Читать онлайн «Венеция». Страница 19

С течением времени часть населения Венеции сделалась столь богатой, что сочла возможным позаботиться о своих бедняках, которых в стране насчитывалось немало. Забота выразилась в том, что на государственные средства стали строить жилые дома. Некоторые из них сохранились. Это прямоугольные здания, повернутые торцевой стороной к воде. Внутри находятся либо отдельные квартиры, либо — для особо бедных — комнаты, сгруппированные вокруг холла и лестницы.

Таких зданий на улицах Венеции немало. Их можно встретить, прогуливаясь по бесчисленным улочкам и переулкам.

Передвигаясь в лабиринте переулков, можно выйти в отдаленный квартал Мадонна дель Орто. Там есть удивительное место — открытый и пустой бассейн около прежнего аббатства Мизерикордия. Напротив церкви Мадонна дель Орто находится бывший дом Якопо Тинторетто, родившегося здесь в семье красильщика (тинторетто — «красильщик»).

На дверях своей мастерской Тинторетто начертал девиз: «Рисунок Микеланджело, колорит Тициана». Преклоняясь перед мастерами прошлого, он, однако, был сыном своего времени и, как чуткий художник, воплотил иные настроения. Огромные людские массы, сплетающиеся в эффектные композиции, увлекают его больше, чем человек в его неповторимой индивидуальности. Тинторетто был погребен в церкви Мадонна дель Орто. Узкий канал ведет туда мимо старого здания, служившего когда-то складом товаров для восточных купцов. На его стене сохранился барельеф, изображающий человека в чалме, который ведет на поводке верблюда. В нем можно сразу узнать восточного купца.

Церковь Сан-Дзаккария

Неподвижность мелких вод, безлюдье бассейна у аббатства Мизерикордия внушают чувство покоя. Недалеко находится набережная Фондамента Нуова с видом на Мурано и снежные Альпы.

Нынешняя Венеция — «только призрак былой жизни, только пир чужих людей на покинутом хозяевами месте». Прежняя дошла до нас в картинах художников. Карпаччо и Джентиле Беллини изображали свою Серениссиму в XV веке, Тициан, Веронезе — в XVI веке, Тьеполо — в XVIII веке.

Но, наряду с ними, были и Джорджоне, Тинторетто и Джованни Беллини. Они родились и выросли в Венеции, и живопись расцвела здесь так, что долго Венеция не хотела знать никакой другой и десятки художников повторяли, списывали и подделывали ее. Для них же она была хороша тем, что напрягала каждого из них до предела.

Нет более благородной цели в прогулках по Венеции, чем поиски замечательных произведений этих художников.

Для этого надо побывать в соборах, обойти город от церкви Мадонна дель Орто до Сан-Тровазо, от Сан-Дзаккарии до Сан-Рокко, надо съездить в гондоле в церковь на островке Сан-Джорджио Маджоре. Но прежде всего надо побывать в двухэтажном здании архитектуры начала XVI века — Скуола ди Сан-Рокко.

Словом «скуола» («школа») называли в Венеции сообщества мирян, соединявшихся для благотворительности или иных целей и избравших какого-либо святого для покровительства. Такому сообществу и принадлежало это здание, и его старшины пригласили в 60-х годах XVI века для украшения стен Тинторетто.

Скуола ди Сан — Рокко

Работа была выполнена художником колоссальная: помимо плафонов и декоративных панно, стены украшены двадцатью различными композициями.

Скуола Гранде ди Сан-Рокко — Музей Якопо Тинторетто. Творчество этого художника всегда было связано с Венецией. Его произведения украшают многие залы Дворца дожей, монастыри, церкви. Но в Скуоле ди Сан-Рокко Тинторетто предстал во всем блеске и полноте своего таланта. Над оформлением здания он работал более двадцати лет и выполнил 56 композиций.

Скуола принадлежит к числу первых архитектурных творений в стиле Высокого Возрождения в Венеции. Но есть в ее облике и черты Раннего Ренессанса: полихромные мраморные конструкции и широкие окна с ажурными арками. Богато оформлен интерьер церкви. Стены украшены полотнами Тинторетто, а некоторые помещения отделаны резными деревянными плитами.

Главный зал Скуолы ди Сан-Рокко

Плафон работы Якопо Тинторетто

В живописных циклах Тинторетто отразились его творческие поиски на протяжении двадцати с лишним лет. Здесь его прекрасные полотна «Мария Магдалина», «Мария Египетская», «Бегство в Египет». Там же находится и автопортрет Якопо Тинторетто. Лицо его кажется почти знакомым, обычным.

Много интересного таит город, помимо великолепного центрального ансамбля, сгруппированного вокруг площади Святого Марка и величавых парадных дворцов вдоль Большого канала.

Пройти по улицам и улочкам Венеции — не менее увлекательное путешествие, чем прогулка по центральным площадям и поездка по Большому каналу.

Трудно разобраться в лабиринте улиц Венеции, так как город разбит на шесть районов, называемых сестьере. Некоторые улочки или набережные имеют свои названия, идущие из глубокой древности или связанные с каким-нибудь событием или профессией живущих здесь людей.

Например, есть улицы с такими названиями — «Улица дружеской любви», «Широкая улица пословиц». Одна из улиц носит имя Джузеппе Гарибальди, которому Венеция отдала должное, как и многие города Италии. Каждое из сестьере тоже имеет свое название, как правило, происходящее от названия какой-нибудь церкви: сестьере ди Сан-Марко, сестьере ди Сан-Поло и т. п.

Счет домов ведется здесь не по каждой улице, как в других городах, а существует внутри каждого сестьере. В отдаленной от центра части можно встретить номера домов с трех— и четырехзначными номерами.

Эту часть Венеции еще называют «малой Венецией», или «Венецией миноре». Здесь есть лавочки с изделиями из металла; базарчики с яркими переливами зелени, желтых груш, красных помидоров, уютные кафе со столиками под пестрыми зонтами. Эти кафе порой привлекательнее ярких и шикарных ресторанов на площади Сан-Марко. Здесь вам всегда рады, и вы быстро втягиваетесь в разговор, который обычно идет о политике.

Приятно пообедать и в траттории на узкой террасе, расположенной между домами и каналом, где за перилами плещут волны, ударяясь о бок привязанных рядом гондол. Одна из таких тратторий «Коломба» (коломба значит «голубка») названа так, вероятно, из-за множества голубей на площади.

В этих местах можно найти старинные колодцы, построенные в то время, когда за самовольную добычу воды отрубали руки.

Рио ди Сан-Франческо — переулок современной Венеции

Мост Сан-Джоббе

Маленькие венецианские площади не менее интересны, чем большие и знаменитые. Некоторые кампи мощеные, другие покрыты густой травой. Можно часами бродить по этим улочкам. Некоторые из них такие узкие, что даже солнечный луч не может проникнуть между домами и попасть в окна жителей нижних этажей.

Вода, украшающая пейзаж Венеции и создающая ее неповторимый колорит, может быть и врагом. Она подтачивает камни, и здания порой выглядят непривлекательно. Богатые венецианцы предпочитают иметь виллы на терраферме и проводить время вне Венеции.

Жители ощущают на себе все неприятности климатических условий. Те же, кто приезжает сюда, спешат насладиться необычайной красотой жемчужины Адриатики.

Венеция хороша всегда, но особенно таинственна она в лунную ночь. Все спит — дворцы, каналы, люди. Город будто застыл над синим каналом. Невольно охватывает чувство, что находишься в заколдованном городе, уснувшем в XIII столетии.

Мосты Венеции, которых насчитывается около четырехсот, — это целая поэма. Они все покоятся на арках, перекинутых через каналы, но все они разные. Одни украшены массивными каменными перилами, другие — ажурными решетками, различными по форме и рисунку.

Когда видишь эти мосты и мостики, балкончики, окна, прикрытые ставнями, подъезды гостиниц с причалившими к ним гондолами, вспоминаешь Карло Гольдони и его бессмертные комедии.

Представляешь и картины Франческо Гварди, передавшего в своих пейзажах своеобразие Венеции, особенности ее окраин и терраферм.

Бродя по улицам Венеции, нельзя не заглянуть во дворы домов, не посетить театры, Арсенал, Народный сад, не побывать хотя бы в наиболее значительных в архитектурном и историческом отношении церквях.

Их в городе и вне его — великое множество. Одни расположены на площадях, другие будто возникают внезапно из-за поворота.

Церкви возвышаются над округлыми зданиями, и кажется, что они стараются вырваться, вытянуться вверх, некоторые из них невозможно разглядеть целиком из-за построек, и приходится рассматривать их по частям, обходя со всех сторон.