Читать онлайн «Внешняя отделка загородного дома и дачи. Сайдинг, камень, штукатурка». Страница 39

Для большей надежности можно выполнить пролеты забора из дерева, а цоколь и столбы возвести из камня (рис. 36).

Рисунок 36.Варианты ограждения с деревянными пролетами, кирпичными цоколями и столбами

Деревянный пролет – это элемент, заполняющий пространство между столбами и образующий собственно ограждение предполагаемой высоты и стиля. Такой пролет состоит из досок, прибитых к двум деревянным балкам. Верхняя линия балок может проходить вертикально или принимать форму дуги. В свою очередь нижние края должны иметь прямоугольную форму и находиться на высоте около 10 см над полотном. Крепят доски на ригели – горизонтальные несущие элементы. Ригели можно сделать из стальных профилей или деревянных балок. Деревянные элементы должны иметь сечение не менее 5 × 10 см. Лучше всего, чтобы они были оструганы в форме параллелограмма. Благодаря этому с них будет легко стекать вода.

К ригелям прибивают либо привинчивают штакетники, которые чаще всего делаются из досок толщиной 25–38 мм и шириной 5–15 см. Их верхние концы могут быть профилированы различным образом. Это зависит в основном от стиля ограждения.

Средства для пропитки древесины

Гниение, плесень, насекомые-древоточцы значительно сократят срок службы деревянного забора, если не принять меры. Поэтому все деревянные ограждения, чтобы они служили дольше, желательно пропитать специальным раствором – разогретой олифой. Можно пропитать дерево особыми элементами под давлением. Для долговременной защиты древесины от губительного воздействия влаги и биоразрушений применяют специальные консервирующие защитные пропитки. К числу таких средств относятся широко известные экологически безопасные антисептики на водной основе. Обработанный этими составами деревянный забор на долгие годы обретет повышенную стойкость к воздействию разрушающих факторов.

Для долговременной защиты и отделки древесины под ценные породы используют современные тонизирующие антисептики с УФ-фильтром, который поглощает солнечное излучение и препятствует потемнению древесины под защитным слоем. Консервационные процедуры обычно следует повторять через несколько лет.

Для навешивания пролетов деревянного ограждения, калиток и ворот нужна специальная фурнитура. Это могут быть простые элементы, выполненные самостоятельно из стального листа, но лучше применять специальные, уже готовые образцы, которые имеют антикоррозионное цинковое либо кадмиевое покрытие. Кроме того, готовая фурнитура обеспечивает возможность регулировки и простую установку деревянных элементов. При изготовлении пролетов удобно пользоваться особыми шаблонами – они помогают выдерживать одинаковое расстояние между штакетниками и обеспечивают ровный край внизу. В первом случае шаблон делают из двух сбитых в форме буквы Т досок, которые передвигают по верхнему ригелю. Во втором случае к крайним штакетникам прибивают выровненную горизонтально доску, которую позже убирают.

К числу простых, доступных и относительно дешевых способов строительства заборов относится использование ограды из реек. Их толщина может быть от 20 до 30 мм, ширина – 40–60 мм. Такой забор делается высотой до 2 м. Рейки крепят вертикально или под углом 30° или 45° к горизонтальным перекладинам. Забор из реек, окрашенный в белый или другой светлый цвет, контрастируя с зеленью и цветами, всегда имеет праздничный вид. Встречаются деревянные ограждения, выполненные не только из реек, но из деревянных панелей. На лицевую поверхность таких заборов монтируют резные накладные детали.

Загородный дом, построенный в деревенском стиле, можно оградить обычным штакетником – забором из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам, традиционным плетнем – изгородью из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников. Можно устроить частокол, который состоит из кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу.

При их сооружении следует помнить 3 правила. Во-первых, ворота и калитки не должны открываться наружу, а также иметь пороги, которые могут затруднить проезд. Во-вторых, минимальная ширина въездных ворот должна составлять 2,4 м, а калитки – 0,9 м (рис. 37). В-третьих, при входе следует найти место для домофона, почтового ящика и соответствующего освещения.

Также необходимо продумать вопрос о прокладке кабелей.

Рисунок 37.Ворота и калитки: а) кованые; б) деревянные

Калитку и ворота обычно делают из тех же материалов, что и пролеты. Но поскольку калитка и ворота – элементы очень подвижные, а временами весьма динамичные, то они должны иметь солидную конструкцию. Поэтому ворота, особенно если пролеты ограждения выполнены из кирпича, делают из металла.

Если забор сделан из дерева, то калитка также должна быть из дерева. К несущему скелету (раме), который может быть стальным или деревянным, крепятся все остальные элементы. В деревянной конструкции вертикальные несущие балки должны быть толще горизонтальных, и их размеры оставляют соответственно 8 × 10 см и 5 × 10 см. Подкос применяют, чтобы предотвратить опускание свободного конца ворот или калитки.

Ворота – особый проезд за ограду, которая закрывается широкими створками. Это своего рода визитная карточка дома и его хозяев, поэтому их стараются сделать особо красивыми, прочными и удобными.

В деревянных конструкциях типовых размеров подкос может быть выполнен из балки сечением 5 × 7 см. В элементах деревянной конструкции подкос должен подпирать свободный конец верхней полосы (в этом случае он сжимается). В металлической конструкции подкос лучше растянуть, чтобы он смог поддерживать свободный конец нижней полосы. Подкос можно также применять в сдвижных створках.

Ее легко сделать самим из тонких стволов березы и молодых тополей общей длиной 7 м. Также для работы понадобятся винты для дерева, две петли для калитки и пила.

Прежде всего следует подготовить деревянные колышки, спилив стволы деревьев до предполагаемой высоты калитки. Размер кольев, поскольку к ним будут крепиться петли, должен составлять в диаметре не менее 4 см.

В первую очередь для калитки следует изготовить 2 перекладины одинаковой длины, на которых впоследствии надо прикрепить деревянные колышки. Две перекладины нужно расположить на земле на расстоянии 60 см друг от друга. На них надо разложить вертикально колышки на расстоянии 6 см друг от друга. В колышках просверлить дырки, а потом закрепить их винтами. На перекладинах поместить петли и также зафиксировать их при помощи винтов. Вторую часть петли прикрутить к столбу забора, после чего следует убедиться, что калитке ничто не мешает свободно открываться и закрываться. Также можно приделать задвижку или использовать пеньковую веревку для закрытия калитки. Калитка готова (рис. 38). По этому же принципу можно смастерить забор. Он делается так же, как и калитка, только расстояние между перекладинами следует увеличить до 1,2 м.

Рисунок 38.Калитка в деревенском стиле

Весьма оригинально смотрится зеленая ограда из растений. Живой забор из кустарников различных видов не только красив, но и служит прекрасным ограждением территории. Обычно высота зеленой растительной изгороди поддерживается на уровне 2–3 м. Поэтому подобная ограда может обеспечить надежную защиту от посторонних глаз, к тому же убережет участок от ветра. Буйная растительность может быть даже более труднопреодолимым препятствием, чем привычный каменный или деревянный забор.

Если растения для живой изгороди высаживать по самому краю тротуара или вплотную к участку соседа, то через несколько лет можно столкнуться с фактом, что забор навис над дорогой или вклинился на соседний участок. Подобная оплошность может привести к конфликтам.

Для создания живой ограды необходимо в первую очередь подобрать саженцы довольно высоких кустарников. Желаемой формы можно добиться регулярной стрижкой. Для зеленой стены идеально подходит ива. Для высокой колючей изгороди хороши боярышник и барбарис обыкновенный. Вполне сгодятся калина, жимолость обыкновенная и татарская, дерен, лещина, некоторые виды чубушника, золотая смородина и другие растения. Если ветви переплетать между собой по мере их роста, получается совершенно глухой забор из посадок ивы или боярышника. Для того чтобы забор твердо стоял на «ногах», а вернее – на опорах, необходимо ямы делать на 10 см больше глубины установки столбов. Только в этом случае гарантируется ограждение по одной горизонтальной линии и исключается необходимость ручной подчистки дна ямы. Под каждой опорой необходимо устроить дренирующую подушку. В глинах и суглинках глубина ям должны составлять не менее 0,8 м, а на супесях и песках – не менее 1 м.