Читать онлайн «Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации». Страница 5

По сути она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.

Как такую канаву правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.

В моем хозяйстве – глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы и по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70-100 см) ширину желоба (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Дренажная канава на дачном участке

Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.

По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 1.14.

Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.

Вода и влага, которая непременно покажется после углубления канавки, пусть, читатель, вас не пугает; как правило, она уйдет на второй-третий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем.

Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами, и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы.

Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой: «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.

Скважину рекомендую сделать профессионально, ибо если у вас просто пробурено отверстие в земле, оно будет часто забиваться песком за счет грунтовых вод. Поэтому в скважину вставляют трубу, она создает ограниченное пространство, где и собирается вода.

Профессионалы бурят скважины глубиной от 30 м и более.

Пласт земли в 10–12 м в глубину – это лишь первый пласт, который тоже дает воду, но, в зависимости от конкретной местности и климатических условий, он не надежен. Кроме того, вода из первых пластов часто содержит вредные для здоровья человека примеси (это не песок, с которым еще можно «согласиться» и отфильтровать, а тяжелые металлы, о которых подробнее расскажут в отделении СЭС, куда рекомендую хоть раз сносить вашу водичку).

Рис. 1.15. Вид на скважину, прикрытую сверху опалубкой и крышей

Из-за этих нюансов и имеются различные мнения у «специалистов» и «профессионалов». Очевидно, что экономия в данном случае не всегда во благо. А если же скважина добротная, совсем «иной коленкор» (рис. 1.15)!

Дело в том, что законы движения воды в земляных пластах вполне прогнозируемы и зависят от состава почв, рельефа местности и климатической зоны.

Засушливым летом 2012 года многие ощутили на своих участках уменьшение уровня воды даже в глубоких колодцах. Все возобновляется в природе. Добротные скважины не пересыхают, если только вода не нашла иной, более легкий путь под землей, к примеру, скважина забилась или кто-то «врубился» в пласт «пониже» скважины.

Вывод полипропиленовой трубы из стены (кирпичной кладки) представлен на рис. 1.16.

Рис. 1.16. Вывод полипропиленовой трубы из кирпичной кладки

Он сделан таким образом, что весь остальной трубопровод надежно укрыт. На кирпичную стенку в данном случае ушло всего 84 кирпича.

Ввод в дом (строение). Таким же образом маскируется ввод в жилое строение водопроводной части из-под земли.

Углы наклона как подземного, так и надземного трубопроводов не должны быть 7–8° при условии его диаметра 1/2 дюйма.

Вывод из-под земли показан на рис. 1.17 и 1.18. Оконцовка полипропиленовой армированной трубы заканчивается шаровым краном, к которому уже удобно подключать как постоянные (фундаментально сделанные), так и временные водопроводные коммуникации – для последующей подачи воды в жилое строение (дом).

Рис. 1.17. Вывод полипропиленовой армированной трубы из-под земли в двух метрах от дома

На этом рисунке показано применение короткого коленца-уголка, установленного с помощью резьбовых соединений из того же материала.

Рис. 1.18. Другой вариант вывода водопровода из-под земли

Примерно такой же по эстетическому восприятию качественный вид удается рачительным хозяевам там, где они применяют подземную электропроводку.

На рис. 1.19 показан вид на один (из цепочки установленных по периметру участка) садовых фонарей с энергосберегающими лампами внутри корпуса и подключенных к напряжению 220 В. Проводка в этом случае находится под землей.

Рис. 1.19. Вид на установленный с использованием рассмотренной методики электрический фонарь

Для того чтобы укрепить основание фонаря, его усиливают цементной «подушкой» (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Основание фонаря усилено цементной «подушкой»-площадкой

Теплоизоляция. Подземный водопровод можно дополнительно термоизолировать. Для этого саму трубу «окутывают» минеральной ватой или другим имеющимся в наличии изоляционным материалом.

Выбор материала трубопровода, его соединения (коленца, уголки и сгибы, переходники, обратные клапаны, шаровые краны, в частности насадка шарового крана на трубы), сопутствующие материалы для монтажа были рассмотрены выше.

Почти все стиральные или посудомоечные машины (далее бытовые или просто машины), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. Вода, минуя встроенный в машине электромагнитный входной клапан, фильтр и ниппель, поступает в накопительный резервуар. Электромагнитный клапан питается переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации.

Чтобы машины и сантехнические коммуникации безупречно функционировали в долгосрочной перспективе, они должны быть квалифицированно подключены. Машины (как посудомоечные, так и стиральные) придают особый комфорт и шарм дачной жизни; они выпускаются во встраиваемом варианте (к примеру, в кухонный гарнитур) или в отдельном исполнении. О подробностях подключения сантехнических коммуникаций в дачном исполнении поговорим далее.

Чтобы посудомоечная машина безупречно функционировала, она должна быть правильно подключена.

На примере современной посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 2.1) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, отраженных (рассмотренных) далее.

Рис. 2.1. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU

Подключить машину вполне можно своими руками (в чем и состоит, собственно, предмет описанных усовершенствований в этой книге), идя по рекомендуемому пути, выполняя рабочие операции в определенной и доказавшей на практике свою эффективность последовательности:

✓ контроль внешнего вида при получении (доставке);

✓ установка посудомоечной машины в выбранном месте (недалеко от мест подачи и слива воды);

✓ подключение к системе канализации (слива) с помощью сливного шланга;

✓ подключение к гидроконтуру подачи воды;

✓ подключение к осветительной сети 220 В (с заземляющим контуром) и отдельным предохранителем-автоматом 10-1

✓ А. Автоматический предохранительвыключатель (рис. 2.2) должен срабатывать при появлении утечки тока и иметь на корпусе соответствующее обозначение.

Поскольку мощность посудомоечной машины, потребляемая от сети в процессе работы, велика – до 2,3 кВт, электрическое подключение производят к специально заземленной розетке (рис. 2.3 и 2.4).

Рис. 2.2. Рекомендуемый автоматический предохранитель-выключатель с функцией срабатывания защиты при появлении токов утечки; устанавливается на каждый провод