Читать онлайн «Справочник мастера столярно-плотничных работ». Страница 29

Каркасные стены

Каркасные стены (рис. 92) представляют собой каркас, который обшит с обеих сторон каким-либо материалом (досками, листовым материалом), а промежуток заполнен утеплителем (минеральной или стеклянной ватой, опилками и пр.).

Немаловажной особенностью каркасных стен является то, что их строительство не требует больших трудозатрат, применения механизмов и вполне доступно человеку без наличия определенного опыта.

Рис. 92. Конструкция каркасной стены в разрезе: 1 – наружная обшивка; 2 – брусья каркаса; 3 – внутренняя обшивка; 4 – слой пароизоляции; 5 – отлив; 6 – утеплитель

Под них обычно закладывают столбчатый фундамент. Кроме того, такие стены не имеют стыковочных швов, при выполнении которых на брусчатых или рубленых стенах без навыка не обойтись. Самое главное при строительстве каркасных стен – правильно выполнить узлы цоколя и карниза (рис. 93). Помимо этого, результат зависит и от качества утеплителя.

Рис. 93. Выполнение узлов каркасной стены: а – цокольного; б – карнизного; 1 – наружная обшивка; 2 – слой пароизоляции; 3 – внутренняя обшивка; 4 – утеплитель; 5 – асбестоцементный лист; 6 – продух; 7 – дощатая обшивка на откосе

В отличие от бревенчатых и брусчатых домов каркасные не подвержены осадке, поэтому к отделочным работам можно приступать без промедления. Каркасные технологии достаточно просты, не столь материалоемки, как, например, кирпичные, поэтому и более экономичные.

Для элементов каркаса (несущих стоек, обвязок, подкосов жесткости), схема которого представлена на рис. 94, подбирают бруски сечением 50 × 100 и 100 × 100 мм. Вертикальные стойки располагают на расстоянии 0,5–1,5 м, чтобы потом между ними можно было установить оконные и дверные блоки. Если угловые стойки выполняют из брусьев, то для промежуточных вполне подойдут доски сечением 50 × 100 или 60 × 120 мм. Для надежности нижнюю обвязку делают по типу окладного венца из бревен или брусьев. В зависимости от того, как будет устроен пол, балки пола врубают в нижнюю обвязку (тогда ее нужно делать из 2 венцов) либо кладут на столбики (в этом случае достаточно 1 венца). Каркас и все его детали соединяют гвоздями.

Рис. 94. Схема каркаса стены: а – общий вид: 1 – подкос; 2 – ригель; 3 – стойка; 4 – нижняя обвязка; 5 – половая балка; 6 – верхняя обвязка; 7 – потолочная балка; б – врубка подкоса: 1 – подкос; в – врубка балок: 1 – балка; 2 – обвязка

Особую устойчивость каркасу придают подкосы, которые врезают сковороднем заподлицо с обвязкой. Поверх стоек кладут верхнюю обвязку, используя соединение на прямой шип. На нее будут опираться потолочные балки, а на них, в свою очередь, – стропильные ноги. За неимением подходящих брусьев балки можно сделать из досок сечением 50 × 200 мм, поставленных на ребро.

Дополнительная жесткость каркаса достигается укладкой цокольного и чердачного перекрытия, а также внутренними стенами и перегородками.

С внутренней стороны под обшивкой прокладывают слой пароизоляции (из самых дешевых материалов можно назвать пергамин и рубероид).

Промежуток между наружной и внешней обшивкой заполняют утеплителем (органическим или неорганическим). Важно, чтобы он был эффективно использован, поэтому недопустимы уплотнение и осадка сыпучих материалов, намокание и загнивание органических материалов.

Неорганические утеплители (доменный шлак, керамзит и др.) засыпают частями и утрамбовывают, а органические (опилки, стружку и пр.) смешивают с известью-пушонкой (не менее 10 % от их объема) и укладывают также слоями толщиной 200–300 мм, после чего оставляют для высыхания примерно на 3–5 недель.

Поскольку сыпучий утеплитель имеет свойство со временем оседать, предусмотрительным будет сделать стены выше потолочных балок на 200–300 мм, а по мере оседания засыпки добавлять новые порции. Под окнами удобнее вложить плитные теплоизоляционные материалы.

Помимо представленных материалов, можно использовать минеральную вату, фибролит и др. Рулонные и плитные материалы прибивают гвоздями, а швы заделывают гипсовым раствором или конопатят. Если плиты укладывают в 2 слоя, необходимо следить за тем, чтобы швы не совпадали.

Для наружной обшивки можно использовать различный материал, например доски толщиной 20–25 мм (их прибивают гвоздями длиной 76–80 мм), вагонку, асбестоцементные листы, сайдинг и пр. Неплохо обложить каркас в 1/2 кирпича (это, конечно, сделает строительство дороже, но повысится капитальность стен, возрастут их теплоизоляционные качества, улучшится внешний вид).

При выполнении внутренней обшивки применяют ДВП, ДСП, гипсокартон или оштукатуривают стены по дранке и наклеивают обои.

Легкие стенки, которые разделяют внутренние помещения, называются перегородками. Они возводятся из различных материалов, в частности из дерева, кирпича, шлакобетона, гипса, стекла.

Для деревянных перегородок подходит только сухая древесина. В готовом виде их толщина должна быть не менее 50–100 мм. Перегородки из дерева опираются на лаги снизу и проходят по балкам сверху.

Материалом для них служит обрезная доска толщиной 40–50 мм, шпунтованные или с выбранными четвертями доски.

Деревянные перегородки бывают одинарными и двойными.

Тройные перегородки устраивают в том случае, если необходимо добиться высокой степени тепло– и звукоизоляции. Для их возведения изготавливают рамы большой ширины, что позволяет прикрепить к ним и прокладку, и доски.

Первые возводят из строганых или нестроганых досок (последние штукатурят, при этом доски надкалывают, чтобы штукатурка не пошла трещинами). Чтобы установить перегородку, к потолку прибивают доску, к которой с одной стороны прикрепляют треугольный брусок. На него и опираются доски перегородки, которые потом дополнительно фиксируют еще одним треугольным бруском.

А еще можно к балке и полу прибивать бруски, которые будут играть роль паза. С одной из сторон верхние и нижние направляющие не должны доходить до стены 250–300 мм, чтобы через это «окно» можно было вставлять доски перегородки. Чтобы они легко входили в образованный паз, доски должны быть на 10 мм короче расстояния между верхней и нижней обвязкой. Для жесткости доски скрепляют шипами (это могут быть и гвозди), которые устанавливают с шагом 1000–1400 мм.

Если стены дома деревянные, то перегородки прибивают к ним гвоздями, если кирпичные, то в швах просверливают отверстия, в которые вставляют пробки, и к ним гвоздями прибивают перегородку.

Двойные дощатые перегородки монтируют из щитов шириной 500–600 мм, по кромкам которых выбраны четверти. Для щитов используют доски толщиной 20–25 мм, которые с двух сторон прибивают к стойкам. Промежуток между ними заполняют звукоизолирующим материалом (одинарные перегородки звукопроницаемы). Доски перегородки устанавливают как горизонтально, так и вертикально. Тогда нижние концы досок входят в паз, который образуют два прибитых бруска, а по окончании монтажа перегородки они маскируются плинтусами. Верхние концы досок прибивают к балке или потолку. Возведенную таким образом перегородку обшивают дранкой и оштукатуривают. Если между стеной и перегородкой замечают небольшие щели, их заполняют войлоком.

При использовании для перегородок тщательно обработанных досок их покрывают сначала олифой, а потом лаком или эмалью.

Деревянный пол благодаря целому ряду положительных качеств (отсутствие вредных выделений, экологичность и эстетичность) по-прежнему популярен. При условии правильного выполнения подготовительных работ и собственно укладки самого покрытия он может служить длительное время. Прежде всего необходимо соблюсти некоторые условия:

1) влажность воздуха в помещении, в котором настилают деревянный пол, не должна превышать 60 %, что объясняется довольно просто: при повышенной влажности доски имеют свойство набухать и вспучиваться, а при пониженной они усыхают и подвергаются короблению и трещинообразованию;

2) влажность самих досок не должна превышать 12 %;

3) оптимальная температура при проведении работ (впрочем, и при дальнейшей эксплуатации) – не ниже 8 °C;

4) материал, предназначенный для напольного покрытия, должен быть незаряженным плесенью, грибами и насекомыми. Чтобы и потом не возникало проблем, необходимо предусмотреть в полу вентиляционные решетки, которые размещают по углам помещения. Они маскируются плинтусами, поэтому никак не портят внешний вид покрытия.

К укладке дощатого пола приступают после завершения «мокрых» работ в помещении.

Доски укладывают непосредственно на балки, если расстояние между ними не слишком большое. Если балки размещены достаточно редко, на них укладывают лаги с шагом 800–850 мм, если доски настила имеют толщину 35–40 мм. Но это средние параметры, поскольку при большей толщине досок расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при меньшей – сократить до 500–600 мм. Лицевую сторону лаг опиливают или отесывают топором, поскольку доски удобнее настилать на плоскую поверхность.