Читать онлайн «Врач в пути». Страница 57

Гид объяснил нам, что греки хранят древнюю мудрость своих великих предков: не пытайся приобрести даже весь мир ценой потери своей души. Считая душевное равновесие основополагающим фактором благополучной жизни, грек нередко предпочитает ограничивать жизнь «домашним кругом», избегает общений с окружающими. Так, показывая на массу маленьких домиков с миниатюрными садиками, гид сказал, что такое жилье, где можно «завести курочку и спокойно ругаться с женой, чтобы не слышали соседи», здесь предпочитают многоэтажным домам. «Правда, — подчеркнул он, — земля и жилье дороги, нужно немало лет упорного труда, чтобы заработать себе на комфорт».

Медицинская помощь в Греции в основном платная. Особенно популярны врачи пожилого возраста, с большим опытом. Визит к такому врачу многим не по карману. Малоимущие пользуются бесплатной государственной медицинской помощью.

После того как режим «черных полковников» в Греции был свергнут, постоянно расширяются ее торговые и культурные связи с Советским Союзом. В СССР вы возятся цитрусовые, а также национальный продукт — оливки.

Из Греции отправились в Сирию, которая все еще находилась в состоянии войны с Израилем. В порту Латакия — солдаты-автоматчики. На улицах много закамуфлированных военных грузовиков, солдат в маскировочном обмундировании, в наш автобус сел автоматчик. На территории Сирии сохранились остатки такой древней цивилизации, что даже «дух захватывало». Гид объяснил, что Сирия идет по некапиталистическому пути развития. Крепнут дружеские отношения СССР. Но последствия войны с Израилем тяжелы.

Впечатление такое, что старое и новое переплетаются: женщины в чадрах — и бойкие студентки в форме цвета хаки, отнюдь не прячущие лицо. Пятикратные молитвы в день, протяжные крики муллы — и призывы Арабского социалистического союза. Как уже говорилось, у меня остались самые теплые воспоминания о работе в Йемене, поэтому вдыхать неповторимый аромат восточного базара — табачный дым с примесью запаха ладана, который кладут в кальян, и жареного оливкового масла — было особенно приятно. Пронзительный крик торговца водой. Вода здесь ценится. Есть даже пословица: кто в пустыне подаст жаждущему стакан воды, тому отпустится тысяча грехов. Прямо на улице жарят кебабы. Здесь же играют дети. Они очень любят фотографироваться.

Город Латакия, террасами спускающийся к морю, весьма живописен. Пляж с пальмами. Если бы не проволочные заграждения и изрытый траншеями берег, иллюзия тишины и покоя была бы полной. Несмотря на летний зной (в тени +35°), с интересом осмотрели город. Шум здесь страшный, уличное движение очень оживленное, правила редко кто соблюдает. По проезжей части мчатся автомашины самых разнообразных марок, извозчики, рикши. Вот на осле проехал почтенный мусульманин. Крик муллы с минарета ближайшей мечети возвещает время очередной молитвы. Мусульманин, как «истинный правоверный», слезает с осла, расстилает коврик и совершает молитву. Затем продолжает путь. Дома восточной архитектуры (узкие окна, плоские крыши, орнамент) перемежаются с европейскими зданиями. Много книжных магазинов и киосков. Вспоминая арабские слова, пытаюсь немного поговорить и радуюсь, когда понимают.

С помощью СССР построена ГЭС на Евфрате, много помогали и в подготовке национальных кадров. Коммунистическая партия Сирии входит вместе с правящей партией ПАСВ в Прогрессивный национальный фронт.

С борта отходящего теплохода мы последний раз окинули взглядом дружественную Сирийскую Арабскую Республику, пожелали успеха ей в трудной судьбе.

И снова море. Покачивает. Идем на Лимассол (Кипр). К острову подходим ночью; идем вдоль берега. Ветер приносит аромат цветущего жасмина и лимонных деревьев. 28 апреля мы на рейде Лимассола. Как и в других портах, на борт поднялись лоцман, стройный грек небольшого роста в штатском (ни один из лоцманов, виденных нами, не носил морской формы), и полицейский.

Население Кипра страдает от последствий кровопролитной войны. До 1960 года Кипр был колонией Англии, но и получив независимость, должен был постоянно отстаивать ее. Бывшая метрополия не сразу смирилась с потерей «жемчужины» Средиземноморья. Плодом империалистической политики — «разделяй и властвуй» — и был конфликт 1974 года между греческой и турецкой общинами на острове[19].

В результате этой трагедии десятки тысяч греков-киприотов, живших в турецкой части острова, бежали в греческую. Жилья не хватало, и многие семьи теснились в палатках лагерей беженцев. К счастью, климат мягкий: ниже –10° температура не опускается даже зимой. На Кипре солнечное тепло широко используется для подогревания воды: на крышах домов — в сельской местности, как правило, одноэтажных — установлены бочки. Учитывая, что температура воздуха летом доходит до +45°, такое применение солнечного тепла весьма целесообразно.

В Никосии, столице Кипра, мы осмотрели резиденцию главы государства, архиепископа Макариоса, которому еще при жизни был поставлен памятник рядом с дворцом, видели церковь, где он по воскресеньям служил обедню.

На Кипре сохранилась изумительная древняя мозаика. Особенно поражает мозаичный портрет, называемый Создатель. Тысячелетиями он оставался под открытым небом, но яркие краски почти не поблекли. Сохранились и остатки римского и византийского владычества, и развалины крепостей крестоносцев.

29 апреля мы были свидетелями солнечного затмения, продолжавшегося с 12 до 13 часов по местному времени. В совершенно ясный, солнечный, жаркий, безветренный день, когда на небе не было ни облачка, вдруг потемнело, похолодало и солнце приобрело необычный вид, как бы потускнело. Было видно, как на светило наползла тень луны, и остался лишь небольшой серп. Казалось, наступили сумерки или небо внезапно закрыли тяжелые, грозовые тучи.

Еще за пять тысяч лет до нашей эры Кипр был самостоятельным государством. Киприоты — свободный народ. Владычество крестоносцев, турок, позже англичан не сломило их.

Мальта — поистине таинственный остров. Здесь найдены следы какой-то очень древней цивилизации: например, обнаружена прорубленная в каменистой почве колея, уходящая в море. Не ясно происхождение мальтийцев, их языка, который похож на арабский и итальянский одновременно. Внешне мальтийцы напоминают итальянцев или испанцев. Большинство их свободно говорят по-английски: около 150 лет Мальта была колонией Англии. Только в 1974 году она стала независимой республикой.

Со стороны моря Мальта — огромный гранитный утес, на котором возвышается возведенная крестоносцами — крепость с башнями и зубчатыми стенами, а за ними — масса церквей с характерными мальтийскими крестами, старинные жилые здания в стиле барокко из светло-желтого камня. Много флагов. Зелени на каменистой почве маловато. Говорят, на Мальте больше монахов, чем деревьев. Действительно, здесь большинство населения — верующие католики. С благоговением показывают церковь Иоанна Крестителя, имеющую третий по величине купол в миро. Этот величественный храм знаменит тем, что в 1942 году немецкий бомбардировщик, пикируя на порт Валлетта, промахнулся и бомба попала в церковь, где в это время при большом стечении народа шла служба. Бомба пробила купол и, расколов мраморные плиты пола, ушла в землю, но не взорвалась. Жертв не было. Разряженная бомба демонстрируется сейчас в храме.