Читать онлайн «Крыши. Устройство и ремонт». Страница 9

Инструмент для сверления отверстий

Отверстия в кровельных материалах обычно выполняют методом сверления, используя пробойник, буравчики, сверла в виде спиралей, ручные и электрические дрели, а также другие приспособления.

Любое сверло имеет:

✓ рабочую часть, состоящую из режущей и цилиндрической частей;

✓ хвостовик, располагающийся в шпинделе станка – это вращающийся вал с приспособлением для закрепления сверла;

✓ лапку.

Для того чтобы стружки в ходе работы отлетали в сторону, цилиндрическая часть сверла снабжена двумя винтовыми канавками, по краям которых расположены ленточки. Они необходимы для того, чтобы убавить трение сверла о кромки отверстия.

Режущая часть сверла имеет вид конуса, на котором расположены три кромки: две режущих и одна поперечная.

Угол заточки сверла составляет от 110 до 150°, все зависит от качества металла, из которого изготовлена деталь.

Хвостовик сверла бывает цилиндрической и конической формы. Цилиндрический хвостовик закрепляют в шпинделе станка кулачковым патроном. Конический хвостовик в шпинделе держится из-за наличия силы трения между переходной конусной втулкой и конусом самого хвостовика. Лапка сверла необходима для упора, когда сверло извлекают из патрона или гнезда.

Иногда углы режущей кромки сверла чересчур быстро затупляются. Это говорит о том, что скорость вращения слишком велика, следует ее уменьшить, но только после полной остановки привода.

Если быстро затупляются сами кромки сверла, это является признаком очень сильной подачи. В конце высверливания всегда нужно уменьшить подачу, тогда сверло прослужит долго, не раскрошится и не сломается. Оптимальный результат может дать сверление при достаточно большой скорости вращения и небольшой подаче.

Во время работы сверло иногда можно охлаждать водой, но только не мокрой ветошью. Вращающиеся элементы ручных и электрических сверлильных машин следует регулярно смазывать машинным маслом. В целях профилактики нужно внимательно следить за состоянием провода электродрели. Образовавшуюся после сверлильных работ стружку следует аккуратно собрать веником и выбросить.

С электродрелью рекомендуется работать в резиновых перчатках или во время сверления стоять одной ногой на резиновом коврике.

Зенковка – это инструмент, который используют для отделки углублений цилиндрической или конической формы, фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок. Инструмент бывает цилиндрической и конической формы. Цилиндрическая зенковка состоит из хвостовика, рабочей части, снабженной 4—8-ю зубьями, и направляющей цапфы, которая опускается в высверленное отверстие. В результате выходит совмещение оси отверстия и полученного зенковкой углубления. Коническая зенковка также снабжена хвостовиком и рабочей частью. Чаще всего используют зенковки, имеющие угол конуса 60, 90 и 120°.

Зенкер служит для точной доводки отверстий, которые могут быть получены различными способами: штампованием, ковкой, сверлением или литьем. По своей сути зенкер немного похож на сверло. Отличие состоит в числе режущих кромок, которых у сверла только две, а у зенкера их три или четыре. Во время работы хвостовик зенкера надо зажать в патроне. Если же отверстие сначала будет высверлено сверлом, а затем доведено зенкером до нужного параметра, то следует использовать сверло с меньшим диаметром, чем диаметр готового отверстия.

Для отделочных работ и покраски требуются инструменты:

✓ сито;

✓ толкушка;

✓ шпатель;

✓ кисть маховая;

✓ краскопульт;

✓ гладилка.

При использовании сита можно процеживать растворы и просеивать сыпучие материалы.

Деревянная толкушка нужна для перемешивания и тщательного разминания глины, замоченной в воде.

Гладилка необходима для заглаживания мастики при заделывании щелей или пазов незначительных размеров.

Шпатель нужен для выполнения грунтовых работ, шпатлевания поверхностей и перемешивания красок, если предусмотрены покрасочные работы.

Кисть маховая потребуется для окрашивания больших поверхностей крыши.

Краскопульт необходим для ровного и качественного нанесения краски на окрашиваемую поверхность.

Гончарная (керамическая) черепица производится путем обжига при температуре 1000 °C, она наиболее надежна и долговечна по причине своей негорючести, стойкости к изменениям температуры и морозоустойчивости.

Глазурованная черепица более других является стойкой к воздействию влажности и загрязнений. Покрытые такой черепицей крыши выдерживают все удары природной стихии: жару, мороз, дождь и снег, не утрачивая свою привлекательность на протяжении десятилетий. Цвет керамической черепицы зависит от месторождения, из которого была добыта глина. Благодаря натуральной цветовой гамме, черепица, уложенная на крыше, создает особое покрытие, гармонирующее с природным окружением.

В последние годы позиции керамической черепицы теснит цементная или цементно-песчаная черепица, которая хоть и не подвергается обжигу, но не уступает в прочности.

Сырьем для цементной черепицы служит портландцемент и кварцевый песок.

Для придания цементной черепице гладкой поверхности ее обычно покрывают слоем акриловой или акрилово-силикатной краски. Защитный красочный слой обеспечивает ей высокую стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, предохраняет от загрязнений, повышает морозостойкость и снижает уровень влагоемкости.

Натуральная черепица не скапливает опасное статическое электричество, многие десятилетия не нуждается в эксплуатационных расходах на покраску и ремонт. Черепица идеально подходит для покрытия мансардных домов – она заглушает шум дождя и ветра, не накаляется под солнцем, создавая в мансарде идеальные условия для проживания.

И керамическую, и цементную черепицу можно укладывать на всех видах крыш, даже со сложным скатом, нужно лишь правильно подобрать ее тип. Множество мелкоразмерных элементов образуют тяжелый, жесткий и одновременно эластичный кровельный ковер. Они чешуей покрывают несущую конструкцию крыши, легко адаптируются к ее геометрическим погрешностям и неизбежным деформациям при осадке здания, температурных перепадах, ветровых нагрузках и других факторах. Наконец, кровля из натуральной керамической черепицы просто красива.

Цементная черепица менее долговечна, с течением времени она «стареет» не так красиво, как ее керамическая предшественница.

Рекомендуемый угол наклона крыши для плоской керамической черепицы составляет 16–44° без дополнительной защиты. Ромбовидную черепицу можно крепить на крышах, имеющих угол наклона 10–65°.

Пазовую черепицу можно класть на крышу, чей угол наклона превышает 22°. Наличие на этой черепице специальных «замков» в значительной степени облегчает процесс укладки. Благодаря замкам можно немного раздвигать или сдвигать элементы материала, или так располагать их на скате крыши, чтобы приходилось нарезать как можно меньшее число из них.

Другими видами черепицы можно крыть крыши с уклоном 30–40°. При большей величине наклона следует каждый элемент черепицы крепить к обрешетке, при меньшем уклоне – класть на прочную обшивку, покрытую рубероидом или пленкой соответствующего типа.

Для цементной черепицы рекомендуемый угол наклона составляет 22–60°, при определенных условиях диапазон можно расширить до 10–90°.

Существенным недостатком кровли из натуральной черепицы является высокая цена и достаточно большой вес всех ее видов —1 м2 черепицы может весить от 39 до 75 кг. Цементная черепица весит немного меньше – 45 кг на 1 м2. Из-за этого натуральную черепицу нельзя использовать в домах легкой конструкции.

Кроме того, нагрузка на каркас может возрастать еще в зависимости от способа укладки черепицы. Если выложить крышу плоской черепицей, применяя венечный способ, то получится одно из самых тяжелых кровельных покрытий.

В то же время тяжелое черепичное покрытие имеет два существенных преимущества: подавляет наружные шумы и выдерживает натиск сильных ветров при правильной укладке. Элементы черепицы, поддуваемые ветром, ведут себя в бурю как клавиши: они приподнимаются и опускаются. Отдельные поврежденные черепичины можно легко заменить. При необходимости производить на крыше ремонтные работы, это проще сделать, если она покрыта пазовой черепицей. Эту черепицу нужно лишь немного приподнять вверх, что позволит встать ногами прямо на обрешетку.