Читать онлайн «Домашний мастер». Страница 50

Ремонт вилок

Наиболее распространенными повреждениями вилок являются ослабление или отсоединение проводов, прикрепленных винтами к стерженькам вилки. Для исправления этого повреждения выполняют следующие операции: отверткой отвинчивают винт на корпусе вилки, разделяя ее на две части (при этом вилку следует держать над столом, чтобы не потерять гаечку, находящуюся на противоположной стороне корпуса), внутренние винты завинчивают до отказа, а в случае отсоединения провода его следует вставить вновь и привинтить или же сделать петлю, надеть ее на винт и закрепить винтом.

После этого надо собрать корпус и завинтить наружный винт. Если конец оголенного провода чрезмерно «распушился», его надо обрезать и на длину обрезки продлить оголенный конец. Снимая изоляцию, можно свернуть провода пальцами и затем пропаять их. Если металлические стерженьки вилки входят в гнезда розетки слишком свободно (или выпадают из него), следует с помощью отвертки и пассатижей их немного развести.

В некоторых электроприборах ныне применяются вилки нового типа, которые нельзя разбирать, поскольку в них провода впаяны в корпус. Такие неразборные вилки следует не ремонтировать, а заменять новыми.

Переключатели устанавливаются обычно на проводке торшеров, ламп на письменных или чертежных столах. Ток включается и выключается при нажатии на кнопку. Поскольку переключатель по конструкции сходен с обыкновенными выключателями, сходны и повреждения в них, заключающиеся в ослаблении или нарушении винтовых зажимов; следовательно, аналогичен и их ремонт. При обнаружении повреждения светильник отключают от сети, развинчивают переключатель, снимают внутренние винты, провода накладывают на зажимы и переключатель собирают вновь.

Если включенный в сеть прибор не работает, несмотря на то, что в розетке есть ток (включение вилки вызывает свечение лампы), и если, кроме того, известно, что сам прибор (лампа, электроутюг и т. п.) находится в полном порядке, то это значит, что в проводах, находящихся внутри резиновой оболочки, произошел обрыв. Это легко проверить вручную, проводя пальцами по всей длине оболочки для обнаружения места обрыва. После отсоединения провода от сети, следует ножницами или острым ножом, разрезать оболочку в месте, где обнаружен обрыв провода. Далее необходимо зачистить провод на длине около 20–25 мм с обоих концов, соединить концы и тщательно обмотать изоляционной лентой. Способ соединения проводов зависит от их типа. Это может быть, например, толстый провод или свитый из тонких проволочек из меди, стали, алюминия, никеля, хромоникелевого сплава и т. п.

В последнее время все чаще применяются двухжильные провода в оболочке из синтетических материалов. Способ соединения проводов, имеющих форму одной толстой жилы, состоит в следующем: на концах соединяемых проводов острым ножом удаляют оболочку на длине 20–25 мм и производят зачистку оголенных концов мелкозернистой наждачной бумагой; соединяемые провода плотно скручивают друг с другом; место соединения плотно обматывают изоляционной лентой.

Способ соединения проводки, составленной из нескольких десятков тонких проволочек, состоит в следующем.

На конце соединяемого провода острым ножом удаляют оболочку на длине 20–25 мм, место соединения очищают чернильной резинкой. Если проволочки покрыты специальной эмалью, их очищают ваткой, смоченной в ацетоне; при отсутствии ацетона можно применить спирт, который вливают в заранее приготовленный металлический сосуд и поджигают, а концы провода быстрым движением через пламя погружают в спирт и немедленно вынимают.

Если проволочки блестят и отделяются друг от друга, то пальцами их скручивают, а затем спаивают. Для этого нагретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху (после нагрева) прикладывают оловянный прут; когда олово равномерно расплавится, прут и паяльник убирают. Пальцами проверяют качество соединения, после чего место соединения обматывают изоляционной лентой.

При подключении многожильного провода к клемме (например, к болтику стержня вилки) необходимо предварительно пропаять его оголенный конец. Концы проводов зачищают, слегка скручивают и пропаивают. Полученный конец выгибают в виде петли и привинчивают к вилке или другому устройству.

Однако не все провода можно хорошо соединять пайкой. Лучше других соединяются провода медные, латунные, никелевые, хуже – стальные, а алюминиевые провода вообще не пригодны для соединения пайкой.

В домашней электросети иногда появляются скрытые дефекты. Например, несмотря на то что в квартире отключены все приборы и выключено освещение, счетчик продолжает регистрировать прохождение тока. Это свидетельствует о том, что в сети нарушена изоляция. В этом случае необходимо вызвать мастера-электрика, который ликвидирует повреждение и заменит проводку в стенах.

Если электроприборы (сушилка, электроплитка, пылесос) при подключении к розеткам не работают, то это значит, что приборы или розетка повреждены. Проверить можно зажигая свет; если в сети есть ток, приборы следует подключить к другой розетке. Если после этого приборы действуют, это значит, что первая розетка повреждена (например, отсоединился провод от винтового крепления). После выключения тока в сети можно приступить к исправлению повреждения.

В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Привычные, традиционные – это ванна, раковина, унитаз, стиральная машина и мойка на кухне. Сравнительно недавно вошли в наш быт гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды. Рост числа «новобранцев» влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.

В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду достаточно часто встречающееся явление: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.

Домашнему мастеру, решившему заняться ремонтом сантехники, наряду с обычными слесарными инструментами (отвертками, пассатижами, ножовками) понадобятся специальные инструменты и приспособления для изгиба, резания и соединения труб, ремонта сантехнической арматуры и т. д.

В данном разделе мы прежде всего уделим внимание специальным инструментам.

Ключ трубный рычажный.Как говорит само название, трубный ключ главным образом используется при соединении водопроводных и других труб. Существует несколько разновидностей трубных ключей: рычажные, раздвижные, цепные и накидные.

Рассмотрим конструкцию наиболее распространенного и доступного рычажного ключа. Он используется для выполнения самых разнообразных сантехнических соединений, поэтому на работе сантехники с ним обычно не расстаются. Рычажный ключ позволяет вращать округлые предметы типа труб, муфт и т. п., а также детали с гранями, например гайки, болты или головки кранов. Работает ключ по принципу заклинивания трубы между губками. Чтобы труба не выскользнула, губки должны находиться на противоположных концах ее диаметра в месте захвата, то есть зевом ключа необходимо захватить не менее половины окружности трубы. После того как середины губок ключа заняли это положение, покрутите гайку пальцами до упора в обойму. На подвижном рычаге имеется трапецеидальная резьба. При вращении гайки по часовой стрелке подвижный рычаг будет двигаться до тех пор, пока его губка не соприкоснется плотно с окружностью трубы. Тогда можно сжать рычаги и начинать откручивать (закручивать) трубу.

Рис 4.Трубные рычажные ключи: а– ключ с неподвижным рычагом из стальной полосы; б —ключ с неподвижным рычагом корытообразной формы;

1– подвижный рычаг; 2– опорный штифт; 3– заклепка; 4 —обойма; 5– гайка; 6 —неподвижный рычаг