Читать онлайн «Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь». Страница 3

Большое значение для земляники имеет защищенность участка. Защита замедляет скорость ветра, увеличивает снежный покров, уменьшает испарение влаги, улучшает условия для лёта пчел и других насекомых, при помощи которых совершается опыление растений. Снег, особенно рыхлый, надежно защищает землянику от морозов. В одном исследовании приведены такие данные: температура на поверхности почвы без снега равнялась 22 °C, а под снежным покровом в 15 см – всего 5 °C. При температуре воздуха 37 °C, при наличии снежного покрова в 25 см, температура почвы на глубине 6 см составляла 8,2 °C. Весной на защищенных участках снег тает медленнее, что способствует большему накоплению влаги в почве.

Но защита может оказать и отрицательное влияние, если плантация земляники находится в пониженном месте. В защищенных низинах весенние заморозки бывают сильнее, чем на открытых участках, так как холодный воздух, как более плотный, стекает по рельефу вниз. Встречая на своем пути преграду, он задерживается. Утренние заморозки на пониженных местах часто убивают цветки.

На защищенных участках ягоды больше болеют серой гнилью. Но в большинстве случаев защита является решающим условием для получения высоких урожаев земляники.

Землянику можно возделывать на различных почвах. Необходима лишь соответствующая их подготовка. Если почва недостаточно окультурена, ее готовят в течение ряда предшествующих лет. Земли с пахотным слоем меньше 20 см углубляют, кислые – известкуют за 3 года до посадки земляники. Бедные почвы обогащают органическими веществами и минеральными элементами питания.

Под землянику непригодны участки, сильно заросшие пыреем, осотом и т. п., а также зараженные проволочником, личинками майского хруща и корневого долгоносика. На них нельзя возделывать землянику до тех пор, пока не будут полностью уничтожены эти вредители и сорняки.

Непригодны для земляники и пески, и низкие сырые места, особенно с застойными водами, и слабо заболоченные участки. На песчаных почвах без обильного и систематического орошения в засушливую погоду растения выгорают.

Лучшими для земляники считаются рыхлые, но достаточно влагоемкие почвы с большим количеством гумуса, по механическому составу – суглинки. Хороши и супесчаные почвы, заправленные органическими удобрениями, но они требуют больше поливов в жаркое время.

Подпочва должна быть водопроницаемой. Залегание грунтовых вод допускается не выше одного метра от поверхности почвы.

В жизни, конечно, бывают случаи, и нередко, когда под землянику приходится осваивать участки, не отвечающие полностью указанным требованиям.

При освоении не совсем пригодных участков садоводы вносят разнообразные органические и минеральные удобрения, в том числе золу и известь.

Труднее освоить под землянику чистые пески, когда они лежат толстым слоем до 9 метров. Для того чтобы на них можно было возделывать землянику, необходимо вносить большое количество органических удобрений и речного ила или глины, перемешивая с ними песок слоем не менее 40 см. Такую почву можно создать лишь в течение нескольких лет, но, культивировать землянику на ней возможно только при систематических и обильных поливах. В противном случае она выгорит в жаркую погоду.

Земляника – многолетнее растение. Поэтому подготовка почвы перед посадкой оказывает очень большое влияние на урожайность земляники в течение всего периода ее жизни, тем более что внесение органических удобрений после посадки не дает нужного эффекта вследствие несовершенной заделки.

В подготовительный период почву обогащают органическими веществами (гумусом), благодаря чему она становится более структурной и богатой элементами питания; кислые почвы известкуют; участок очищают от сорняков и вредителей; углубляют пахотный слой там, где он меньше 20 см.

Обогащение почвы гумусом осуществляют или систематическим внесением навоза или введением в севооборот многолетних злаково-бобовых и однолетних бобовых трав с запашкой их на зеленое удобрение.

Для обогащения почвы элементами питания вносят дополнительно к органическим минеральные удобрения – как при выращивании предшествующих культур, так и перед посадкой земляники.

Растения земляники лучше развиваются и плодоносят на слабо кислых почвах. Поэтому кислые почвы (рН ниже 5,5) известкуют. Известь, кроме уменьшения кислотности, улучшает физико-химические свойства почвы (делает ее более структурной) и оказывает положительное влияние на накопление доступных растению соединений азота и фосфора. Она действует в течение ряда лет, поэтому известкование проводят один раз в плодосмен (8 лет). На только что произвесткованных почвах земляника развивается плохо, у нее наблюдается угнетение корневой системы. Следовательно, известь надо вносить за 3 года до посадки земляники – лучше всего перед посевом многолетних трав.

О повышенной кислотности почвы можно судить по произрастанию на участках хвоща, щавеля, осоки, мха, а также по появлению в ближайших ручьях и ямах радужного и бурого налета.

Для известкования применяют речной туф, доломитовую муку, мергель, молотый известняк, негашеную известь и пушонку. Чистый речной туф, доломитовую муку и молотый известняк вносят в одинаковых дозах районов более кислые (рН от 3,5 до 5), поэтому и дозы извести здесь больше. Если почвы кислые, то мергеля вносят несколько больше, чем известняка, а негашеной извести, наоборот, вдвое меньше, чем известняка.

Земляника очень требовательна к плодородию почвы. По данным Московской плодово-ягодной опытной станции, она берет из почвы в год на образование листьев, цветков, усов и ягод с гектара: 156 кг азота, 34,6 кг фосфора, 181 кг калия, или 15,6 г азота, 3,5 г фосфора и 18,1 г калия – с одного квадратного метра. Однако отсюда нельзя делать вывод, что нужно вносить большие дозы навоза и минеральных удобрений только в один прием – перед посадкой земляники. При избыточном внесении удобрений сильно разрастаются листья в ущерб плодоношению. Поэтому почву надо удобрять перед посадкой земляники, а после посадки вносят подкормку.

Перед посадкой земляники участок культивируют, а затем прикатывают катком, чтобы уничтожить комки и неровности. На прикатанной почве легче посадить растения на установленную глубину, что имеет большое значение для их приживаемости.

Сажать землянику нужно на ровной поверхности – без грядок, так как при этом урожай получается выше. При посадке на грядках растения чаще страдают от недостатка влаги, особенно в период плодоношения. Грядки нужны только на низких и сырых местах, на которых весной и осенью застаивается вода.

В индивидуальных садах почву под землянику готовят не позже чем за год или, в крайнем случае, для осенней посадки – весной. Участок перекапывают на глубину до 20 см, выбирают при помощи вил и грабель пырей и другие сорняки и вносят (на 1 кв. метр): навоза – 6 кг, суперфосфата – 50 г, хлористого калия – 15 г, сульфата аммония – 25 г (минеральные удобрения можно заменить овощной смесью). Потом почву еще раз перекапывают на глубину 18 см, заделывая удобрения, и сажают раннюю капусту, яровизированный картофель или другие ранние овощные культуры. При осенней посадке земляники овощи убирают до 1 августа, при весенней – в конце сентября.

В течение лета за овощными культурами внимательно ухаживают – систематически рыхлят почву и выпалывают сорняки.

После уборки овощей вносят навоз – по 5 кг на 1 кв. м, суперфосфат – 50 г и хлористый калий – 15 г и заделывают их, перекапывая почву на глубину 20 см. После перекопки вносят 20 г сульфата аммония и 15 г дуста гексахлорана, боронят участок граблями, выравнивая поверхность, и высаживают землянику. При посадке весной следующего года сульфат аммония и дуст гексахлорана вносят перед весенней обработкой почвы. Легкие почвы весной только рыхлят, а тяжелые перекапывают на глубину 12 см.

Часто неопытные садоводы почву под землянику начинают готовить всего за 2 недели до посадки. Это недопустимо. А если почему-либо это все-таки случится, необходимы большие дозы органических и минеральных удобрений. На один квадратный метр в таких случаях вносят 10 кг навоза, 60 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 20 г сульфата аммония.

В связи с тем, что навоза часто не хватает, его надо заменять торфом или торфокомпостами.

Если почвы кислые, их компостируют фосфоритной мукой или щелочными удобрениями – золой, известью. Низинный торф менее кислый и более богат зольными элементами. Его на удобрение можно применять после предварительного выветривания, без компостирования.

Компосты с фосфоритной мукой, золой и известью, а также низинный торф вносят в повышенных дозах – в два раза больше, чем навоза.

Компосты торфа с органическими удобрениями – навозом, навозной жижей, фекалиями, раствором птичьего помета – являются более ценным удобрением, и их вносят в том же количестве, что и навоз.