Читать онлайн «Как построить сельский дом». Страница 81

ПУСК И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Запускают систему отопления в следующем порядке. Перед отопительным сезоном проводят пробную топку. Прежде всего надо тщательно промыть систему свежей водой, предварительно разъединив в двух местах подающую и обратную трубы. К месту разъединения подающей трубы подключают гибкий шланг (резиновый, пластмассовый и т. д.), по которому подается в систему чистая вода, а грязная выходит по обратной трубе. Сливают воду в канализацию или вдали от усадьбы. Промывку повторяют многократно, пока не пойдет чистая вода. Разъединенные места восстанавливают, и систему через обратную трубу медленно наполняют водой. Такой процесс необходим, чтобы в системе не образовались воздушные пробки, препятствующие циркуляции воды. Для удаления пробок приходится спускать воду и повторно заполнять систему.

Воду в системе при пробной топке нагревают до 95 °С, поддерживают ее такой же температуры в течение 1 — 1,5 ч, проверяют, как прогревается система, регулируют систему, ликвидируют пробки, проверяют исправность трубопровода, устраняют различные дефекты.

Перед топкой чистят трубу, удаляя всю сажу и золу. В топку закладывают небольшое количество дров или соломы и прогревают трубу, улучшая тягу.

Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растапливают сухими дровами, оставляя открытым шибер и поддувальную дверку. После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые разравнивают и накладывают на них толстый ровный слой основного топлива (кусковой торф, каменный уголь, брикеты). Для однородности сгорания топливо сортируют на куски одинакового размера. По мере сгорания добавляют новую порцию топлива и хорошо разравнивают по колосниковой решетке.

Чем равномернее и полнее сгорает топливо, тем оно экономичнее и больше выделяет тепла. Полноту горения определяют по цвету пламени. У дров пламя длинное и прозрачное, у антрацита — белое и короткое. Полнота горения зависит от подачи воздуха к топливу, чистоты колосниковой решетки и зольника, которые надо очищать.

Многие потребители, чтобы система не разрегулировалась, останавливают ее на летний период, оставляют все маховички вентилей и краны у отопительных приборов в том же положении, в каком они находились во время работы отопления.

Ремонт чаще всего сводится к устранению неплотности соединений в трубопроводах и радиаторах. В таких местах приходится развернуть резьбу и заменить льняные пряди, поставив их на масляном сурике. Если у труб сорвана резьба, их необходимо заменить, и лучше всего полностью, так как использование труб, собранных из отдельных кусков, часто приводит к аварии системы.

Трещины и свищи на трубах можно заварить сваркой или же заклеить эпоксидным клеем с последующей обмоткой поврежденных мест двумя-тремя слоями стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Конечно, сварка более надежна.

Течи фланцевых соединений устраняют подтяжкой болтов, не допуская перекоса фланцев. Ниппельные соединения радиаторов ремонтируют путем перебора или перепаковки прибора с установкой новых прокладок. Лопнувшие секции радиаторов квалифицированные сварщики заваривают автогенной сваркой, используя электроды или медный сплав. Лучше всего радиаторы заменить.

Выстроенные дома отделывают снаружи и внутри. Штукатурят, окрашивают, облицовывают плитками, отделывают деревом, оклеивают обоями, настилают линолеум и т. д. Отделка не только бывает гладкой, но и с применением различных архитектурных приемов, как-то вытягиванием карнизов, поясков, наличников, устройством различных ограждений и т. д.

Наружная отделка деревянных домов может быть простой и сложной. Дома обшивают с наружной стороны тесом, чаще шпунтованным и оставленным в натуральном виде, или окрашивают масляными и другими красками один-два раза. Цвет краски выбирают по желанию.

Кроме гладкой обшивки, часто применяют простые или резные оконные проемы, наличники, карнизы, а также различные ограждения, пояски, перила и т. д. (рис. 211).

Отделка не только украшает дом снаружи, но и утепляет его, способствуя его сохранности. Например, обшивка тесом или штукатурка предохраняет конопатные материалы от выветривания и загнивания. Нарушение конопатных (теплоизоляционных) материалов делает дом более холодным, а для поддержания необходимого температурного режима требуется излишний расход топлива.

Наличники (рис. 211, а) не только украшают дом снаружи, но и закрывают щель между стеной и оконной коробкой. В дополнение к рисунку на форзаце приведены различные типы наличников, встречающихся в Московской, Тульской, Смоленской, Горьковской и других областях. Наружные наличники обычно оформляют оконный проем с четырех сторон, а внутренние — с трех: сверху и с двух боковых до подоконника. Внутренние наличники чаще всего делают гладкими или с калевками, но без резьбы в соответствии с санитарными требованиями. Детали этих наличников вверху соединяют на ус и крепят в местах стыков между собой (вверху) и к коробкам гвоздями со сплющенными шляпками. В каждую деталь вбивают по 3 — 4 гвоздя.

Как с наружной, так и с внутренней стороны наличники устанавливают заподлицо с откосами или четвертями или же с отступом от них на 5 — 20 мм. Внутри отступ делают не более 10 мм, а с наружной стороны — до 20 мм, что зависит от того, какие переплеты и куда они открываются. Если переплеты открывающиеся, отступ от откосов и четвертей должен быть до 20 мм.

В зависимости от конструкции наружных наличников их детали соединяют между собой прямыми шипами, нагелями или вполдерева. Эти наличники крепят к коробкам гвоздями и реже шурупами. Чтобы шляпки не ржавели, их покрывают лаком или олифой или же закрашивают масляной краской под цвет древесины, если наличники остаются в натуральном виде.

Карнизы (рис. 211,6) могут быть простыми гладкими, с калевками или со сложным орнаментом, а также узкими и широкими, идущими только по стене или только под кровлей или по стене и под кровлей одновременно. Иногда карнизы делают с накладными деталями, которые крепят гвоздями. Накладные детали применяют и для оформления наличников и ограждений.

Ограждения или перила (рис. 211, б) могут быть глухими и со сквозной резьбой. Кроме резьбы, широко применяют всевозможные раскладки с калевками, вырезами в виде зубчиков или гладких деталей, как-то ромбов, квадратов и т. д.

Накладные детали (рис. 211, г) могут быть со сквозной и глухой резьбой или в виде гладких реек с зубчиками, кирпичиками, шашками и др. Эти детали применяют для оформления карнизов, наличников, ограждений. Крепят их чаще всего гвоздями. .

Материалы для отделки домов — это тонкие доски (тес) толщиной от 10 до 30 мм, но обязательно сухие, без сучков и гнили. Рекомендуемая влажность древесины в процессе изготовления изделий должна быть не свыше 10%. Сырая древесина малопригодна, хотя она и легче обрабатывается, но, высыхая, сильно трескается, в результате чего некоторые части в деталях отваливаются, их приходится прибивать или склеивать водостойкими клеями. У сухой древесины нет этого недостатка, но она труднее режется, сильно трескается, особенно крупнослойных пород, например сосны.

Лучшим материалом для выполнения изделий с резьбой является липа в возрасте 70 — 80 лет. Она имеет мягкую древесину, легко режется, высыхая, дает мало трещин, малочувствительна к атмосферным влияниям.

Мягкую древесину с красивой текстурой (рисунком) дает тополь в возрасте 40 — 50 лет. Хорошо обрабатывается и режется ольха. По цвету древесины она бывает красноватая и черная.

Для выполнения всевозможной резьбы пригодны клен в возрасте 90 — 100 лет, а также береза в возрасте не моложе 40 лет и сосна.

Кроме этого, можно применять яблоню, орех, рябину, ильм, бук, каштан, ясень, граб и дуб. Древесина этих пород более прочная, но трудно обрабатываемая.

При отделке домов используют гвозди, иногда шурупы, разной длины и толщины, водостойкий клей, шлифовальную шкурку с зернами разной крупности.

Рис. 211. Наружная отделка домов:

а — наличники; б — детали наличников и карнизы; в — виды ограждений; г — накладные детали; д — ножной лобзик; е — чеканы; ж — специальный нож; з — выполнение резной детали

Для выполнения отделочных работ требуются разные инструменты, в основном столярный, и особенно пилы с узкими полотнами или так называемые столярные лобзики. Полотна пил могут быть шириной от 3 до 10 мм, желательно с зубьями для смешанной распиловки; их вставляют в лучковые станки. С успехом применяют ножовки с узкими полотнами, они очень удобны при пропиливании криволинейных линий. Кроме ручного инструмента, рекомендуется использовать механизированный.