Читать онлайн «Выращивание винограда в Подмосковье и средней полосе России». Страница 3

Что такое «сучок замещения» и для чего он нужен?

Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 11). Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться сучок замещения и лоза будущего урожая.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит новую лозу, как показано на рис. 12.

Рис. 10

Рис. 10а

Рис. 11. Плодовая пара

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина-конец октября) после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения ярко светло-коричневого цвета) производят обрезку на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 12 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.

Рис. 12. Осень

И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом рукаве четвертого порядка (сучок + лоза плодоношения).

Как полив, так и подкормку винограда необходимо производить строго индивидуально, применительно к существующей почве и погодным условиям, в том числе при наличии хорошего снежного покрова в зимний период.

За последнее десятилетие в Подмосковье уровень снежного покрова был достаточным, в связи с чем необходимости в ранневесеннем поливе не возникало. Однако наступающая сразу после схода снега устойчивая сухая погода достаточно быстро иссушала почву.

«Губка» торфяников несколько сглаживает это воздействие. Однако в районах с песчаными почвами недостаточность влаги начинает сказываться уже с момента появления почек. Поэтому первый полив с одновременным внесением органики и микроэлементов необходимо производить не позднее момента начала набухания почек. На торфяниках на взрослый плодоносящий куст перед поливом я вношу органики (перепревший навоз) из расчета до 20 кг, по 200–250 г микроэлементов (мочевина, суперфосфат, хлористый калий) и по 300 г золы. Почву неглубоко перекапываю (до 7 см), затем поливаю – 30 л теплой воды из бочки.

Для избавления от поверхностной корки и улучшения аэрации почвы после полива на следующий день рыхлю поверхностный слой.

Полив повторяю после цветения и начала завязывания ягод (середина июня).

К концу июля подкормку (за исключением мочевины) с поливом повторяю, в 3 раза уменьшив и внесение органики.

В случае засушливого лета обильный полив провожу в первой декаде июля и в конце августа.

После сбора урожая для подготовки винограда к зиме и лучшего вызревания ягоды (середина-конец сентября) произвожу подкормку калийными удобрениями (200 г) и золы (200 г на куст), смешивая подкормку с поливом. Лоза должна больше запасти сахара, качественно одревеснеть и приобрести яркий светло-коричневый цвет.

Пасынкование неплодоносящей лозы проводится с целью уменьшения излишней зеленой массы, не участвующей в создании будущего урожая (рис. 13, поз. 1). Пасынкование начинают с конца июня и проводят до конца августа. При обрезке пасынка с целью избежания его повторного роста оставляют первый лист. Вторая цель пасынкования – улучшение возможности осенней подготовки к обрезке лозы. Создание «ежика» вносит путаницу в формирование плодовой лозы при обрезке. Если есть возможность регулярно следить за своими питомцами, пасынкование можно заменить простым выщипыванием зарождающихся пасынков.

Рис. 13. Лоза из сучка замещения

В момент приобретения ягодами характерной окраски (черные сорта – вторая декада августа, розовые – третья декада августа, белые поздние сорта – начало сентября) необходимо произвести «осветление» гроздей. Следует удалить излишние листья, затеняющие их, чтобы увеличить поток солнечных лучей на созревающие гроздья винограда. Удаленные листья с успехом можно использовать для приготовления долмы – национального блюда кавказкой кухни. Листья винограда можно заготавливать и впрок, консервируя их подобно маринованным помидорам.

Виноград – растение очень пластичное, способное произрастать в достаточно широком диапазоне климатических поясов. Оно с таким же успехом, как и на Черноморском побережье, в средней полосе России растет и развивается, достигая к концу года до 4–6 м длины. Во всех случаях, кроме выращивания винограда в декоративных целях на перголах, необходимы операции по его укорачиванию. Поэтому уже в середине лета, особенно при выращивании винограда на шпалере, необходимо ограничить его рост, то есть прищипнуть верхушки лозы на высоте 2–2,5 м. Прищипка верхушек лозы способствует более раннему созреванию лозы, лучшему накоплению сахара, экономичному распределению питательных веществ в виноградном кусте, особенно в период созревания гроздьев винограда.

В последней декаде июня необходимо укоротить плодовые ростки плодоносящей лозы для увеличения поступления питательных веществ к набухающим гроздьям винограда. После второй, редко третьей грозди, оставив 5–6 листьев, обрезаем макушку ростка (прищипываем) желательно после усика, как показано на рис. 14.

Рис. 14

Как уже говорилось в разделе «Выбор саженцев», для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», располагающиеся в поверхностном слое почвы.

Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2–3 см, выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты.

Так же необходимо удалять подобные корни с рукавов, касающихся поверхности почвы, как показано на рис. 15 (поз. 1, 2).

Рис. 15

Рис. 16

Отплодоносившие лозы сразу после сбора урожая вырезают у их оснований. Если вы создали все условия для созревания лозы, вовремя произвели обрезку, вам осталось лишь подготовить виноградный куст к зимовке. Хорошо вызревший куст хорошо и зимует.

Прежде всего необходимо полностью удалить все сорняки в прикустовом пространстве, вырезать «незапланированные» ростки на рукавах и головке куста, удалить больные и слабые побеги.

После установления постоянных холодов (минус 2 °С – минус 4 °С) сухой землей или сухим торфом присыпать головку куста слоем 10–15 см, как показано на рис. 16, произвести обрезку лозы в соответствии с указаниями раздела «Формирование куста». Уложить рукава куста с лозой на землю, при необходимости пришпилить их к поверхности грунта. Закрыть 2–3 слоями елового лапника. При расположении виноградной шпалеры у стены здания закрыть уложенный куст поверх лапника досками для исключения попадания влаги с крыши здания в период зимней оттепели.

При выпадении обильного снега следует дополнительно присыпать им куст сверху. В случае малоснежной зимы после выпадения осадков необходимо сгребать снег с дорожек и других пространств и дополнительно присыпать им кусты винограда.

Как показала практика, виноградный куст после зимовки просыпается очень рано. В этом смысле его можно сравнить с ивой, которая сразу после схода снега уже распушает свои желтые пушистые шарики-сережки.

Поэтому, как только сойдет снег, необходимо освободить виноградные кусты от укрытия: убрать доски и лапник, освободить головку куста от грунта. Убрать пришпиливающие крючья. Аккуратно поднять лозу и подвязать (не стягивая туго) к первой проволоке шпалеры (рис. 4).

На уровне второй проволоки шпалеры следует установить защитные дуги из проволоки диаметром 6–8 мм перепедикулярно нитям шпалеры через 40–50 мм.

Через третью проволоку нужно перебросить белый нетканый материал (пленку лутраксила или сканбода) для закрытия почек и ростков от возвратных заморозков (рис. 17).

Рис. 17

Укрытие не только предохраняет от заморозков, но защищает от ветра и создает дополнительный парниковый эффект, способствующий более быстрому развитию лозы и выдвижению завязей гроздей. При непосредственной угрозе заморозков под укрытие нелишне установить ведра с водой, а сверху дополнительно накрыть вторым слоем сканбода или мешковиной (любой тканью).