Читать онлайн «Современный экономичный ремонт». Страница 29

Во-вторых, унитаз может быть приклеен с помощью эпоксидного клея. При этом поверхности нужно очистить, обезжирить, сформировать шероховатость, для чего использовать корундовый камень, а потом опять обезжирить.

На бетонное или деревянное основание намазывают четырех– или пятимиллиметровый слой клея и с усилием придавливают унитаз к полу. Чтобы клей схватился полностью, ему требуется 10–12 ч.

После этого следует подсоединить унитаз к отводной линии. Для этого используют сурик, разведенный в олифе. Составом обрабатывают внешние канавки, расположенные на выпуске унитаза, и с силой обматывают паклей. Необходимо, чтобы пакля не достигала до конца выпуска 3–4 мм, в противном случае она забьет трубу.

Отверстие канализации должно быть заранее очищено от старого герметика. Потом в чистый раструб помещают выпуск и льняной пряжей законопачивают кольцевой зазор. После чего его нужно обработать цементом. Чтобы он не крошился, поверх цементного шва наматывают бинт, который также пропитывают цементным раствором.

Далее надо подсоединить смывной бачок, который обычно устанавливают на полочку унитаза. Посредством резиновой трубки вывод из бочка подсоединяют к сливу в унитаз. Теперь в бачок из соответствующей водопроводной трубы можно подавать воду, а имеющийся внутри него поплавок служит для регулирования ее уровня.

На этом установка сантехнического прибора завершена. Главное – помнить о необходимости тщательной обработки герметиком всех стыков труб, чтобы пользование унитазом не доставляло проблем.

Установка раковины довольно проста, и для этого потребуется совсем немного времени, а также наличие некоторых необходимых инструментов.

Прежде всего необходимо решить, в каком именно месте будет располагаться сантехническое устройство. Фломастером следует отметить предполагаемое местонахождение креплений. Затем в отмеченных местах с помощью дрели делают отверстия. Потом посредством дюбелей-шурупов к стене прикрепляют кронштейны.

Далее перекрывают подачу воды. При наличии в комплекте смесителя на резьбу раковины следует установить гибкую подводку горячей и холодной воды. При этом используют подмотку.

Если имеется деревянное подстолье, то в его боковой стенке при необходимости делают отверстия для труб. Потом сток и сифон подключают к канализационной трубе, мойку располагают в подстолье и прикручивают шурупами.

На раковине в отверстии для смесителя пере д его установкой должна быть уложена резиновая прокладка, чтобы не допустить просачивания воды. Щель между сантехническим прибором и стеной следует обработать силиконовым герметиком.

На этом элементарный монтаж раковины завершен. Останется только пустить воду и проверить стыки и соединения на герметичность.

Бывают крайне неприятные случаи, когда содержимое чаши унитаза не уходит в канализацию, а начинает переливаться через ее края или же уходит, но очень медленно. В этом случае нужно очистить чашу с применением химических веществ, вантуза или пробойника, в крайнем случае прочистить канализационный стояк с помощью бурава.

Если вода из бачка постоянно течет в унитаз, то следует откорректировать положение поплавка в бачке. Если и после этого она продолжает течь, то нужно внимательно осмотреть поплавок, который может быть сломан, тогда его надо заменить.

Кроме того, в такой ситуации надо удостовериться в том, что поплавковый кран перекрывается после наполнения бачка и подъема поплавка. Кран также можно заменить, если он неисправен.

В случае протекания воды в чашу не через перепускную трубу нужно проверить, исправен ли клапан, очистить его седло и заменить, если понадобится. Если эти меры не привели ни к чему, надо заменить весь механизм слива воды.

Если в чашу из бачка выливается мало воды, то механизм внутри бачка необходимо отрегулировать так, чтобы объем накапливаемой им воды стал больше. Этого можно достичь, искривив пруток, к концу которого прикреплен поплавок.

При слишком медленном наполнении бачка водой следует до конца открыть вентиль сливного бачка.

При появлении течи на стыке бачка и чаши необходимо заменить в этом месте уплотняющий материал.

При образовании луж около унитаза следует посильнее закрутить крепления бачка и фитинги, соединяющие трубы. Надо удостовериться в том, что на бачке и чаше отсутствуют трещины, а если они имеются, то заделать их соответствующими материалами. При протекании помогает замена трубы, которая связывает унитаз с канализацией.

В настоящее время в продаже есть наборы для тех, кто хочет самостоятельно заниматься ремонтом незначительных повреждений керамической сантехники. К тому же осуществляют приклеивание отколотых частей с помощью некоторых шпаклевок и герметиков.

Сначала очищают поврежденное место и убеждаются в том, что оно сухое и чистое, после чего можно приступать к приклеиванию отколотых частей.

В соответствии с указанными на упаковке пропорциями смешивают составную шпаклевку, которую наносят на обрабатываемое место таким образом, чтобы она несколько выступала над окружающей поверхностью. Это надо делать потому, что шпаклевка усаживается в процессе высыхания. При необходимости шпаклевание надо повторить. После высыхания шпаклевки обрабатываемое место следует зачистить шкуркой до гладкого и ровного состояния, не отличающегося от состояния окружающей поверхности. Потом надо покрыть обрабатываемое место краской, а ее излишки удалить с помощью ацетона. После ремонта обрабатываемое место не должно быть видно.

Конструкция любого смесителя достаточно проста, поэтому его вполне можно починить самостоятельно.

Нередко вода подтекает из-под накидной гайки поворотного излива. Такое может произойти в результате нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца. Сначала следует осмотреть узел и установить характер неисправности.

Если все дело в кольцевом уплотнителе, то надо позаботиться о его замене. Сняв старый, надо намотать на кольцевую канавку немного уплотнителя, а уже потом прикручивать новый. При отсутствии уплотнителя его можно изготовить собственноручно из куска резиновой трубы соответствующего диаметра. Вместо пластмассового разжимного кольца можно использовать кольцо из медной проволоки нужного диаметра.

У этих сантехнических приборов часто случаются поломки в узле переключателя «душ – излив».

В смесителях с пробочным переключателем трудности могут появиться тогда, когда вода сама собой льется из крана в результате его неплотного закрывания. В этом случае нужно проверить состояние уплотнительных колец и прокладок. Также подтекание может происходить из-за некачественной обработки поверхности конической пробки гнезда, если, конечно, нет каких-либо механических повреждений.

Чтобы проверить уплотнители, надо снять смеситель. В случае разрушенных прокладок их нужно заменить.

К тому же следует проверить плотность притирки к гнезду. Для этого отвинчивают накидную гайку, снимают рукоятку и шпиндель, после чего из гнезда вынимают пробку, аккуратно протирают и мелом наносят на нее несколько продольных полос. Далее пробку возвращают на место и поворачивают сначала в одну, потом в другую сторону.

Опять вынимают ее и осматривают меловые следы. Неравномерность стирания полос свидетельствует о том, что на поверхностях есть задиры, которые нужно ликвидировать, для чего пробка должна быть притерта по месту. Грубую притирку выполняют с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, более тонкую – посредством абразивной пасты ГОИ.

Довольно часто приходиться чинить или заменять гибкий шланг душа-смесителя.

Как правило, он перетирается там, где соединяются оплетка душевого шланга и корпус смесителя. Если поломка шланга произошла не на выходе из накидной гайки, то необходимо ее отвинтить и переместить по шлангу подальше, затем поддеть латунный ниппель и аккуратно вынуть шланг из оплетки для установления места разрыва. Для этого нужно размотать проволоку и освободить ниппель, передвинув его на выступающую часть трубки. Сборку шланга осуществляют в обратной последовательности.

Наиболее распространенной неисправностью душевого шланга является перетирание или надлом хромированной оплетки (обычно возле накидной гайки) или выскакивание крайних витков оплетки из-под гайки.

Нужно отвинтить накидную гайку, удалив из-под нее остатки оплетки. Окончание спирали выпрямляют пассатижами и помещают на прежнее место – под накидную гайку. Потом вставляют ниппель и собирают смеситель. Гайка может не закручиваться, тогда с помощью напильника нужно убрать излишек металла с окончания спирали.