Читать онлайн «Садоводу и огороднику Дона». Страница 33

Землянику относят к числу поливитаминных растений, и ягоды ее обладают многогранными лечебными свойствами: регулируют холестериновый обмен и процессы кроветворения в организме, предупреждают ожирение печени, поддерживают эластичность капилляров, повышают реактивность организма, усиливая его сопротивляемость к болезням. Имеются данные, что земляника очень полезна как мочегонное средство при болезнях почек, при нарушении солевого обмена.

Ягоды земляники используют как в свежем, так и в переработанном виде. Из них готовят варенье, джем, сиропы, соки, кондитерские изделия.

В народе крупноплодную садовую землянику в большинстве случаев называют клубникой. Однако клубника — это другое растение, имеющее ряд отличительных признаков, хотя они и принадлежат к одному и тому же роду.

Несмотря на то, что земляника является влаголюбивым растением и в условиях Ростовской области ее предпочтительней выращивать на орошении, многие садоводы-любители успешно выращивают ее и на богаре, без поливов. Лишь в отдельные годы с очень жарким и сухим летним периодом, каким был, например, 1986 г., имеет место почти полная гибель растений. Но такие условия создаются лишь один раз в 6–8 лет и предостеречь гибель земляники можно одним-двумя поливами.

Земляника хорошо приживается, легко размножается, относительно зимостойка. Благодаря ее приземному расположению землянику можно укрыть различными утепляющими материалами.

Размножают землянику путем укоренения стеблей — усов. Посаженные в почву, они уже через неделю образуют новые корни. Для успешного образования и роста корней необходима температура почвы выше 7–8°. Посаженные растения хорошо укореняются через 3–4 недели. Это нужно учитывать, если посадку земляники проводить с осени. Высаживать землянику весной нужно в сжатые сроки, в первой половине апреля, как только позволит состояние почвы. Для весенней посадки рассаду земляники можно сохранить в полиэтиленовых мешочках в холодильнике при температуре — 2–4°.

Рассада должна иметь хорошо развитую мочковатую корневую систему, длиной не менее 5 см и 2–3 настоящих листочка. Осенью лучший срок посадки август — первая половина сентября. При высадке в этот срок первые ягоды она дает уже на следующие год.

Сажают землянику рядами (строчками): при однострочной посадке 80x20–25 см, при двустрочной 90x85x20 см.

Растения следует высаживать так, чтобы сердечки (почки) были на уровне почвы. Излишне глубокая или мелкая посадка неблагоприятно сказывается на развитии земляники (рис. 19).

Рис. 19.

Схема посадки земляники: 1 — неправильно (высоко); 2 — неправильно (низко); 3 — нормально.

Последующий уход за посадками заключается в рыхлении, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями подкормках. По мере нарастания усов их нужно удалять.

Земляника созревает в зависимости от сорта в разные сроки. Лучше всего собирать ее утром. Сбор ягод проводят через 1–2 дня.

Сразу же после сбора урожая на плантации нужно провести глубокое рыхление, полив и внести удобрения, а у растений удалить усы.

Возделывание земляники на одном месте целесообразно ограничить четырьмя годами, то есть получить урожай в течение 2–3 лет.

Весной с участка плодоносящей земляники необходимо удалить граблями сухие листья и после первого рыхления почвы обработать всходы против болезней и вредителей.

Землянику второго года весной подкармливают аммиачной селитрой (10 г/м2), если перед посадкой не внесено достаточное количество органических удобрений.

Под землянику третьего года вносят 100 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и 150 г аммиачной селитры на 10 м2. Обычно половину азотных удобрений применяют весной, остальную часть — после уборки урожая. Начиная со второго года после посадки, землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая комбинированным жидким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей поды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г простого суперфосфата и 100–150 г древесной золы). Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4–5 см и в них вносят раствор удобрении из расчета 1 ведро на 3–4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают водой. Специальную комбинированную смесь для плодово-ягодных культур вносят из расчета 400–500 г на 10 м2, равномерно распределяя по участку.

Некоторые любители выращиваю ремонтантные сорта земляники. Это дает возможность значительно увеличить срок поступления свежих ягод (Неисчерпаемый, Ада, Дружба).

При использовании пленочных укрытий (тоннелей) урожай ягод однолетней и двухлетней земляники созревает на 10–12 дней раньше и бывает на 70–80 % больше обычного.

Пленочные теплицы позволяют с одних и тех же растений получать за сезон два урожая. Для этого высаживают полуремонтантные сорта (Талисман, Зенга Зенгана).

Ягоды малины не менее вкусны и полезны, чем ягоды земляники. В любительском садоводстве она издавна пользуется большой популярностью. В Ростовской области хорошо удается как на орошаемых, так и на богарных землях.

Малина — скороспелая культура. Начинает плодоносить уже на следующий после посадки год, а на третий — вступает в полное плодоношение. Отличаясь поздним и продолжительным цветением, растения малины не подвергаются весенним заморозкам.

В домашних условиях ягоды используются в свежем виде и для приготовления варенья, джемов, сока, компота, наливок. Они содержат 5–9 % сахаров (в основном глюкозу и фруктозу), 1–3 % органических кислот, 0,9–1,2 % пектиновых, 0,09–0,13 % дубильных и красящих веществ, а также около 5 % клетчатки. В ягодах содержатся также витамины B1, В2, B6, С, Е, РР и др. Особенно благоприятно влияет на организм человека сочетание в малине витаминов РР и С. Они играют важную роль в восстановлении нормальной проницаемости кровеносных сосудов, а также при лечении больных, страдающих язвенными заболеваниями. Содержание солей железа в малине в 3 раза выше, чем в яблоках, груше и черной смородине. Малина, как известно, обладает потогонным действием.

Малина — хороший медонос, пчелы посещают ее цветы даже в дождливую погоду.

Большое значение для выращивания малины имеет почва и ее рельеф. Она предпочитает плодородные почвы, легкие и средние по механическому составу. Под малину лучше всего отводить участки со склонами 3–5° южной и юго-западной экспозиции.

Малина — светолюбивое растение. На плохо освещенных участках развиваются тонкие побеги с удлиненными междуузлиями и слабыми плодовыми почками, дающие мало цветков и ягод.

К влаге менее требовательна, чем другие культуры. Зимостойкость ее ниже, чем у других ягодных культур. Некоторые сорта не переносят мороза ниже 25° и нуждаются в укрытии. Плохо переносит малина и летнюю жару.

Размножают малину в основном корневыми отпрысками. Посадка проводится рядами на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и 0,3–0,5 м между растениями. Посадку проводят осенью и весной.

Высаживать саженцы нужно на ту же глубину, на которой они росли в маточнике. После посадки побеги укорачивают до 20–30 см или срезают до поверхности почвы и поливают.

Уход за малиной заключается в борьбе с болезнями и вредителями, в уничтожении корневых отпрысков, которые выходят за пределы отведенной полосы, а при возможности — проведении поливов.

Хорошие урожаи большинства районированных сортов малины возможны только при шпалерной системе. Отсутствие шпалеры приводит к полеганию побегов, что ведет к потере 25–40 % ягод и ухудшению качества продукции. Чтобы избежать этого, нужно натянуть по два ряда проволоки или прочного шпагата с обеих сторон полосы (рис. 20).

Подвязка к колу. Побеги подвяжите на высоте 1,5 м плотным пучком к колу. Если стебли очень высокие, макушки согните дугой и концы привяжите к колу вместе со стеблями.

Наклонная шпалера. Если плодоносящие побеги высокие, наклоните их вдоль ряда и привяжите шпагатом к проволоке так, чтобы концы не возвышались над проволокой более чем на 15–20 см.

Вертикальная свободная шпалера. Все побеги располагаются свободно непривязанными между двумя проволоками, натянутыми на высоте 1,5 м. Чтобы проволоки не провисали, через 2–3 см скрепите их скобками из мягкого металла.

Вертикальная плоская шпалера. Проволоку закрепите на на расстоянии 1,2–1,5 м. К ней подвяжите плодоносящие побеги на расстоянии 7,5–10 см один от другого.

Веерная шпалера (слева). Стебли наклоните и привяжите шпагатом к кольям соседних кустов в виде веера. Каждый побег привяжите отдельно.