Читать онлайн «Лестницы. Проектирование и монтаж». Страница 21

Если дверная коробка после сборки получилась не совсем прямоугольной во внутреннем проеме, но отклонения незначительны (невооруженным взглядом не заметны), то при изготовлении полотна можно учесть эти отклонения и скопировать величину углов коробки в соответствующие углы полотна.

В межкомнатных щитовых дверях облегченного типа со сплошной облицовкой и пенопластовым заполнением, в узких створках двустворчатой двери и в дверях с остеклением на всю высоту средник не устанавливают.

Заготовки досок перед креплением на лист ДВП шлифуют наждачной бумагой для удаления ворса и выравнивания плоскостей. Каркас собирают способом «шип-паз» или на метизах, дополнительно проклеивая места соединений. Соединения в пазы могут быть усилены саморезами. Для соединения всей конструкции в пазы поперечные элементы должны быть длиннее, чем указано выше, на глубину пазов. Пазы выбирают в боковой части элементов (как правило, в стыке это стойки), а в торцевой части другого скрепляемого элемента устраивают шипы. Эту работу проделывают с помощью стамески или фрезы. Обычно раму щитового полотна собирают на соединениях в один или в два шипа. Самое простое соединение «шип-паз» – это накладка элементов друг на друга с запилом в половину толщины доски. Это соединение также называют шиповым соединением в полдерева. Соединения выполняют скрытыми, на всю ширину рамы. Если соединения Т-образное (шип устроен в середине толщины одного из элементов), соединение должно занимать от трети до половины ширины доски.

Количество шипов в каждом креплении зависит от толщины дверного полотна. Если его толщина меньше 4 см, соединения делают на одинарных или двойных шипах. Детали каркаса полотна толщиной 4–8 см крепят на два или три шипа. Если же толщина полотна превышает 8 см, соединение выполняют только на три шипа.

Для точной стыковки места устройства пазов и шипов размечают при черновой укладке элементов каркаса на лист ДВП, постоянно сверяя перпендикулярность будущих стоек и поперечных досок. Перед тем, как разобрать черновую раскладку, все доски маркируют и записывают порядок маркировки на бумаге или непосредственно на листе ДВП. Кроме того, все элементы каркаса на ДВП для соединения листа с каркасом с помощью клея обводят карандашом (чтобы в дальнейшем видеть, какие участки на листе смазывать клеем). На поперечных элементах отмечают с равным интервалом по три или четыре точки, на месте которых затем сверлят отверстия диаметром 3 мм. В твердой древесине эти отверстия выполняют с фаской, чтобы было возможно вкручивание саморезов впотай. Фаску выполняют сверлом большего диаметра, утапливая его в поверхность древесины на предполагаемую высоту шляпки самореза.

После выборки всех необходимых пазов элементы каркаса снова раскладывают на листе ДВП в соответствии с маркировкой и проводят подгонку друг к другу, исключая неплотную стыковку. Только затем начинают окончательную сборку на клей. Чтобы в ходе сборки каркаса не появились расхождения в размерах, каркас собирают на вырезанном листе ДВП, сверяясь с его габаритами. Соединяя доски методом «шип-паз», используют киянку. Возможна одновременная сборка каркаса и его крепление к листу ДВП. Для этого подогнанные элементы каркаса разбирают, места их расположения на листе ДВП (обведенные ранее карандашом) промазывают клеем, как и внутренние стыковые поверхности стоек и поперечных досок каркаса, затем собирают каркас, сразу приклеивая его к листу ДВП. В другом случае, если сначала собрать каркас, его нельзя будет переворачивать или двигать до полного высыхания клея, поэтому работа затянется.

Через проделанные в досках каркаса отверстия лист ДВП скрепляют с рамой саморезами, длина которых равна толщине досок.

После соединения каркаса с листом ДВП заготовку кладут листом вниз и заполняют каркас сотами или рейками, а затем нашивают второй лист ДВП. Заполнение каркаса зависит от типа двери. В полотно входной двери обычно укладывают прочный «армирующий» материал (листы алюминия, бруски клееной древесины или массива твердых пород), а также утеплитель. Каркас межкомнатной щитовой двери можно заполнить подручным материалом: вместо готовых картонных сот используют картонные ячейки для яиц, а в качестве утеплителя – пенопласт из упаковок бытовой техники. Все «наполнители» крепят на клей, за исключением металлических элементов: для них необходимо крепление с помощью метизов.

Собранный каркас и вторую заготовку из ДВП промазывают клеем. Лист укладывают сверху на каркас, совмещая все стороны. Верхнюю заготовку можно для большей надежности прибить к каркасу тонкими гвоздями длиной 2 см. Собранную конструкцию прижимают грузом: снизу – доски или древесно-стружечные плиты, сверху – равномерно распределенный подручный груз. Груз оставляют на 2–3 дня, до полного высыхания. Если конструкция полностью будет скреплена потайными гвоздями (утапливая шляпки заподлицо), установка груза необязательна.

Если нет возможности сделать обшивку полотна цельной, ее собирают из полосок ДВП (или другого материала) с обязательным перекрытием стыков в раме (т. е. стыки обшивки не должны совпадать со стыками каркаса).

Чтобы сделать щитовую дверь со вставкой из стекла или другого материала, раму для стекла нужных размеров устраивают в общем каркасе, а в листах ДВП проделывают в нужном месте отверстия необходимого размера. Нежелательно собирать обшивку обеих сторон из нескольких кусков ДВП, при необходимости врезки в полотно стекла вырез под стекло устраивают в цельном листе (т. е. хотя бы с одной стороны полотна при таком раскладе обшивка должна быть цельной). В досках каркаса, которые будут выполнять функцию рамы, выбирают пазы по толщине стекла. Стекло вставляют на этапе монтажа каркаса щитовой двери, в пазы и на клей. Дизайн двери при этом может быть очень разнообразным: прямоугольное стекло, вставленное в раму каркаса, можно закрыть листами ДВП с вырезом меньших габаритов, но более интересной формы.

Существенный недостаток такой конструкции в том, что при необходимости ремонта двери стекло можно будет вынуть из рамы только путем разбора дверного полотна.

Возможна вставка небольшого по весу стекла уже после изготовления щитового полотна. Для этого в полотне устраивают вырез («окно») по величине подготовленного к вставке куска стекла с припусками по каждой стороне в 1 мм (обязательный зазор между стеклом и краем такого «окна»). К краям «окна» с одной стороны полотна крепят деревянную или пластиковую раму из Г-образного профиля. Полотно переворачивают, вкладывают в «окно» на выполненную с обратной стороны раму стекло (соединение выполняют на клей) и накрывают его с этой стороны такой же рамой. Размеры профилей для создания рамы должны быть такими, чтобы стекло было плотно сжато с обеих сторон. Вместо цельной рамы (штапика) по такой же технологии можно закрепить стекло в прорези с помощью отдельных уголков из пластика или дерева. Но в таком случае придется позаботиться о внешнем виде торцов «окна»: например, закрыть их тонкими декоративными планками.

Чтобы при необходимости ремонта стекла не требовалось демонтировать раму (штапик), которая его держит, в притолочном бруске можно сделать прорезь для вставки и вынимания стекла. Прорезь выполняют в виде пропила длиной чуть больше ширины стекла и шириной чуть больше толщины стекла. Пропил можно при желании закрыть заглушкой. Дверь, имеющую такую прорезь, при необходимости ремонта стекла нужно просто снять с петель и положить горизонтально.

В процесс сборки должна быть включена обработка каждого деревянного элемента. После окончания сборки полотна дверь обычно покрывают краской или лаком по всей поверхности, кроме нижнего торца. Это неправильно. Полотна заводской сборки действительно можно приобрести именно в таком варианте отделки, но нижний торец оставляют не обработанным только для того, чтобы подогнать полотно по высоте проема. Это один из недостатков дверей заводского производства: из-за не обработанного торца полотно может покоробиться, набравшись влаги. Изготавливая дверь самостоятельно, следует сразу определиться с ее размерами и своевременно выполнять обработку и отделку древесины. Если оставить нижний торец или другую плоскость дверного полотна без покрытия, дверь будет «дышать», а этот процесс может привести к ее деформации.

Все видимые стыки между деталями дверного полотна до отделки можно зашпаклевать смесью опилок со столярным клеем. После высыхания поверхность двери шлифуют.

Другие типы дверных полотен (погонажные, филенчатые) сложнее в изготовлении, чем щитовые, однако принцип их создания тот же: для полотна подбирают несущие элементы и обшивку (или вставки). Крепления выполняют в пазы, на клей, для большей прочности используют метизы. Филенки в каркасе филенчатой двери могут быть закреплены теми же способами, что и вставное стекло в щитовом полотне. Полотно из массива древесины изготавливают только в заводских условиях путем склейки брусьев и ламелей.