Читать онлайн «Плиточные работы своими руками». Страница 7

Пол размечают шнурами и, ориентируясь на них, выкладывают плитку, пока не приклеивая ее к поверхности. Шнуры должны касаться кромок плиток. В процессе «примерки» определяют, уместится ли на поверхности целое количество плиток, а если нет, то сколько плиток и каким образом нужно подрезать в крайнем ряду.

Затем приступают к приклеиванию плиток. Для этого чаще всего пользуются мастикой. По обеим сторонам от каждого шнура наклеивают по одному ряду плиток — так называемые маячные полосы. После этого клеят остальные ряды.

При диагональной укладке сначала намечают продольную и поперечную оси. Для этого из центра помещения прокладывают две диагонали под углом в 45°. При диагональной укладке по периметру делают фриз. Его ширина должна быть такой, чтобы его основное поле по периметру включало в себя треугольные плитки одинакового цвета. Чтобы этого добиться, сначала берут четыре плитки и, не приклеивая, укладывают их вокруг точки пересечения диагональных осей. По обе стороны от этих четырех плиток плотно укладывают другие плитки. Их располагают в шахматном порядке. Если используются плитки разных цветов, их чередуют.

За сутки до начала работы и во время укладки температуру покрытия поддерживают на уровне 18 °C.

Для приклеивания полимерных плиток используют мастику. Ее подогревают в горячей воде и наносят слоем толщиной в 1 мм на тыльную сторону плитки и на основание. Плитки укладывают от середины помещения. Каждую плитку уплотняют от середины к краям с помощью резинового молотка.

После того как вся плитка будет приклеена, пол прокатывают 65-килограммовым ручным катком.

Под подметают, удаляют остатки мастики и протирают нейлоновой тряпкой, смоченной в нейлоновом очистителе.

В течение следующих 5-ти дней пол можно протирать влажной тканью, но нельзя заливать водой.

Для дополнительной защиты после завершения укладки полимерной плитки и очищения поверхности пола на него наносят 2–3 слоя акриловой металлизированной полироли.

Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах. Для проведения расчетов нужно знать формы вычисления площади прямоугольника: S = а × b, где а — длина помещения, b — ширина.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки.

Расчет напольной и потолочной плитки.

1. Измерив длину и ширину пола/потолка, вычислить площадь.

2. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

3. Площадь пола/потолка поделить на площадь одной плитки.

Пример: комната размером 5 × 6 м и плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.

Площадь пола = 5 × 6 = 30 м2.

Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м2.

30 м2:0,09 м2 = 333 шт.

Нецелое число округляют в большую сторону.

В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены. Поэтому отдельно измеряют площадь таких «мертвых зон» и вычитают полученный результат из общей площади помещения. Например, в помещении площадью 30 м2 стоит стиральная машинка площадью 2 × 2 = 4 м2. Следовательно, количество плитки рассчитывается для пола площадью 30 — 4 = 26 м2.

Расчет настенной плитки.

1. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь.

2. Измерив длину и ширину оконных и/или дверных проемов, вычислить их площадь.

3. Измерить высоту помещения.

4. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения.

5. Из общей площади помещения вычесть площадь проемов.

6. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь.

7. Площадь стен разделить на площадь одной плитки.

Пример: комната высотой 2,5 м, каждая стена по 3 м шириной, в комнате есть один дверной проем высотой 2 м и шириной 0,7 м; также имеется плитка размером 30 × 30 см, или 0,3 × 0,3 м.

Площадь одной стены: 3 × 2,5 = 7,5 м2.

Площадь двери: 2 × 0,7 =1,4 м2.

Площадь помещения: (7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5) × 2,5 = 75 м2.

Площадь стен без учета дверного проема: 75 — 1,4 = 73,6 м2

Площадь плитки: 0,3 × 0,3 = 0,09 м2.

Количество необходимых плиток: 73,6:0,09 = 818 шт.

В обоих случаях плитку приобретают с запасом. При прямой укладке запас должен составлять 10 % от минимального числа требующихся плиток, при диагональной — 15 %. Кроме того, закладывают еще 2–3 % на будущий ремонт облицовки. Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов.

Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.

Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.

Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.

Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.

Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5–2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.

Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8–12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40–60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °C.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5–6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5–6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.