Читать онлайн «Как построить сельский дом». Страница 90

Вставка на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обмазывают 3 — 4-миллиметровым слоем мягкой рыхлой замазки (постель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам так, чтобы выдавились излишки постели. После этого стекло закрепляют и обмазывают фальцы сверху замазкой (см. рис. 225). Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода не проникают сквозь фальцы.

Вставка на штапиках. Штапики — это деревянные брусочки разной формы. Они могут быть на уровне с брусками переплета или выступать из-за них на 2 — 3 мм. Штапики не только удерживают стекло, но и заполняют фальц, заменяя тем самым замазку. Нижний фальц намазывают слоем постельной замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и крепят его шурупами или гвоздями, но так, чтобы не расколоть стекло; верхний и боковые штапики ставят насухо, т. е. без замазки, нижний лучше на замазке (рис. 226).

Рис. 223. Раскрой стекла Рис. 224. Загибание шпилек и их забивка

Рис. 225. Вставка стекла на двойной замазке и обмазка фальцев замазкой: 1 — стекло; 2 — постельная замазка

Рис. 226. Закрепление стекла штапиками: 1 — постельная замазка; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — шуруп

Линолеумом или пластикатными плитками обычно покрывают полы. Эти материалы долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, заглушают шаги при ходьбе.

Для настилки линолеума и пластикатных плиток необходимы остро наточенные ножи, фугованная линейка, шпатели и кисти, которыми наносят мастику.

Линолеум — рулонный материал шириной от 1000 до 2000 мм, толщиной от 2 до 5 мм и длиной от 12 до 20 м.

В зависимости от применяемых для его изготовления материалов линолеум подразделяется на глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновый, резиновый (релин), пергаминный. Изготовляют его на бумажной или тканевой основе (может быть и без основы), разных цветов, гладким или рисунчатым.

Пластикатные плиты делают из тех же материалов, что и линолеум. Их размеры: от 150X150 до 300X300 мм, толщина — от 2 до 5 мм.

Линолеум можно настилать насухо (без приклейки), но лучше приклеивать; плитки обязательно приклеивают.

Для приклеивания линолеума и плиток применяют различные мастики и пасты. Например, бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б — двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной паста, в другой — отвердитель. Их смешивают только перед употреблением в дело. Расход пасты — от 0,3 до 0,5 кг на 1 м2 пола.

В мастику ДФК-П не добавляют растворитель или отвердитель.

Мастики можно приготовить самому. Самодельных мастик много, но мы рассмотрим те материалы, которые есть в магазинах.

Масляно-цементно-меловая мастика имеет следующий состав: олифа (оксоль) — 36 частей, мел сухой тонкомолотый — 47 частей, портландцемент марки 300 или 400 — 17 частей. Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито, смешивают тщательно с олифой. В дело применяют не позднее 24 ч с момента приготовления. На тонкий слой такой мастики наклеивают глифталевые линолеумы с тканевой основой на деревянные и бетонные основания. Расход мастики — 1 — 1,2 кг на 1 м2.

Казенно-цементная мастика имеет следующий состав: казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 14 частей, портландцемент не ниже марки 400 — 43 части, вода — 43 части. Сначала замачивают казеиновый клей в воде комнатной температуры, оставляя 25 — 30 мин для набухания. За это время клей периодически размешивают. Затем в него небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивая все до сметанообразной густоты. Употребляют в дело не позднее 3 — 4 ч с момента приготовления, намазывая тонким слоем. Расход — 1,5 — 2 кг на 1 м2. На этой мастике наклеивают только глифталевый и поливинилхлоридный линолеум на деревянные основания влажностью не выше 3 — 4%. При более высокой влажности основания мастика загнивает и линолеум отклеивается.

Лакомеловая мастика имеет следующий состав: масляно-смоляной лак № 7 — 40 частей, мел тонкомолотый сухой — 60 частей. Мел тщательно перемешивают с лаком. Твердеет через три — пять суток. Наклеивают глифталевый линолеум на деревянные и бетонные основания.

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все: мельчайшие выпуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому поверхности оснований под настилку линолеума и пластикатных плиток должны быть совершенно ровными и гладкими; долговечность настланных материалов зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

Эти материалы можно настилать, на любые основания: деревянные, бетонные, каменные и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) непригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо выстроганной линейкой (рейкой, доской) длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и 2-метровой контрольной рейкой — не более 3 мм. Любое основание должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента берут от 2,5 до 3 частей песка. Материалы берут объемными частями, обязательно просеивают через сито с мелкими ячейками. Марка раствора должна быть не ниже 50 кг/см2. Толщина накладываемой стяжки зависит от ровности нижележащего основания. Приготовленный раствор должен напоминать густое тесто. До укладки стяжки основания тщательно .очищают от пыли, мусора и грязи, смачивают водой и, как только она впитается, укладывают раствор и разравнивают его полутерком и по возможности затирают теркой, делая его более гладким. Ровность укладки в этом случае зависит от мастерства.

Лучше всего поступить так. На основание уложить деревянные рейки на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга и прочно укрепить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек может быть любым, но раствор в этом случае приходится разравнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям.

Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовывались трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые места исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой.

Деревянные основания — полы из досок, паркета — должны быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина должна быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укладывать доски следует годичными слоями в разные стороны. При такой укладке досок пол получается более ровным и доски меньше коробятся. Доски следует применять сухие и после настилки обязательно хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы получить ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной шкуркой (наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол исправляют, устраняя различные дефекты.

Часто линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее застланным деревянным или .паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располагают чаще, чтобы доски не прогибались. При настиле доски следует как можно плотнее сжимать. Настланный пол строгают, снимая неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели между досками замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают.

Когда линолеум или пластикатные плитки настилают по изношенному паркету, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем острогать отдельно выступающие клепки и замазать шпаклевкой все трещины и швы. Если тщательно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеиваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат красоту пола.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине листов — через 250 — 300 мм, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует снять.