Читать онлайн «Лоджии и балконы». Страница 10

Основанием для наклейки керамической (метлахской) плитки могут служить железобетонная панель перекрытия, слой монолитного бетона, цементно-песчаная стяжка. Иногда в качестве основания может использоваться старый, износившийся, но еще прочный плиточный пол.

Плитку можно укладывать при температуре воздуха не ниже 10 °C. Если балкон или лоджия застеклены и утеплены, то необходимые слои гидро– и теплоизоляции устанавливаются до производства плиточных работ

Для того чтобы уложить плитку, сначала выравнивают цементный пол (об этом рассказывалось выше). Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Чтобы улучшить характеристики раствора с целью увеличения сцепления с плиткой, в него добавляют пластифицированную поливинилацетатную дисперсию или латекс – 14–15% относительно массы цемента.

Чтобы вдвое увеличить начальную прочность сцепления плитки с основанием, лучше всего вместо замачивания в простой воде оставить плитку в водном растворе поверхностно-активных веществ (1%-ный раствор хлористого кальция или 0,5%-ный раствор хлористого алюминия).

Основание пола покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают на ширину 5 рядов – это около 50–75 см.

Правила укладки плитки на балконе или лоджии такие же, как и при укладке в помещении. Только в случае, если балкон не застеклен, укладку следует вести в направлении от стены к ограждению.

Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам). От них ведут укладку остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 16).

Рис. 16. Облицовка пола способом прямой ряд: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды

Разница будет заключаться в том, что укладку плитки на застекленном и облицованном балконе или лоджии следует начинать сначала с одного угла, примыкающего к стене дома, затем с другого, двигаясь в направлении двери.

Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от укладки при облицовке стен: здесь раствор следует наносить не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Плитку опускают тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) или смачивают водой с помощью малярной кисти, прижимая к прослойке раствора и осаживая до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок.

Затем удаляют выступивший на стыках избыток раствора и фиксируют величину шва стальными штырьками, которые удаляют после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполняют на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки. Через 2 сут после укладки плиточного пола незаполненные швы между плитками обязательно заделывают цеметным тестом или раствором из цемента и мелкого песка 1 : 1. Излишки раствора удаляют с поверхности плиток до начала затвердевания.

Горизонтальность и качество облицовки контролируют строительным уровнем, установленным на двухметровой рейке. При обнаружении зазоров осевшую плитку удаляют, затем добавляют раствор и устанавливают плитку на место, выравнивая поверхность облицовки.

Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву (мастерок не должен цепляться за углы плиток).

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом прямой ряд и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 17).

Рис. 17. Порядок укладки плитки по диагонали: 1,2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо диагональными рядами. В этом случае под углом в 45° натягивают вспомогательный причальный шнур для контроля за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью аналогичны приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

При устройстве пола с использованием шестигранных плиток укладку производят в следующей последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выкладывают первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем кладут заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам устанавливают 2 шнура-причалки и по ним выкладывают маячные полосы из 2 рядов шестигранных плиток. После этого производят укладку остальных плиток по уже известной технологии (рис. 18).

Рис. 18. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Как и при укладке шестигранных плиток, настилку пола восьмигранными плитками начинают с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам укладывают маячные ряды и затем производят облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда (рис. 19).

Рис. 19. Облицовка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры-причалки; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставляют квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши должны иметь треугольную форму.

Карты ковровой мозаики представляют собой мелкую керамическую плитку, наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовят так же, как под облицовку керамической плиткой.

При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков делают сквозные отверстия, чтобы предотвратить впоследствии образование воздушных мешков.

Укладку карт ковровой мозаики начинают от одного угла балкона или лоджии, затем от другого и ведут продольными рядами по направлению к выходу. Растворную прослойку, нанесенную на основание пола, необходимо припорошить сухим цементом. Карту ковровой мозаики укладывают бумажной основой вверх.

Осадку карты осуществляют хлопушкой. Швы фиксируют не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

По истечении 2–3 дней бумажную основу увлажняют и после намокания удаляют щеткой или скребком.

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 × 250 до 300 × 500 мм и разнообразных узоров, которые можно выбрать, ориентируясь на собственный вкус и на весь интерьер застекленного балкона или лоджии. Для открытого балкона или лоджии поливинилхлоридные плитки использовать не рекомендуется из-за их низкой теплостойкости и недолговечности.

Для начала надо очистить и загрунтовать основание пола, после чего разметить продольную и поперечную оси балкона или лоджии.

На загрунтованное основание выкладывают 2 взаимно перпендикулярных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку.

Делать это следует на себя, начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении, как и при устройстве полов любого другого помещения (рис. 20).

Рис. 20. Разбивка поверхности под облицовку поливинилхлоридной плиткой, установка причальных шнуров и маячных рядов: 1 – причальный шнур, установленный по поперечной оси помещения; 2 – причальный шнур, установленный по продольной оси помещения; 3 – маячные ряды, уложенные по причальным шнурам

Для укладки лучше использовать мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые перед использованием подогревают до 60 °С. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносят на очищенное основание и на обратную поверхность плиток (рис. 21). Выступившие излишки клея в межплиточных швах аккуратно срезают ножом.

Рис. 21. Укладка поливинилхлоридных плиток на основание: 1 – промазка тыльной стороны плитки мастикой или клеем; 2 – укладка плитки на основание

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск.