Читать онлайн «Большая книга дачника». Страница 29

Рис. 8.3. Деревянный забор

Иногда дерево сочетают с каменной кладкой, из которой делают фундамент. Ограждение может быть и полностью выполнено из каменной кладки, но чаще такую плотную и тяжелую стену используют в качестве опоры в местах перепадов высот, на откосах и склонах. Каменные ограждающие стены кладут как из природного камня, так и из клинкера (разновидность цементного кирпича), белого, красного кирпича, бетона. Главный аргумент в пользу каменных стен, как сплошных, так и сквозных, – особая прочность.

...

В основе правильного оформления входного проема в сочетании с остальным ограждением лежит не повторение материала, а игра на контрастах. Хорошо смотрятся, например, каменная ограда и ворота или калитка из металла; деревянная калитка и живая изгородь.

Рис. 8.4. Калитка

Живые изгороди – самый органичный, экологичный, эстетичный и недорогой тип садовых оград, не требующий больших усилий ни в посадке, ни в уходе. Живая изгородь сливается с ландшафтом и формирует его, надежно скрывает ваши угодья от посторонних глаз, поглощает пыль и шум и просто радует красотой и стилем. И даже если вы сторонник каменных стен и металлических заборов – живая изгородь может прекрасно сочетаться с любым видом искусственного ограждения.

С утилитарной точки зрения живой изгородью из растений различной высоты можно легко и изящно задекорировать любые, даже не самые приглядные хозяйственные постройки. И еще один аргумент в пользу зеленых насаждений: заборы из дерева и даже камня не могут конкурировать с живыми изгородями не только по декоративности, но и по долговечности. Продолжительность жизни многих деревьев, например, таких как ель, боярышник, туя, измеряется столетиями.

Единственное, что можно возразить против устройства живой изгороди, – это время, которое уходит на ее формирование. Деревянный, кирпичный, бетонный и даже каменный забор можно построить за несколько дней. А туг придется подождать несколько лет, пока ваш зеленый забор достигнет нужной высоты. Самые нетерпеливые могут заняться посадкой крупномеров.

О них мы поговорим чуть позже, а пока займемся устройством живой изгороди (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Живая изгородь

Живыми изгородями называют и высокие заборы из вечнозеленых хвойников, и низкие бордюры вдоль дорожек, вокруг газонов и площадок, и живые стены из вьющихся растений. Но, строго говоря, к живым изгородям относятся только три разновидности линейных насаждений, различающиеся по высоте:

• до 1 м – низкие (бордюры);

• от 1 до 1, 5 м – средние;

• более 1,5 м – высокие.

В зависимости от техники ухода живые изгороди бывают стриженые (формированные) и естественной формы (свободно растущие). Стриженые в виде разных геометрических фигур применяются для создания ландшафтных композиций. Кустарники, которые красиво цветут или имеют оригинальную окраску листвы и форму кроны, обычно не подвергаются стрижке.

По типу растений изгороди подразделяются на вечнозеленые и лиственные, декоративно-лиственные и декоративно-цветущие, колючие и неколючие.

По методу посадки живые изгороди бывают однорядные и многорядные.

Для благополучного роста посадок живой изгороди очень важна подготовка почвы. Данную процедуру проводят осенью, сразу после того, как листья на деревьях пожелтеют. Раны, нанесенные корням растений, которые были посажены осенью, успеют зажить до заморозков, а почва до промерзания осядет. Поэтому весной сажать живую изгородь не рекомендуется.

Очередность действий следующая.

1. Проектируем длину желаемого зеленого забора.

2. Натягиваем на всю длину шнур.

3. По натянутому шнуру выкапываем траншею глубиной около 50 см. Ширина траншеи зависит от количества рядов. Для однорядной посадки достаточно будет 50–60 см, для двухрядной – от 60 до 90 см. Для трехрядной понадобится более 100 см.

4. Если почва имеет избыточное увлажнение, лучше сделать локальный дренаж. Для этого траншея копается на 20 см глубже, и эти 20 см засыпаются щебнем, керамзитом или гравием. Бутовый щебень употреблять нельзя!

5. Дно траншеи или ямы рыхлим на глубину 15 см.

6. На дно канавы укладываем слой почвы, снятый сверху (он наиболее плодородный), а также компост, навоз или торф. При посадке хвойных пород, а особенно ели и пихты, навоз не вносят!

7. Засыпать траншею можно плодородной смесью, состоящей из двух частей компоста, перегноя, сапропели или отработанного оранжерейного грунта, одной части некислого черного торфа и одной части речного песка. Добавляется также около 100 г суперфосфата на 1 м2.

8. Лучший возраст саженцев для живой изгороди: лиственных – 3 года, хвойных —

4 года. Взрослые растения (крупномеры) используют для создания изгородей из медленно растущих хвойных пород и особо ценных, привитых сортов кустарников: сирени, роз и др.

9. Если деревья или кустарники достаточно крупные, посадочные ямы лучше подготовить под каждое растение в отдельности. Ямы должны быть такими, чтобы корни саженца не доходили до дна и стенок на 10–15 см. Лучшая форма посадочных ям – квадратная с отвесными стенами.

10. Саженцы сажаем в слегка увлажненную почву.

11. После посадки саженцы необходимо обрезать. Можно оставить только стволики высотой 15–20 см, а можно лишь немного укоротить однолетние приросты – как вам больше нравится. Но обрезка необходима для получения в дальнейшем хорошо ветвящихся кустов.

12. Место посадки вокруг ствола хорошо утрамбовываем и поливаем. После полива землю мульчируем торфом, щепой или корой.

Дальнейший уход за живой изгородью сводится в основном к правильной обрезке.

Как и все посадки, живые изгороди требуют ухода. В первый год после посадки и формированным, и сформированным изгородям требуются регулярный полив, рыхление почвы и прополка. Дальше для первого типа изгородей наступает период стрижки, то есть собственно формирования. Второй тип подвергается только ежегодной обрезке.

Не все древесные растения можно стричь. К примеру, сосна, которая имеет редкую раскидистую крону, не переносит стрижки. А компактная и густая еловая крона прекрасно стрижется. Поэтому, если вы собираетесь создать формированную изгородь, не нужно выбирать деревья с раскидистой редкой кроной.

Лиственную живую изгородь нужно начинать обрезать уже в первый год после посадки. Слабосформированные растения с открытой корневой системой обрезают на 1/2 длины, более сформированные – на треть. При осенней посадке первая обрезка проводится весной, при весенней – ранней весной следующего года.

Далее наступает этап формовки. Он проводится на второй год после посадки, а затем ежегодно. Для молодой изгороди – один раз в год ранней весной или поздней осенью. Для более «взрослой» – до 2–3 раз в год (весной, в середине лета и осенью).

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди: у молодых растений срезают не более 1/3 годичного прироста. С возрастом, когда рост побегов ослабевает, их можно укорачивать до половины. Такая обрезка стимулирует ветвление и увеличение листовых пластинок.

По мере приближения высоты изгороди к планируемой стрижка становится более глубокой, вплоть до оставления от годичного прироста пеньков высотой 1–2 см. При достижении заданной высоты для поддержания формы изгороди необходима постоянная верхушечная стрижка. Если ее форма прямоугольная или трапециевидная, даже небольшое отрастание побегов способно испортить профиль изгороди, поэтому требуются очень частые стрижки. У округлых или треугольных изгородей неравномерность отрастающих побегов менее заметна и стрижка не так трудоемка.

После стрижки растениям нужно создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, удобрить, замульчировать почву корой, щепой, торфом, компостом или хотя бы скошенной травой.

Инструмент для стрижки может быть электрическим (кусторез, электрические ножницы, бензопила), хотя лучше, особенно для молодой изгороди, использовать ручной инструмент – секатор или садовые ножницы, которые меньше портят листья и позволяют более тщательно сформировать живую изгородь.

Стрижку можно производить по натянутым шнурам, но удобнее всего использовать проволочный каркас, окрашенный в яркий цвет. Высоту стрижки ежегодно повышают на 4–6 см, пока не будет достигнут нужный уровень....