками диаметром 60–80 мм;

• стяжными болтами из круглой стали диаметром 8-12 мм, имеющими шляпку и шайбу диаметром 60-100 мм;

• сварной или тканой сеткой и гвоздями длиной 200–250 мм с последующим оштукатуриванием цементным раствором.

Шаг нагелей (они целесообразны для скрепления отслоившихся кирпичных слоев) и болтов — примерно 300–500 мм. Вокруг скважин перед забивкой нагеля удаляют кирпичный щебень на глубину, обеспечивающую скрытие головки нагеля и восстановление нарушенного фактурного слоя.

Скрепление панелей гвоздями и с помощью сварной или тканой сетки с последующим оштукатуриванием цементным раствором применяют на неофактуренных панелях с незначительным расслоением. Шаг забивки гвоздей — 150–200 мм. Гвозди должны быть защищены от коррозии напылением метала (металлизацией). Сварные сетки изготавливают из проволоки класса Вр-I диаметром 3 мм с квадратными ячейками размером 50 мм. Тканные сетки с размером ячеек 12 или 15 мм при диаметре проволоки 1,2 мм крепят к панели гвоздями, которые обвязывают оцинкованной проволокой диаметром 1,5–3 мм.

Если же расслоение глубже (более 80 мм), кирпичную кладку лучше разобрать.

Участки стен с трещинами шириной до 4 мм восстанавливают путем нагнетания в трещины кладки цементного раствора. Одиночные неглубокие трещины зачеканивают цементным раствором. Сквозные трещины с раскрытием более 4 мм в стенах толщиной более 1/2 кирпича устраняются путем частичной разборки кладки. Разборку ведут с двух сторон на глубину в 1/2 кирпича поочередно с каждой стороны. Оставшуюся кладку промывают цементным молоком и выкладывают разобранный участок полнотелым кирпичом марки 100 на цементном растворе.

Совет.

При неудовлетворительном состоянии растворных горизонтальных швов можно по участкам удалить из них раствор и произвести зачеканку швов цементным раствором.