Читать онлайн «Ремонт и отделка загородного дома». Страница 15

После того, как выемка полностью заполнена смесью, щит крепят шурупами к стене на 2–3 часа.

При разрушении ячеистого бетона на глубину от 20 до 50 мм на площади до 0,5 м2 в очищенную от разрушений и огрунтованную часть стены в шахматном порядке на расстоянии 150–200 мм один от другого с наклоном 75–85° к вертикальной плоскости вбивают оцинкованные гвозди длиной 150–200 мм и диаметром 5 мм так, чтобы крайний ряд отстоял от кромки не менее 100 мм. Гвозди должны быть углублены в не разрушенную часть бетона не менее, чем на 100 мм, а шляпка гвоздя отстоять от наружной поверхности не менее, чем на 10 мм. Далее на гвозди навивают алюминиевую проволоку (рис. 4.32) и наносят один из растворов, составы которых указаны в табл. 4.4, с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Во избежание растрескивания поверхность затвердевшего раствора следует увлажнять водой каждые 4 часа в течение 2 суток.

При разрушениях на глубину свыше 50 мм и площадью более 0,5 м2 на вбитые в ремонтируемую часть панели гвозди надевают полотна металлической сетки (рис. 4.33), общая площадь которой соответствует площади ремонтируемого участка. Затем на обеспыленный, огрунтованный и заармированный участок наносят раствор (см. табл. 4.4) с добавлением мелкого щебня из газобетона.

Поверхность затвердевшего раствора в первые двое суток также следует увлажнять водой через каждые 4 часа.

При глубоких выколах и разрушениях стен (более 30 мм) основное пространство в глубине должно заполняться раствором с включением крупных кусков ячеистого бетона той же плотности, что и бетон стены, а поверхностный слой толщиной 10–15 мм выполняется из плотного раствора.

Повреждения больших и глубоких участков рекомендуется устранять заполнением их кладкой из мелких газобетонных элементов (рис. 4.34).

Последовательность выполнения работ:

• расчистить поврежденные участки;

• заготовить штучные элементы необходимых размеров;

• заложить поврежденные места заготовленными элементами правильной формы или бесформенными кусками.

Элементы надлежащего размера получают раскалыванием или распиловкой мелких стеновых газобетонных блоков, плотность бетона которых не выше плотности бетона стен. Растворы для кладки применяют любого состава в соответствии с табл. 4.4.

В загородных домах различают межэтажные, чердачные и цокольные перекрытия.

Чердачное перекрытие, отделяющее отапливаемое помещение от холодного, должно иметь слой утеплителя и под ним слой пароизоляции.

В цокольное перекрытие также укладывают слой утеплителя и слой пароизоляции, который располагают над утеплителем. В дачных домах, где не предусмотрено цокольное перекрытие, полы выполняют на подсыпке по грунту.

Несущими элементами всех балочных перекрытий являются деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140–240 мм и шириной 50-160 мм, уложенные через 0,6; 0,8; 1 м. Сечение их всякий раз зависит от нагрузки, подшивки (наката) с засыпкой и дощатого пола, настеленного по лагам как непосредственно по балкам (табл. 5.1).

В чердачных перекрытиях (рис. 5.1) по деревянному накату (подшивке) устраивают засыпку из различных утеплителей. Подшивку из досок толщиной 20–25 мм крепят гвоздями, забиваемыми под углом. На накат или подшивку из досок расстилают полиэтиленовую пленку, мембрану или наносят глинопесчаную смазку. Для обеспечения звуко- и теплоизоляции устраивают рыхлую засыпку (песок, шлак) либо укладывают минераловатные плиты.

Потолок по подшивке отделывают вагонкой, фанерой, обивают листами сухой гипсовой штукатурки либо оштукатуривают по дранке.

Вместо подшивки из досок иногда выполняют деревянные щитовые накаты, которые укладывают на черепные бруски (пробоины) сечением 40×40 мм, прибиваемые гвоздями к боковым граням несущих балок перекрытия. В чердачных перекрытиях устраивают ходовые мостки из досок толщиной 40 мм и опирают их на несущие деревянные балки.

В местах соприкосновения деревянных перекрытий с дымовыми каналами устраивают разделку. Размер от края дымового канала до ближайшей деревянной конструкции принимается не менее 380 мм. Конец укороченной балки, расположенной напротив разделки, опирают на ригель, подвешенный на хомутах (рис. 5.2) к двум соседним балкам.

Часто в цокольных перекрытиях вместо наката на черепные бруски (пробоины) укладывают волнистые либо плоские асбестоцементные листы. Пробоины крепят к балкам строительными гвоздями 4×100 мм (рис. 5.3). Забивать гвозди следует по оси брусков через 250–300 мм.

При пролете до 3,0 м и шаге балок перекрытия 0,5 м можно использовать в качестве балок доски сечением 50×150 мм, а при шаге 0,7–0,8 м — брус сечением 100×150 мм либо две спаренные доски сечением 50×150 мм.

Концы балок, опираемые на кирпичные, шлакобетонные или керамзитобетонные стены, оборачивают рубероидом или толем, не закрывая торцов, а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). Длина опорных концов балок должна быть не менее 120 мм при шаге 0,6 м и 150 мм при шаге 1 м; зазор между торцом балки и стенкой ниши (гнезда) должен быть не менее 20 мм; торец балки к верху скашивают на 10–15 мм.

Сечение балок перекрытий принимают по расчету, но можно использовать и данные табл. 5.2.

Как уже отмечалось, иногда брусья заменяют двумя досками, сечение которых в сумме равно сечению бруса. Их сшивают гвоздями, загнутыми с противоположных сторон и забитыми в шахматном порядке, на расстоянии 400–500 мм.

Высота балки, как правило, составляет 1:20, 1:25 пролета.

В домах старой постройки с деревянными перекрытиями часто пол из керамических плиток в санузлах настилают по деревянному основанию (рис. 5.4).

В загородных домах с кирпичными стенами часто применяют перекрытия из железобетонных панелей. Обычно это стандартные панели с круглыми пустотами или плоские панели. Длина первых — от 4800 до 6980 мм, шириной от 1000 до 2400 мм и высотой 220 мм. Вторые — длиной 2700–4200 мм с градацией 300 мм, шириной 1200, 1500 мм, толщиной 120 и 160 мм. Панели укладывают на слой свежего кладочного раствора толщиной 10 мм с заделкой на опорах не менее чем на 120 мм (рис. 5.5).

Панели через одну (шаг 2400–3000 мм) соединяют со стенами анкерами-скрутками из стальной проволоки диаметром 8-10 мм, которые крепят к монтажным петлям и заводят в кладку на расстоянии 250 мм от торца панели, заканчивая загибом под углом 90° на длину 380 мм.

Швы между панелями заполняют цементным раствором состава 1:4 (по объему).

Монтаж панелей осуществляют с помощью автомобильных кранов.

Заделка швов между плитами перекрытий достаточно ответственная и трудоемкая операция. Швы тщательно зачеканивают цементным раствором состава 1:3 на мелкозернистом песке по расчищенной и смоченной водой поверхности. В раствор добавляют паклю или куски проволоки длиной до 30 мм и диаметром 1–2 мм из оцинкованной, нержавеющей стали или меди.

Конструкция перекрытия по деревянным балкам показана на рис. 5.6.

Состояние деревянной несущей балки определяют по звуку простукивания ее обухом топора. Глухой звук свидетельствует о дефектах древесины. Контрольное обследование поврежденного участка выполняется просверливанием отверстия тонким сверлом, чтобы не нарушить структуру балки. Высверленная древесина покажет характер гнили либо поражение жучком (рис. 5.7).

При повреждении концов только одной балки ее закрепляют, подводя под нее деревянную стойку. Затем больные концы очищают от гнили и антисептируют. При повреждении концов нескольких балок под них подводят раму. Далее загнившие концы очищают, антисептируют и болтами или гвоздями крепят на них деревянные накладки так, чтобы сечение двух накладок в сумме было не меньше сечения основной (здоровой) балки. Для выполнения этих работ по длине накладок разбирают накат и снимают черепные бруски.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют, в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат (рис. 5.8 и 5.9).

В проектное положение балки заводят под наклоном к горизонтальной плоскости одним концом в заранее подготовленное гнездо высотой 0,4–0,6 м и глубиной, превышающей минимальный размер опирания на 0,15-0,20 м. Затем балку приводят в горизонтальное положение и обратным движением устанавливают на место. При установке балки сохраняют ее связь со стеной: закрепляют существующий анкер, сохраняют между плоскостью балки и стенами зазоры по 40–50 мм для проветривания и ограждают торцы от возможного промерзания.