Читать онлайн «Большая Советская Энциклопедия (ОД)». Страница 2

  В процессе развития общества усиливалось влияние на О. различия общественного и семейного положения. Дифференцировалась О. мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и др. О. По мере разделения труда появились разнообразные виды профессиональной О. Уже на ранних этапах истории О. отражала этнические особенности (родовые, племенные), а в дальнейшеми общенациональные (что не исключало локальных вариантов).

  В О., как правило, проявляется социально-экономическое неравенство различных классов. Так, например, в О. феодалов, крестьян, духовенства существовали резкие различия в материале, украшениях, а часто и в покрое.

  Удовлетворяя утилитарные запросы общества, О. в то же время выражает и его эстетические идеалы. Художественная специфика О. как вида декоративно-прикладного искусства и художественного конструирования обусловливается главным образом тем, что объектом творчества является сам человек. Образуя с ним зрительное целое, О. не может быть представлена вне своей функции. Свойство О. как предмета сугубо личного определило в её создании (моделировании) учёт пропорциональных особенностей фигуры, возраста человека, а также частных деталей его внешности (например, цвета волос, глаз). В процессе художественного решения О. эти черты могут подчёркиваться или, наоборот, смягчаться. Эта непосредственная связь О. с человеком породила активное участие, даже соавторство потребителя в утверждении и развитии её форм. Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной эпохи, О. выполняется в соответствии с её ведущим художественным стилем и его частным проявлением — модой. Сочетание компонентов О. и предметов, её дополняющих, выполненных в едином стиле и художественно согласованных между собой, создаёт ансамбль, называемый костюмом. Основным средством образного решения в О. является архитектоника. При создании композиции О. используются принципы симметрии или асимметрии, нюанса или контраста, варьируются ритмы. Учитывается соразмерность О. и её частей человеку (масштабность). В число художественных средств О. входят также фактура, цвет, рисунок материала, его отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры — пуговиц, пряжек). Специфическое средство художественной выразительности О. — её способность видоизменяться в связи с движением человека, что вызывает динамические связи всех элементов композиции О.

  Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева.

  История стилей одежды. К числу древнейших О., испытавших влияние эстетических норм, относятся О. Древнего Египта. В эпоху Среднего царства (около 2050 — около 1700 до н. э.) в мужской О. (схенти — набедренная повязка из прямого куска ткани) и женской (калазирис — прямая рубашка на лямках) применялись драпировки. В эпоху Нового царства (около 1580 — около 1070 до н. э.) с достижением совершенства в изготовлении тончайших тканей (льняных и хлопчато-бумажных) распространилась плиссированная О. (калазирис, превращенный в юбку на помочах) с присущей ей графической чёткостью прямых линий. О. из тонких тканей различных цветов, нередко украшенная вышивкой, была привилегией господствующего класса. Рабы носили О. из грубого холста или кожи.

  В Древней Греции основными видами мужской и женской О. были хитон и гиматий (в виде прямоугольного куска ткани; О. только свободного грека), придававшие облику человека оттенок величавой простоты. Они изготовлялись из эластичных шерстяных или льняных тканей (главным образом белых), выявлявших гибкость тела. Обладая живописной, меняющейся светотеневой игрой, древне-греческая О. не утрачивала чёткости композиционной схемы, основные узлы которой акцентировались застёжкой, поясом и т.д. О. рабов обычно состояла из экзомиса — куска прямой грубой ткани, скрепленного на талии и левом плече тесьмой. Обувью служили сандалии с ремнями, высоко обвивавшими голень, башмаки из цветной кожи, украшенной вышивкой. Форма О. у древних римлян, как и у древних греков, создавалась драпировками (крой ещё был мало развит), отличавшимися, однако, большей громоздкостью. Основной верхней мужской О. свободных граждан была тога (кусок ткани в форме полукруга или овала). Роль нижней мужской и женской О. выполняла туника. В женском костюме поверх неё надевались стола (широкая длинная О. типа хитона) и палла (подобная гиматию).

  В Византии с утверждением религиозного аскетизма и утратой интереса в пластических искусствах к объёмному началу силуэт О. аристократии, сохранявшей элементы римского костюма, стал жёстким, столпообразным, нивелирующим формы тела, а ткани (шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлыми, с крупным плоскостным рисунком.

  У многочисленных племён, заселивших территории Европы после падения Римской империи (5 в.), существовал принципиально иной подход к О., которая должна была не окутывать тело, а воспроизводить его формы, давая человеку возможность легко двигаться. Так, у народов, пришедших с С. и В., основными частями О. были груботканные штаны и рубашка. На их основе сложился такой тип О., как трико, занимавший на протяжении нескольких столетий главное место в европейском костюме. О разнообразии форм европейской О. романского периода судить трудно ввиду недостатка сохранившихся образцов. Полное представление имеется лишь о костюме Франции, отличавшемся сдержанностью и простотой форм. Костюм феодала, формировавшийся под влиянием рыцарских доспехов, включал короткие штаны-брэ, рубашку-шенс, поверх которой носили удлинённую узкую О. (блио) с большими боковыми разрезами. Шенс и блио делали из тканей разных цветов. Верхней О. служил плащ. В женском костюме заметно проявилось римско-византийское влияние.

  В 14—15 вв. в Западной Европе развитие навыков черчения привело к созданию всех видов покроев, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы О. от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения сыграли значительную роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной по силуэту О. феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к которой привязывали тесёмками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала фигуру, подчёркивая талию, и верхняя О. — котарди (типа удлинённой куртки с низкорасположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки; в 15 в. — с расширенными вверху рукавами). Женское платье к середине 15 в. обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, которая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к середине 15 в. всецело подчинились канонам готического стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта О., высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал 70 см высоты), остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крестьянский костюм также находился под влиянием готического стиля, но грубые ткани, из которых его изготовляли, сделали его мешковатым и придали ему иные пропорции. Эти различия между О. горожан и крестьян в дальнейшем усилились.

  В Италии эпохи Возрождения, к концу 15 в., силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской О. сделались спокойные, крупные формы, пропорции которых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской О. стали характерны естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани (например, атлас, бархат в аристократической О.) — плотные и тяжёлые, отличавшиеся сочностью красных, зелёных и синих тонов.

  С 16 в. образцом начал служить испанский костюм на жёстких прокладках и металлических частях. Элементы мужского костюма: хубон (лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани — баской и высоким стоячим воротом, замененным в концу 16 в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными фальшивыми рукавами), кальсес (короткие штаны) — делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. О. на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную манеру держаться испанских грандов. Основной верхней О. были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, замененный в середине 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлический корсет и плотную нижнюю юбку с металлическими обручами, производило впечатление футляра строго геометризированной формы.

  В 17 в., в период расцвета абсолютизма, ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократическую О., всецело подчинённую этикету королевского двора. В 1-й половине 17 в. дворянский мужской костюм, утративший каркас, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою испанскому хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность — черту, предвосхитившую стиль барокко в О. К середине 17 в. пурпуэн заменила курточка-брасьер с короткими рукавами, из-под которых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюм в непрерывную игру цветовых пятен, света и тени, характерную для зрелого барокко. В 1660-е гг. была создана новая О. на основе военной — длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции которого заметно веяние классицизма. Все последующие изменения аристократического мужского костюма 17 в. — варианты жюстокора и шоссов. Буржуазия в О. стремилась подражать дворянству. Французский женский дворянский костюм по мере своего развития изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской О. в 1-й половине 17 в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К концу 17 в. мода на тонкую, стянутую металлическим корсетом талию привела к контрасту между геометризированно жёстким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно проявился классицистический принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии 17 в. обладал такими особенностями, придававшими ему практичность и подчёркнутую аккуратность, как отсутствие каркаса, белизна фартука и чепца.