Читать онлайн «Руководство слесаря по замкам». Страница 25

Помимо устойчивости к взлому сейф должен соответствовать дополнительным требованиям к конструкции до получения противовзломной классификации UL. Чтобы сертифицировать сейф, например, в качестве депозитной ячейки, он должен иметь отдельный отсек для хранения конвертов или портфелей с наличностью, чеками, монетами и других предметов, имеющих аналогичную форму, а также обеспечивать защиту от взлома.

Сейфы классов TL-15, TRTL-15 и TRTL-30 должны либо весить не менее 750 фунтов (около 350 кг), либо иметь в комплекте поставки анкерные болты и приспособления для закрепления анкерами внутри сейфов большего размера, в бетонных блоках или в других местах, где сейф будет находиться. Металл корпуса сейфа должен быть эквивалентен по своим свойствам листу из мартеновской стали толщиной 1 дюйм (25 мм), имеющей предел прочности на разрыв 50000 фунтов на квадратный дюйм (примерно 35·106 кг/м2). Сейфы классов TRTL-15×6, TRTL-30×6 и TRTL-60 должны весить не менее 750 фунтов (около 350 кг) и иметь зазор возле дверцы не более 0,006 дюйма (0,15 мм). Сейфы класса TXTL-60 должны иметь вес не менее 1000 фунтов (450 кг).

Выбор класса защиты зависит от ценности содержимого. Чем выше класс сейфа, тем он более устойчив к взлому. Но такие сейфы наиболее дорогие, поэтому лишь немногие компании приобретают сейфы самого высокого класса. На практике наиболее популярными для коммерческого применения оказываются депозитные сейфы и сейфы классов TL-15 и TL-30.

Вскрытие сейфов с помощью высверливания – последнее средство в вашем арсенале. Когда требуется что-то высверлить, нужно стараться ограничиться одним отверстием небольшого диаметра. Повредить сейф легко, как и превратить любую небольшую проблему в серьезную. Если вы никогда не открывали сейф высверливанием, то следует несколько раз поработать вместе с квалифицированным мастером, специализирующимся на сейфах, чтобы посмотреть, как это делают. Можно купить несколько сейфов, а затем потренироваться высверливать их и ремонтировать отверстия.

Перед высверливанием сейфа надо быть уверенным в своих силах и иметь информацию о сейфах различного типа. Если вы сомневаетесь или не имеете требуемых сведений, то вероятно вам придется просверлить не одно отверстие, чтобы сейф, наконец, открылся.

Лучше изучить сейфы можно, читая специальную литературу и собирая фотографии точек высверливания. Приступая к вскрытию сейфа, изучите как можно больше фотографий как внутреннего, так и наружного устройства сейфов. Создайте и пополняйте папку с информацией, в которую включайте фотографии, чертежи и техническую документацию. И покупайте побольше книг о сейфах. Тогда при необходимости высверлить сейф вам будет понятно с чего начать.

Полезно посещать торговые ярмарки по замочному бизнесу и общаться с другими специалистами. Это может оказаться полезным, когда у вас возникают вопросы о принципах внутреннего устройства сейфа. Поинтересуйтесь у коллег об инструменте, который они предпочитают использовать.

Не следует высверливать сейф наугад. Если у вас нет достоверной информации о сейфе, нужно связаться либо с производителем, либо с другим специалистом, чтобы получить помощь. В Интернете есть сайты Locksmithing.com, Clearstar.com и TheNationalLocksmith.com, на которых выложена полезная информация.

Большинство сейфов нужно уметь вскрывать с помощью одного отверстия диаметром 1/4 дюйма (6 мм). Однако есть вероятность, что тонкое сверло сломается при просверливании упрочняющей пластины. Чтобы высверлить сейф профессионально, вам понадобится множество сверл, отличающихся по длине, кольцевая пила по металлу, мощная электродрель, ручная дрель, тонкий щуп и несколько оптических эндоскопов различного размера.

Компания Mosler Safe выпускает ручную дрель с комплектом из четырех сверл размером от 3/8 до 3/4 дюйма (9,5…19 мм). Для просверливания следует использовать высококачественные сверла и дисковые пилы по металлу. Если, например, вам попался сейф, сильно пострадавший при взломе, со сломанными петлями и расплавленными блокиратором, то не стоит тратить свое время на сверление маленьких отверстий. Более целесообразным здесь может оказаться одно отверстие большого диаметра.

Места высверливания сейфа зависят от типа, положения и материала его замков и блокираторов, а также от того, где находится упрочняющая пластина. Хотя большинство сейфов просверливают со стороны лицевой поверхности, часто требуется отверстие сверху или сбоку. Когда вы достигаете корпуса замка, то можете тонким щупом приподнять засов или передвинуть детали замка в состояние, при котором его можно открыть.

Большинство мест для высверливания находятся в следующих частях сейфа:

– винт рычага – для удаления винта рычага из засова;

– окошко циферблата – чтобы под ним увидеть и совместить вырезы колесиков;

– выступ ручки – чтобы выбить выступ вовнутрь для обхода засова;

– защелка механизма самоблокировки – для отсоединения засова;

– кольцо циферблата – чтобы рассмотреть колесики с помощью оптического щупа и совместить вырезы, переместив их в открытое положение;

– отверстие для ключа – чтобы через него увидеть и раскодировать колесики;

– верхняя часть корпуса замка – чтобы посмотреть на механизм колесиков сверху;

– нижняя часть корпуса замка – чтобы увидеть направляющие и вырезы колесиков снизу;

– торец корпуса замка – чтобы рассмотреть механизм колесиков через торец.

Когда вы не в состоянии переместить кулачок привода, например когда есть сломанные или потерянные детали, может потребоваться высверлить винт рычага. Высверлив винт рычага, можно щупом попытаться переместить засов в открытое состояние.

Приступая к вскрытию сейфа, часто начинают с высверливания окошка циферблата. При этом не придется сверлить под углом и использовать специальные оптические эндоскопы.

Чтобы просверлить окошко вам потребуется снять циферблат или уменьшить его диаметр. Все отверстия сверлят под зоной, которая обычно закрыта циферблатом. Чтобы снять циферблат, нужно вставить отвертку под кромку циферблата, а затем аккуратно поддеть его, работая отверткой как рычагом. Уменьшение диаметра циферблата дает возможность увидеть и совместить (с помощью тонкого щупа) его выступ под направляющей рычага.

Другой способ снятия циферблата – использование автомобильного молотка для выправления вмятин. Вы просверливаете отверстие через центр циферблата, далее вставляете закаленный винт для крепления металлических листов, а затем ввинчиваете его в просверленное отверстие. После этого, постукивая молотком по винту, можно вытащить циферблат.

В некоторых случаях циферблат лучше не трогать. Не следует извлекать циферблат у сейфов, имеющих рейтинг TL, замок S&G 8500 или любой другой циферблат, изготовленный из латуни, бронзы или стали. Вместо этого лучше уменьшить диаметр циферблата 1,5-дюймовой (36,5 мм) дисковой пилой. Перед обрезанием циферблата нужно повернуть его на четыре оборота вправо.

Одна из наиболее дискуссионных тем, обсуждаемых среди мастеров-замочников – вопрос, стоит или нет публиковать сведения о технике взлома замков, которая называется бампингом (bumping). В отличие от вскрытия замка отмычкой и метода импрессии, технологию бампинга легко освоить, и она очень эффективна для открывания большинства цилиндровых пиновых замков.

Для вскрытия замков с помощью бампинга нужен ключ, входящий в личину на всю длину, и инструмент, которым можно постукивать по головке ключа. Чтобы подготовить ключ (или заготовку) вам потребуется сделать вырезы в соответствующих местах на максимальную глубину. Например, чтобы изготовить ключ для бампинга стандартного замка Kwikset, нужно сделать на всех позициях вырезы номер 6 (6 – это самый глубокий вырез для подобных замков). Во многих замках максимальная глубина соответствует номеру 9. Поэтому иногда ключ для бампинга называют «ключ 999».

Для бампинга вам не потребуется новая заготовка ключа. Подойдет любая заготовка, которая вставляется до конца в личину и имеет вырезы стандартной глубины для данного замка. Самый простой способ сделать ключ для бампинга – использовать станок с дешифратором или фрезерный станок, нарезающий ключи по коду. Если у вас ничего этого нет, то можно изготовить ключ с помощью напильника, калибра и таблиц глубин и позиций вырезов (см. прил. 2). Вы также можете приобрести ключи для бампинга через Интернет.

При изготовлении ключа для бампинга требуется аккуратность, чтобы не сделать какой-либо вырез слишком глубоким. Нужно сточить напильником небольшое количество металла с заплечика (примерно 0,25 дюйма, 6 мм) на бородковой стороне ключа.