Читать онлайн «Ремонт и отделка загородного дома». Страница 47

Перед работой лучковой пилой проверяют плоскость полотна и его натяжение. Полотно должно быть прямолинейным, без перекосов и хорошо натянутым, а по отношению к станку (лучку) его устанавливают под углом 30°. Правильность установки пилы проверяют, держась левой рукой за середник, а правой — за ручку, и смотрят одним глазом вдоль полотна пилы. Если установка правильная, полотно будет иметь вид натянутой нити, а если неверная, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна пилы поворотом ручки.

При продольной распиловке доску с заранее выполненной разметкой закрепляют в пазу верстачной доски либо в задних тисках столярного верстака в вертикальном положении с помощью клиньев или винта тисков так, чтобы риска разметки была видна работающему. Пилу ставят на линию разметки и медленным движением на себя делают неглубокий пропил, после чего можно пилить в полный размах пилы.

При пилении необходимо следить за качеством распиливаемой поверхности. Шероховатая, грубая поверхность получается при пилении древесины пилой с крупными и неправильно разведенными зубьями, а также при работе плохо заточенной пилой. В случае зажима полотна пилы в пропиле следует проверить развод зубьев.

Для поперечной распиловки досок и брусков используют’ ножовку либо лучковую пилу. При этом основную часть заготовки из бруска или доски укладывают на верстачную доску, а меньшая, отрезаемая часть свисает. Если заготовку необходимо разрезать на две равные части, ее укладывают на двух опорах, расположенных недалеко от линии резки, чтобы распиливаемая деталь (доска, брусок) при движениях пилы не сломалась под действием собственной массы в непредусмотренном месте.

Пилить надо непрерывными равномерными движениями. Перед окончанием пиления движение пилы замедляют и придерживают отпиливаемый отрезок левой рукой.

При распиливании досок и брусков даже мелкозубой пилой на нижней поверхности распила образуется «ворсистое» ребро. Его можно зачистить рашпилем. Однако при точных работах этого можно избежать, если под заготовку в зоне распила подложить и хорошо укрепить обрезок доски, который будет распиливаться вместе с основным материалом, чем и обеспечит чистый распил. Можно использовать другой прием — нижнюю риску (линию разметки) распиливаемой детали предварительно прорезать по линейке острой стамеской на глубину 1,5–2 мм. В этом случае требуется точное совпадение пропила с риской.

Для точного поперечного раскроя заготовки (доски, бруска) под определенным углом без разметки применяют распиловочный ящик (стусло), в боковых стенах которого выполнены пропилы под определенным углом, обычно 45 и 90°. Брусок поддерживают и прижимают левой рукой к боковой стенке, а правой направляют ножовку в имеющийся пропил стусла. Брусок торцуют.

Для механизированного пиления в домашних условиях применяют ручную дисковую электрическую пилу либо бытовой деревообрабатывающий универсальный станок. Электропилами можно выбирать четверти, выполнять зарезку шипов и проушин.

Передвигать дисковую электропилу по материалу следует прямолинейно и ровно, без толчков и перекосов. До начала работ с электропилами или деревообрабатывающими станками необходимо ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации.

После распиливания заготовки, как правило, имеют шероховатости, покоробленность и неровности. Придать заготовкам нужную форму, а также устранить все эти дефекты можно строганием.

Под строганием понимают процесс плоскостной обработки заготовок, тогда как при фрезеровании производят фасонную обработку по прямолинейному либо криволинейному контуру. Строгают древесину ручными или электрическими инструментами.

Для ручного строгания используют рубанки деревянные либо металлические, шерхебели, фуганки или полуфуганки, зензубели, фальцгебели и калевки различной формы.

Прежде чем приступить к строганию подбирают материалы, затачивают ножи, налаживают инструмент, а после строгания проверяют качество выполненных работ.

При отборе материала определяют его лицевую сторону и направление волокон, поверхностные выпуклости или вогнутости, которые необходимо снять, выявляют пороки древесины и оценивают допустимость их для изготовления деталей. Заготовку из древесины, подлежащую обработке, закрепляют на верстачной доске с помощью клиньев так, чтобы она плотно прилегала и не выгибалась.

Начиная строгать какую-либо деталь шерхебелем либо рубанком, левой рукой нажимают на рог-рукоятку, а правой — на ручку, находящуюся в хвостовой части, слегка прижимают ее и подают вперед. Строгают прямолинейным движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус шерхебеля или рубанка. При возвратном движении рубанка слегка приподнимают его хвостовую часть. В конце строгаемой детали усиливают нажим на рукоятку рубанка (заднюю часть), а ручку-рожок (переднюю часть) прижимают слегка, чтобы «не завалить» деталь.

Прямоугольные заготовки строгают сначала с лицевой стороны, где меньше дефектов. Если лицевая сторона имеет выпуклости, ее сначала обрабатывают шерхебелем — рубанком с одиночным ножом, а затем зачищают рубанком с двойным ножом.

После обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а при широкой заготовке — и по диагонали. Обработку заготовки можно считать удовлетворительной, если между линейкой и пластью обработанной заготовки нет просветов, либо они незначительны. Затем строгают кромку заготовки рубанком с двойным либо одиночным ножом. Прямоугольность кромки и пласти проверяют угольником. После этого строгают нелицевую пласть и вторую кромку, соблюдая при этом требуемые размеры.

При работе полуфуганком либо фуганком правой рукой берутся за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки, слегка прижимая его и подавая вперед, не прерывая при этом стружку. При обработке очень длинных деталей приходится двигаться вперед вдоль заготовки.

При торцевом строгании сначала строгают заготовки с одного края торца от себя до середины детали, а затем с другого — на себя. Этот способ строгания позволяет получить поверхности и кромки без отколов и отщепов.

Зензубелем отбирают четверть по заранее выполненной разметке. При строгании зензубелем правой рукой берутся за хвостовую часть корпуса, а левой — за верхнюю переднюю часть, причем большой палец левой руки располагают сверху корпуса. Строгают на небольшом расстоянии от линии разметки и снимают стружку на глубину части четверти, около 4 мм по всей длине. Затем работают в полный размах рук. После отборки четверти по всей длине ее зачищают: берутся правой рукой за задний торец корпуса зензубеля, а левой рукой — за верхнюю его часть, устанавливают на деталь и, равномерно нажимая, двигают от себя.

Фальцгебелем выбирают четверти так же, как и зензубелем, но без предварительной разметки, т. к. его подошва определяет размер четверти.

Калевкой выполняют профильную обработку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали.

Ручное строгание древесины очень трудоемкая операция и в последнее время чаще используют электрические рубанки либо бытовые универсальные деревообрабатывающие станки различных модификаций. Способы производства работ, их конструкция, технические характеристики и указания по эксплуатации приводятся в инструкции завода-изготовителя.

Качество обработки брусков по длине и торцу проверяют угольником в нескольких точках: на концах детали и в середине, а в длинных деталях — дополнительно в точках между серединой и концами деталей.

Визуальная проверка качества работы требует определенных навыков. Брусок берут в руки и приподнимают на уровень глаз против света. По легкой тени, которая на бруске кажется пятном, обнаруживают неровности. Можно проверить качество обработки также линейкой, а качество профильной обработки — шаблоном.

Поверхность обработанных деталей должна быть гладкой, без шероховатостей, задиров и вырывов.

Для выдалбливания гнезд, проушин прямоугольного сечения и выборки пазов применяют столярные долота; для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и проушин, снятия фасок — плоские стамески; для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей — полукруглые стамески, которыми также выдалбливают отверстия криволинейной формы.

Гнезда прямоугольной формы выбирают долотами по разметке, причем при долблении сквозных гнезд разметку наносят с обеих сторон, а несквозных — с одной стороны. При долблении долото или стамеску устанавливают фаской внутрь гнезда и держат строго вертикально, затем легкими ударами молотка либо киянки по ручке углубляют его в древесину на 10–15 мм, после чего долото вынимают, устанавливают в середину небольшого гнезда под углом 40–45° и вновь ударяют по ручке киянкой. Далее, покачивая долото, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление, отступая от риски разметки на 1–2 мм. Это необходимо, чтобы после окончания работы можно было выдолбленное место зачистить стамеской.