Читать онлайн «Учитесь сами делать мебель». Страница 8

Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка — перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.

После исправлений снова соберите рамку. Убедившись, что она не перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казеинового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.

При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).

Ящик для вашего стола должен входить в нишу шириной 560 мм и высотой 100 мм. С учетом небольших зазоров для свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 558 мм, а высоту — 99 мм. Что касается третьего размера, то не обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки. Достаточно ограничиться, например, размером 350 мм.

Рис. 22. Ящик (а) и ящичная вязке (б): 1 — передняя стенка; 2 — боковая стенка; 3 — задняя стенка; 4 — дно

Как видно из рис. 22, а, ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах (рис. 22, б). В отличие от знакомой шиповой вязки рамки ящичное соединение (его называют ящичной вязкой) имеет не один, а несколько шипов, чередующихся с проушинами. Шипы одной стенки входят в проушины другой. Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки или на 2–3 мм меньше ее. В вашем случае толщину стенок можно принять равной, например, 43 мм, а толщину шипов — 11 мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на концах других — по пять. При иной высоте ящика одни из крайних шипов может получиться неполным. Это не страшно.

Отпилите и острогайте дощатые заготовки до нужных размеров без припусков приступите к самой ответственной операции — соединению стенок. Учтите, что малейшая неточность в ящичной вязке может привести к снижению надежности сосдинения, ухудшению вида ящика. Сначала отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоединяемой стенки) и проведите карандашом риски на пластях и кромках (рис. 23). Затем с помощью рейсмуса сделайте разметку каждого шипа, начиная от верхней кромки, которую во избежание ошибки отметьте каким-нибудь знаком. Так как рейсмусом можно сделать только две риски, а их нужно сделать больше, после каждой пары выдвигайте пальцы со штифтами для следующих двух рисок, пока не дойдете до самой нижней.

Рис. 23. Подготовка ящичной вязки: а — разметка рейсмусом; б — запиливание шипов; в — выдалбливание проушин

Закончив разметку на всех заготовках, сделайте запилы шипов. Пилите, как положено, рядом с риской с наружной стороны шипов. Важно не перепутать, где шип, а где проушина. Учитывая, что шипу на одной стенке соответствует проушина на другой, смежной, обозначьте, например, крестиками на торцах заготовок те места, которые будут выдалбливаться. Древесину в промежутках между шипами выдалбливайте так же, как сквозные проушины при изготовлении рамки, то есть с двусторонней подрубкой. Если у вас нет долота такой ширины, как промежуток между шипами, можете долбить тем же узким долотом, каким долбили проушины и гнезда у рамки, перемещая его по ширине выдалбливаемого промежутка. Заплечики у крайних сверху и снизу шипов отпилите ножовкой.

После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской или долотом. Если все сделано точно, шипы во всех углах плотно, без зазоров войдут в свои проушины и никакой подтонки но потребуется.

Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно из фанерного листа толщиной до 4 мм и располагают на 3–5 мм выше нижней кромки стенок, чтобы оно не терлось о поддерживающую ящик рамку. Распиливают фанерный лист обыкновенной ножовкой. Во избежание обламывания шпона при пилении нужно во время разметки прорезать шилом на оборотной стороне листа глубокие риски там, где распил проходит поперек волокон (так, как это делалось при распиливании плиты). Для удержания листа можно сесть на него, выпустив отпиливаемую часть за край стола. Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.

Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки — пазы и туда вставляют его края (рис. 24, а). К задней стенке дно прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика дополнительно подстрогать так, чтобы ее низ был на уровне дна. Если у вас нет инструмента для отборки паза (шпунтубеля), можно прикрепить дно к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок. Для этого сначала прибейте планки к дну, а при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам (рис. 24, б).

После подгонки заготовки для дна посадите соединения стенок на клей и, когда клей затвердеет, зачистите рашпилем торцы шипов в углах ящика. Для того чтобы торцы шипов не просматривались на передней степке ящика и не портили ее вида, скройте их при последующей отделке. В заключение закрепите дно и поставьте ручку. Ручка ящика может быть в виде скобы или же в виде кнопки.

Рис. 24. Крепление дна ящика к стенкам: а — с отборкой пазов; б — без пазов; 1 — передняя стенка; 2 — задняя стенка; 3 — дно; 4 — крепежная планка

Цоколь (рис. 25, а) представляет собой коробку высотой, как правило, не более 100 мм, связанную из четырех досок-обвязок. При большой длине коробка усиливается через каждые 500–600 мм еще и поперечными средниками. Длину и ширину коробки принимают меньше соответствующих размеров предмета мебели, чтобы образовались свесы над цоколем, делающие мебель более выразительной. Боковые свесы могут быть по 5–6 мм, а передний свес доводится до 50–60 мм, что позволяет подходить к предмету вплотную, не касаясь цоколя ногами. Задний свес должен быть не менее 30 мм, чтобы напольный плинтус не мешал установке предмета вплотную к стене.

Доски для обвязки и средников берутся толщиной 19–22 мм. Между собой обвязки обычно соединяют в углах на сквозных шипах знакомой ящичной вязкой. В местах присоединения средника в обвязке выдалбливают глухие или сквозные гнезда.

Несложно подсчитать, что цоколь изготовляемого вами стола должен иметь размеры в плане 590х370 мм. При таких размерах средника делать не надо. Высота цоколя по проекту 100 мм. Заметим, что соединения можно значительно упростить, если вместо шиповой вязки применить соединительные бруски, которые вставляются в углы коробки и прикрепляются шурупами к обвязкам (рис. 25, б). Изготовление такого цоколя не представляет особого труда. Нужно только распилить и острогать четыре дощатые заготовки без припусков и соединить их обрезками брусков. Вот и вся работа.

Рис. 25. Цоколь: а — с шиповой вязкой; б — без шиповой вязки; 1 — продольная обвязка; 2 — поперечная обвязка; 3 — средник; 4 — соединительный брусок

Цоколем завершается изготовление всего комплекта деталей для стола. Но прежде чем приступить к его сборке, ознакомимся с другим распространенным видом мебельных опор — ножками. Эти знания понадобятся при изготовления других предметов мебели. Впрочем, можно и в данном случав сделать ножки вместо цоколя.

Ножки позволяют обойтись меньшим объемом материала для опор (по сравнению с цоколем) и делают мебель более выразительной. Для предметов кухонной мебели подходят ножки высотой от 80 до 150 мм. Ножки меньшей высоты затрудняют уборку под мебелью, более высокие неустойчивы и нуждаются в дополнительном креплении.

Рис. 26. Ножки: а — соединение ножки с накладкой; 6 — крепление накладки к днищу; 1 — ножка; 2 — накладка; 3 — клин; 4 — днище

Для изготовления ножек нужны бруски размерами в поперечнике от 40х40 до 50х50 мм. Заметим, что ножки неизменяемой ширины без скоса выглядят слишком просто. Гораздо изящнее ножки, зауженные книзу (рис. 26, а). При обработке таких ножек строгать нужно сначала те грани, которые остаются прямыми (ближе к углам предмета), а затем косые. Здесь без шерхебеля для начальной грубой острожки не обойтись. На нижнем торце ножки следует снять рашпилем фаски, чтобы при передвиганий по полу у ножек не отщеплялись наружные слои древесины.