Читать онлайн «Современный квартирный сантехник, строитель и электрик». Страница 13

Рис. 2.38. Применение строительного уровня для контроля установки рамы на лоджии

После заноса на лоджию раму устанавливают (по вертикали и горизонтали) ровно – с применением строительного уровня (рис. 2.38).

Это очень важный этап работ. В комплекте с рамами идут «подрамные» прокладки (рис. 2.39), предназначенные для установки в места «проваленного» профиля; с тем, чтобы обеспечить идеально параллельную основанию конструкцию.

Затем с помощью металлического крепежного профиля, который поставляется в комплекте (рис. 2.40), раму закрепляют к несущим стенам лоджии – по ее периметру.

Фиксацию крепления рамы с помощью металлического профиля (поскольку она весьма тяжелая) осуществляют в нескольких местах. На этом этапе предварительно – в стенах и потолочной плите лоджии высверливают отверстия под «пистоны» или дюбеля; для крепления подходят и те, и другие. Для этого применяют ударную дрель или перфоратор.

Рис. 2.39. Прокладки под рамы идут в комплекте со стеклопакетами

Рис. 2.40. Крепеж рам стеклопакетов

Рис. 2.41. Высверливание отверстий в несущих конструкциях для последующего крепления рамы стеклопакетов

Рис. 2.42. Закрепление рамы с помощью шурупов и молотка

Шаг крепления (расстояние между отверстиями) 50–60 см. С другой стороны металлический профиль надевается на раму с помощью специально предусмотренных скоб (на раме стеклопакета). Этап подготовительных работ – высверливания отверстий – показан на рис. 2.41.

Следующий шаг – с помощью молотка и шурупов (3,5×70 мм) раму фиксируют к несущим конструкциям лоджии – по ее периметру, используя ранее сделанные отверстия. Этот шаг показан на рис. 2.42.

Как альтернативный вариант на данном этапе можно применить специальный шуруповерт, и прикрепить раму к несущим конструкциям лоджии закручиванием шурупов/саморезов в предварительно установленные пистоны.

Вид на закрепленную раму изнутри комнаты показан на рис. 2.43.

Рис. 2.43. Вид на закрепленную раму со стороны комнаты

После того как рамы будут установлены, пазы между рамой и стенами (потолочной плитой) заделывают монтажной пеной (рис. 2.44). Это делается для дополнительной тепло– и звукоизоляции.

Места обработки пеной потом закрываются пластиковыми панелями – радующими глаз.

В итоге, промежуточный вид на данном этапе – с двумя рамами на одной лоджии представлен на рис. 2.45.

Рис. 2.44. Заделывание пазов с помощью шприца и баллона с монтажной пеной

Рис. 2.45. Вид с улицы на установленные рамы (без стеклопакетов)

Рис. 2.46. Окончательный вид с улицы на лоджию с установленными рамами и стеклопакетами

Рис. 2.47. Окончательный вид из квартиры на окна лоджии с установленными рамами и стеклопакетами

Далее идет установка стеклопакетов (и сеток против насекомых) в рамы; операция занимает едва ли 15 минут для всех 8-ми окон (причем 4 из них – открывающиеся). Большую часть времени на данном этапе тратят на установку креплений-держателей к сеткам. Окончательный вид лоджии с установленными рамами и стеклопакетами представлен на рис. 2.46 (с улицы) и рис. 2.47 (из комнаты).

На этом основной этап застекления лоджии с помощью стеклопакетов можно считать законченным. Последующие действия сводятся к косметическому ремонту лоджии, установке откосов (если необходимо) и козырьков (от дождя).

Внимание, важно! Между заделкой пазов (пустот) монтажной пеной и установкой стеклопакетов в рамы для нормального засыхания пены и фиксации конструкции должно пройти не менее получаса.

Застекленная лоджия готова. Стоимость работ своими силами составила 0 рублей, стоимость заказанных на производстве стеклопакетов (со всеми возможными скидками) 76000 руб.

Данные представлены в среднем по Санкт-Петербургу на июль 2011 года с учетом стоимости материалов и работ.

Этот раздел включает в себя рекомендации по постройке и усовершенствованию жилых и хозяйственных помещений, конструкций, заграждений.

В Северо-Западном регионе России много старых домов «поставлены» на каменном фундаменте, сложенном из естественного материала, найденного в округе. Довольно часто на старом фундаменте приходится строить новый современный дом: к примеру, в случае пожара (сгорания) старого строения или естественной его ветхости, которая логично приводит к сносу. На рис. 2.48 представлен вид на каменный фундамент сгоревшего дома.

Каменный фундамент по всему северо-западу России состоит из естественных камней-валунов, которые в Вологодской, Псковской и Ленинградской областях можно в изобилии встретить в лесах и вдоль дорог. Особенно в районе Выборга Ленинградской области, в месте, где сейчас расположены добывающие гранит каменные карьеры, а три века назад существовала Питерлакская плитная ломка.

При строительстве жилых домов и подсобных строений камни складывали вручную в форме прямоугольника – основы будущего дома, что иллюстрирует рис. 2.49 – д. Виделебье Порховского района Псковской области.

Рис. 2.48. Часть каменного фундамента сгоревшего дома

Рис. 2.49. Фундамент из камней

Не взглянув на эти рисунки, трудно представить себе последующую работу по возведению жилого дома, которая будет описана далее. Поскольку подобные старые фундаменты сохранились во многих деревнях, материал моей книги, написанной на практическом опыте возведения строения в 2010–2011 годах, может быть полезен широкому кругу читателей, в том числе владельцам дачных участков, садоводам и фермерам.

Особенность строительства домов в относительно населенных деревнях в том, что, как правило, «огородка» (забор) одного участка является одновременно границей и соседнего; то есть свободного места нет – дома стоят практически впритык.

Совсем другое дело на вологодском хуторе Боровичиха, моем владении с 2007 года, где не только нет необходимости огораживать территорию, но и делать это просто нежелательно, дабы сохранить природную красоту земли русского Севера.

В д. Виделебье строительство было сопряжено именно с описанными трудностями: в 20 м от приобретенного мною фундамента (сгоревшего ранее дома) располагается соседний домик – вагончик. Частная собственность – понятие святое, поэтому приходилось строго соблюдать соседский суверенитет. Причем, что может быть важно нашим читателям, лучше всего и время строительства выбрать осенне-зимнее – именно по соображениям свободы в части производства. Как показала наша практика в ноябре 2010 года, цементный раствор, которого, к слову, потребовалось 106 стандартных мешков, хорошо схватывается даже при нулевой температуре воздуха. Главное – грамотно сделать опалубку; об этом расскажу далее.

Для возведения нового строения потребовались еще три пары рабочих рук и один трактор.

Рабочих-помощников нанял из местных, то есть из тех, что ранее приходили и просили «на бутылочку». Конечно, приходилось все контролировать самому. Вспоминается фраза из популярного художественного фильма «Москва слезам не верит»: «Если научишься организовывать трех человек, большими коллективами тоже сможешь управлять».

Под моим руководством рабочие откопали старый фундамент на глубину 80 см, обтянули сеткой и залили бетоном.

На рис. 2.50 представлен вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.

С этой работой вполне могут справиться два человека. Далее опалубку огораживают досками толщиной 25–30 мм (также по всему периметру) и заливают бетоном в несколько слоев. На рис. 2.51—2.55 показаны разные стадии выполнения работ по заливке цементом (и с разных сторон).

Рис. 2.50. Обтяжка старого каменного фундамента арматурной сеткой по всему периметру

Рис. 2.51. Место стыка нового цементного фундамента со старым

Рис. 2.52. Участок цементного фундамента после снятия деревянной опалубки

Рис. 2.53. Готовый фундамент после подсушки

Рис. 2.54. Новый фундамент выстроен в форме прямоугольника

Рис. 2.55. Иллюстрация (готовый вид) послойной цементной кладки

Сначала мной было куплено всего лишь 40 мешков цемента. Этого количества на фундамент со сторонами 15×20 м (высотой 170 см и глубиной 90 см) по предварительным расчетом казалось достаточно. Однако очень скоро выяснилось, что цемента понадобится чуть ли не в 2 раза больше.