Читать онлайн «Домашний мастер». Страница 45

Порядок настилки следующий. Укладываемые паркетные клепки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке, затем по торцовой. Сплотив клепки, каждую из них прибивают к основанию гвоздями сначала с продольной, затем с торцовой стороны. Гвозди забивают по одному в торцовый паз и по два-три в продольный. В пазы клепок забивают по три гвоздя длиной более 30 мм.

Гвозди применяют длиной 40 мм, толщиной 1,6–1,8 мм. Забивают их, держа в левой руке добойник, одновременно берут левой рукой гвоздь из ящика, ставят его наклонно в паз клепки и несильным ударом молотка наносят первый удар, наживляя гвоздь, т. е. забивая его на небольшую глубину. Затем вторым, более сильным, ударом молотка гвоздь забивается в паз почти до самой шляпки. Так как молотком гвоздь до конца забить невозможно, то на шляпку ставят добойник и третьим ударом утапливают его шляпку в паз клепки, прочно прижимая ее к основанию.

Забивать гвозди следует аккуратно, чтобы не повредить верхнюю кромку паркетной клепки. В продольные пазы гвозди ставят на расстоянии не менее 50 мм от краев, предупреждая тем самым их раскалывание.

Последние ряды паркетной клепки, примыкающие к стенам, прибивают гвоздями только в продольных пазах.

Пристенные ряды клепки приходится обрезать так, чтобы они не доходили до стены на 15–20 мм, т. е. между пристенными рядами и стеной был бы зазор. Назначение зазора состоит в том, чтобы предотвратить выпучивание паркетного покрытия в случае разбухания клепки при ее намокании. Впоследствии эти зазоры закрывают плинтусами.

Отрезанные части паркетных клепок в зависимости от их длины можно использовать с противоположной стороны стены.

В подготовленные планки необходимо предварительно поставить шипы, которые забивают с помощью молотка. В боковой паз паркетной клепки длиной до 300 мм вставляют два шипа, при длине более 300 мм – три шипа. В торцовый паз независимо от ширины клепки ставят только один шип.

Для постановки шипов клепки ставят на ребро и забивают их только в продольные кромки. Для этого лучше всего к доске прибить два бруска, поставить между ними 15–20 клепок, закрепить их клином и вставить в клепки шипы.

Основание подготовляют, натягивают шнур, застилают бумагой и прежде всего укладывают маячную елку. Уложив и проверив маячную елку, приступают к прибивке клепок гвоздями. Прибив первую пару клепок, к ним приставляют следующую клепку шипами к ранее прибитым и наносят удар молотком по наружному продольному ребру приставленной клепки, плотно сжимая их. Затем наносят молотком удар по торцу этой клепки, прижимая ее к противоположной стороне, и только после этого прибивают гвоздями сначала с продольного паза, затем с торца. После этого вставляют шип в торцовый паз клепки.

Необходимо напомнить, что клепки с вбитыми в продольные пазы шипами укладывают в сторону работающего, а пазами – в наружную сторону укладки.

Основание перед настилкой исправляют, хорошо сушат и, если требуется, наклеивают на него ДВП. Основание и плиты лучше огрунтовать, просушить и только после этого наклеить.

Настилку паркета на холодных мастиках лучше начинать от стены, так как это экономнее (меньше приходится пилить клепок) и проще. Когда укладка ведется от стены, т. е. вдоль ее, концы клепок пристенного ряда предварительно обрезают под углом 45°. Первый ряд клепки укладывают строго под углом 45° с отступом от стены на 1,5–2 см.

Укладывать паркет на горячей мастике следует немедленно после ее нанесения. Охлаждаясь на стяжке, она густеет, твердеет, и передвигать до ней клепку становится трудно. Наносить мастику следует небольшими отдельными полосами.

Для удобства в работе первое звено маячной елки из пяти-шести планок, или клепок, лучше всего собрать предварительно насухо, а затем это звено полностью перенести на мастику. Затем натягивают у стены шнур и подготовляют первый, или пристенный, ряд клепки, мастику хорошо перемешивают до однородности, льют тонкой струей вдоль стены и разравнивают стальной гребенкой на длинной ручке слоем в 1–1,5 мм полосой, несколько большей ширины, чем ширина укладываемой маячной елки.

Собранное насухо первое звено клепки переносят в угол и укладывают на мастику так, чтобы она находилась от стены на 1,5–2 см.

Уложив первое звено, приступают к последующей настилке (т. е. продолжению маячной елки), укладывая ее точно по шнуру и сплачивая укладываемые планки ударами молотка. После маячного ряда выполняют настилку рядового покрытия, которую ведут в указанном порядке.

Уложив маячную елку, ее следует закрепить с обоих концов деревянными вкладышами, забиваемыми в зазоры между паркетом и стеной. Паркетные клепки должны плотно прилегать друг к другу и к основанию всей своей нижней плоскостью, причем так, чтобы мастика дошла до гребня, но не выше.

В процессе укладки последующих клепок мастер работает с ранее уложенного ряда клепки, благодаря чему она плотнее прижимается к основанию. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть в сторону уложенную паркетную клепку в отдельности или ряд в целом.

При настилке паркета у противоположной стены конец последнего ряда добирают из частей клепок, оставшихся от обрезки при заготовке клепок для первого ряда. Надо помнить, что все неполные клепки должны быть соединены обязательно в паз и гребень или на вставных рейках, создавая монолитную паркетную плиту, прочно приклеенную к основанию.

Полностью настелив паркет, его временно закрепляют при помощи деревянных вкладышей, забиваемых в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами, располагая вкладыши на расстоянии 50–60 см друг от друга. Это закрепление обеспечивает неподвижность настланного покрытия на период твердения битумной мастики. Обычно паркет выдерживают трое суток после окончания настилки. Только после этого выполняют циклевку паркета.

Следует указать, что для такой настилки применяется паркет на «твердой» и «мягкой» рейках, т. е. с пазом и гребнем или с вставными шипами. Порядок настилки точно такой же, как и на гвоздях.

Кроме обычной, или простой, настилки паркет можно настилать с фризом.

Для наклейки плиток на различные поверхности используются цементные растворы и различные виды мастик. Цементные растворы для стен – 1:4, для настилки полов – от 1:5 до 1:6 (т. е. на 1 часть цемента берут от

4 до 6 частей песка).

Казеино-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен. Для ее приготовления берут сухой казеиновый клей марки ОБ – 1 часть, портландцемент марки от «400» до «500» – 3 части, мелкозернистый речной песок – 1 часть и воду – 2,5 части (весовое соотношение). Клей затворяют водой и тщательно перемешивают в течение 30 минут до полного разбухания зерен клея. Затем приготовляют сухую цементно-песчаную смесь. После тщательного перемешивания казеинового клея и получения массы без комков добавляют приготовленную сухую смесь и все еще раз очень хорошо перемешивают до получения однородной по составу мастики. Если в мастике комки, то ее процеживают через сито с ячейками 1x1 мм. Добавлять в готовую мастику казеин или цемент не рекомендуется. Эту мастику можно наносить на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм.

Такую же мастику, но только без песка, можно приготовить из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3–4 объемные части цемента. Приготовляют клей, затем добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Такую мастику необходимо использовать в течение 2 часов. Наносят ее

1—2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности стен или непосредственно на плитки. Эта мастика особенно хороша тогда, когда облицовку производят по ровно выполненной штукатурке, где плитки приклеивают на тонком слое мастики.

Для выполнения плиточных работ необходим различный инструмент. Штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, ровно выстроганная рейка (прави́ло), угольник, полутерки, кисти, уровень, должны быть в арсенале любого домашнего мастера.

Помимо вышеперечисленного набора, понадобится молоточек из крепкой стали с острым концом, весом 60 или 80 г, которым перерубают керамические плитки для полов. Вместо этого молоточка можно использовать острое зубило, но оно менее удобно. Для резки глазурованных плиток надо иметь стальной стеклорез, резец с наконечником из твердого сплава или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.