Читать онлайн «Рига. Ближний Запад, или Правда и мифы о русской Европе». Страница 68

После обретения независимости, в 1990‑х, на Братское кладбище торжественно привезли прах руководителей Латышского легиона СС Рудольфа Бангерскиса и Вилиса Янумса.

В далеком 1962‑м Наум Коржавин написал хорошее стихотворение «Братское кладбище в Риге»:

За прошедшие с тех пор полвека никто не примирился – ни мертвые, ни живые.

Наводка:

* Сайт Рижского Братского кладбища: rigasbralukapi.lv

1 Июля 1941 года, всего через десять дней после нападения Германии на СССР, столицу Советской Латвии заняли части вермахта. Еще спустя неделю была оккупирована вся территория республики. Рига попробовала себя в очередной столичной роли – тогда же, в июле, ее назначили административным центром рейхскомиссариата Остланд.

В здании латвийского cейма на Екаба, 11, построенном когда-то как Дом Лифляндского рыцарства, снова обосновались немцы – а именно обергруппенфюрер Фридрих Еккельн со своим штабом. Глава полиции и СС рейхскомиссариата отвечал за окончательное решение еврейского вопроса на подведомственной территории. Структуры полиции и СД размещались в бывших зданиях Министерства земледелия на углу бульвара Райниса (Raiņa bulvāris) и улочки Реймерса (Reimersa iela), где потом квартировала советская милиция, а еще позже – независимое латвийское МВД.

Из Риги координировалось уничтожение евреев и зверские антипартизанские акции на пространстве от Финского залива до Припяти. Остланд состоял из четырех генеральных округов: Эстланд (Эстония), Леттланд (Латвия), Литауэн (Литва) и Вайсрутения (большая часть Белоруссии). В Берлине же делами рейхскомиссариатов занималось Министерство по делам оккупированных территорий во главе с близким соратником и идейным вдохновителем Гитлера, уроженцем Ревеля и бывшим студентом Рижского политеха Альфредом Розенбергом – Альфредом Вольдемаровичем, как звали его во время учебы в Иваново‑Вознесенске, куда Политех эвакуировали во время Первой мировой (кстати, когда Розенберг вернулся в Ревель и захотел завербоваться в немецкий добровольческий корпус, ему отказали как «русскому»). Бульвар Райниса, на котором Рижский политехнический во времена его молодости располагался, в 1941‑м стал Alfred-Rosenberg-Ring.

В округе Леттланд из местных кадров сразу сформировали вспомогательную полицию, а в 1943‑м – Латышский добровольческий легион СС. На территории округа создали множество тюрем, концлагерей и еврейских гетто. Латвия стала одной из крупнейших европейских фабрик по истреблению евреев – на территории страны известны две сотни мест, где их убивали.

За три с небольшим года здесь только евреев уничтожили почти сто тысяч человек: практически все не эвакуировавшееся еврейское население республики (более 70 000) и несколько десятков тысяч человек, привезенных из других стран. Мне встречалось утверждение, что по проценту уничтоженных местных евреев Латвия – на первом месте в мире. И это не считая цыган, советских военнопленных, жителей белорусских и российских сел, вывезенных во время антипартизанских акций, а еще сочувствовавших коммунистам, просто нелояльных, душевнобольных и прочих «недочеловеков».

С тех пор и на века топонимика Риги и окрестностей вписана в историю нацистских зверств. Словосочетание «Большая хоральная синагога» читается вовсе не как указание на городскую достопримечательность, Румбульский и Бикерниекский леса ассоциируются не только с летними прогулками, а название рижского пригорода Саласпилс стоит в одном ряду с названиями баварского местечка Дахау и польского волостного центра Освенцим.

4 июля иные рижские острословы, заметив траурные ленточки на государственных флагах, задаются вопросом: если Соединенные Штаты Америки наш лучший друг, то что ж мы скорбим об их независимости? Такие остряки, как и многие рижане, не осведомлены, что повода для веселья на самом деле тут нет никакого – за один день 4 июля 1941 года латышские коллаборационисты с санкции немцев убили в Риге около двух тысяч евреев, разгромили и сожгли десятки синагог и молельных домов. День американской независимости для Латвии – День памяти жертв Холокоста.

Евреи веками были многочисленной и заметной общиной Риги. Сейчас ее истории посвящен музей «Евреи в Латвии» (Skolas, 6) в здании Рижской еврейской общины, где еврейский театр давал спектакли еще с середины 1920‑х. Первые упоминания о рижских евреях относятся к XVI столетию – а именно, требования бюргеров к рату выгнать их из города. И хотя городской совет иногда шел навстречу народным чаяниям, находчивые евреи придумывали, как проникать в Ригу вопреки запретам: например, приплывали на кораблях и торговали, не сходя на берег (а вода, в отличие от земли, по тогдашним законам городу не принадлежала, и предписания рата на ней не действовали). Но по-настоящему история латвийского еврейства начинается после присоединения к России Латгалии – как части Польши. Рига не попала в черту оседлости, хотя на селящихся здесь евреев обычно смотрели сквозь пальцы.

В золотой для города период, в начале XX века, немаленькая еврейская община играла видную роль в жизни Риги – а после Первой мировой и массовой эмиграции немцев и русских она стала составлять почти 15 % столичного населения. Потомок литовских евреев Пауль Мандельштам строил в Риге «югендстильные» дома, которые сейчас показывают всем туристам. Потомок латгальских евреев, «король европейского танго» Оскар Строк собирал аншлаги в легендарном рижском кабаре «Альгамбра» – говорят, именно в нем впервые прозвучали знаменитые «Черные глаза», посвященные кассирше этого заведения (на Бривибас, на месте, где это кабаре находилось, в 1970‑е построили «недонебоскреб» для ателье «Ригас Модес» – тоже довольно легендарного и тоже давно не существующего).

До войны в Риге действовало полтора десятка синагог и множество молельных домов. Макеты и фото этих синагог – не только рижских, но и разных латвийских – можно увидеть в Музее Рижского гетто и Холокоста в Латвии (Rīgas geto muzejs, Maskavas, 14a). Лишь в виде макетов и фото они до нас и дошли. Музей, кстати, новый – организованный в 2010 году в облагороженном тогда же районе Спикери. Spīķeri по-русски «амбары» – в этом районе на задах Центрального рынка действительно стоят так называемые Красные амбары (подробнее о которых – в главе «Портовые виды. Рига современная»).