Читать онлайн «Витаминные растения в любительском садоводстве». Страница 13

Норма внесения органических удобрений на одно растение 10—15 кг. Из минеральных удобрений вносят фосфорных 100 г, калийных 25 г. и азотных 15 г. по действующему веществу. Внесенные удобрения тщательно и равномерно перемешивают в яме с почвой.

Побеги саженцев перед посадкой обрезают на 2—3 почки, оставляя 12—15 см; корни обрабатывают глиняной болтушкой, саженцы ставят в посадочную яму и, расправив корни, по окружности присыпают землей. Почву вокруг саженца уплотняют легким нажатием ноги. После посадки саженцы дважды поливают водой из расчета 10 л на растение за 1 раз.

После полива почву мульчируют. Мульчирование молодых насаждений способствует лучшей приживаемости, росту и развитию саженцев в первые годы жизни. Оно улучшает водно–физические свойства почвы, подавляет рост сорняков, что позволяет несколько лет обходиться без прополки в рядах, В качестве мульчи используют перегной, торф, опилки- и другие органические вещества. Перед мульчированием почву в рядах рыхлят на глубину 10—12 см. Мульчу вносят по рядам слоем 3—5 см. Через два года мульча разлагается и, будучи заделана в почву, оказывает положительное влияние на режим питания и аэрацию в течение последующих лет.

Внесение удобрений — один из ведущих агроприемов системы агротехнических мероприятий в получении высоких урожаев шиповника. При хорошей предпосадочной заправке почвы органическими и минеральными удобрениями в первые 3 года после посадки молодые растения шиповника довольно хорошо обеспечены фосфорными и калийными удобрениями.

Для лучшего развития растений ежегодно под кусты шиповника вносят азотные удобрения. Вносить их лучше в 3 приема в виде подкормок. Первую подкормку дают рано весной, как только прогреется почва, в начале роста растений; вторую — в июне—-июле в фазу усиленного роста побегов и плодообразования; третью— после сбора урожая в сентябре в меньшем количестве, что важно для хорошего урожая в следующем году.

Корневые отпрыски, распространяющиеся в междурядье за пределы кроны кустов, во время культивации следует уничтожать, так как они затрудняют уход за плантацией, истощают почву, угнетают маточные растения, чем значительно снижают урожай плодов.

В первые годы после посадки шиповника проводят формирование кустов с целью создания полноценных, дающих сильный прирост, хорошо разветвленных, скелетных ветвей. Для этого после посадки обрезают в кусте каждую ветвь. Удобнее обрезку делать перед посадкой. Затем в течение двух лет растения оставляют вообще без обрезкн, чтобы произошло наращивание надземной и корневой системы. На третий год необходимо провести сбрезку кустов. К этому времени растения формируют от 3 до 6 сильных однолетних ветвей высотой 1,5 м. При обрезке в первую очередь удаляют слабые, низкорасположенные, поломанные и выходящие за пределы куста ветви. При этом следует удалить также корневищные отпрыски, выходящие за пределы защитной зоны. После обрезки в кустах должно оставаться не более пяти сильно развитых однолетних ветвей.

В дальнейшем в течение трех лет следует наращивать надземную систему, ежегодно оставляя 4—6 вновь образовавшихся побегов нулевого порядка ветвления. Таким образом, через четыре года кусты шиповника будут иметь полностью сформированную надземную систему, состоящую примерно из 20 разновозрастных ветвей.

На пятый год кусты вступят в период полного плодоношения. Дальнейший уход за надземной системой шиповника заключается в регулярном, ежегодном удалении старых отплодоносивших ветвей. Это наиболее важный прием удержания кустов шиповника в периоде максимального плодоношения. Удаление отплодоносивших ветвей у кустов шиповника, имеющего биологически хорошую побеговосстановительную способность, приведет к его омоложению и увеличению урожайности.

Усиления плодоношения ветвей можно достичь путем создания с помощью пинцировки лучших условий для ветвления ветвей на однолетних побегах. Она приводит также к снижению высоты кроны, утолщению ветвей, увеличению их прочности и препятствует «разваливанию» кустов.

В некоторых случаях запущенные кусты шиповника можно омолаживать сплошной вырезкой всех побегов на обратный рост. После сплошной срезки образуются побеги, на которых уже на следующий год формируются цветковые почки.

Для получения высококачественного витаминного сырья шиповник собирают в фазу технической спелости. Сбор плодов шиповника обычно начинают во второй половине августа и заканчивают до наступления осенних заморозков. Заморозки и последующие оттепели снижают содержание витаминов в плодах. По внешним признакам свежесобранные плоды должны быть цельными, с чашелистиками и плодоножками или без них, вполне созревшими, неповрежденными, без поверхностной влаги. Запах плодов слабый, своеобразный.

Сушить можно в тени на открытом воздухе или в духовке при невысокой температуре. Свежесобранные плоды быстро высушивают. Допускается хранение свежих плодов шиповника не более двух суток в прохладном помещении слоем 10 см. Правильно высушенные плоды шиповника должны иметь цвет от оранжево–красного до буровато–красного и морщинистую поверхность. Сухие плоды должны иметь влажность не выше 14%, по вкусу кисловато–сладкие, без запаха. Мякоть высушенных плодов твердая, хрупкая, наружная поверхность блестящая или матовая и морщинистая.

Высушенные плоды очищают от чашелистиков, подгоревших и почерневших плодов, а также веток, листьев и прочего мусора.

Сушка целых плодов шиповника в домашних условиях представляет определенные трудности, так как многие из них довольно крупные, покрыты плотной кожицей, содержащие сахаров до 18% и термически неустойчивую витаминную группу. В начале процесса сушки идет интенсивное обезвоживание с поверхности плодов, в то время как внутренние слои обезвоживаются меньше. Обезвоженный верхний слой образует корочку, которая препятствует равномерной сушке целого плода. При такой сушке теряется значительное количество витаминов. Поэтому сушить в домашних условиях плоды шиповника нужно в разрезанном виде на две половинки. При сушке в разрезанном виде происходит более равномерное и ускоренное обезвоживание плодов с наибольшим сохранением витаминов и биологически активных веществ.

Овощи, фрукты, ягоды Бета-каротин,мкг Токоферолы, мг Аскорбиновая кислота, мг Пиридоксин, мг Биотин, мг Ниацин, мг Пантотеновая кислота, мг Рибофлавин, мг Тиамин, мг Капуста белокочанная поздняя сл. * 0,06 45 0,14 0,10 0.74 0,18 0,04 0,03 Картофель 0,02 0,10 20,0 0,30 0,10 1,30 0,30 0,07 0.12 Лук зеленый 2,00 1,00 30,0 0,15 0,90 0,30 0,13 0,10 0,02 Лук репчатый сл. 0,20 10,0 0,12 0,90 0,20 0,10 0,02 0,05 Морковь красная 9.00 0,63 5,0 0,13 0,60 1,00 0,26 0,07 0,06 Огурцы грунтовые 0,06 0,10 10,0 0,04 0,90 0,20 0,27 0,04 0,03 Петрушка зеленая 1,70 1,80 150,0 0.18 0,40 0,70 0,05 0,05 0,05 Томаты грунтовые 1,20 0,39 25,0 0,10 1,20 0,53 0,25 0,04 0,06 Абрикосы 1,60 0,95 10,0 0,05 0,27 0,70 0,30 0,06 0,03 Вишня 0,10 0,32 15,0 0,05 0,40 0,40 0.08 0,03 0,03 Персики 0,50 1,50 10,0 0,06 0,40 0,70 0,15 0,08 0,04 Слива 0,10 0,63 10,0 0,08 сл. 0,60 0,15 0,04 0,06 Яблоки зимние 0,03 0,63 16,0 0,08 0,30 0,30 0,07 0,02 0,03 Виноград сл. — 6,0 0,09 1,50 0,30 0,06 0,02 0,05 Земляника садовая 0,03 0,54 60,0 0,06 4,00 0,30 0,18 0,05 0,03 Крыжовник 0,20 0,56 30,0 0,03 — 0,25 — 0,02 0,01 Малина 0,20 0,58 25,0 0,07 1,70 0,60 0,20 0,05 0,02 Смородина черная 0,10 0,72 200,0 0,13 2,40 0,30 0,40 0,04 0,03