Читать онлайн «Туалеты, компосты, утилизация отходов». Страница 12

Нужно помнить, что разбирая кран для замены штока или прокладки или проверки состояния клапана, необходимо заменить все прежние уплотнения (кроме кольца из пластмассы в современных кранах и смесителях). Если по штоку просачивается вода, это свидетельствует о недостаточном уплотнении сальника. Чтобы это исправить, нужно сначала немного затянуть накидную гайку, которая подожмет втулку сальника, а та уплотнит набивку.

Стершаяся резьба штока также часто является причиной поломки крана. Как правило, это трудно поддается ремонту и лучше заменить шток или всю головку в сборе. Чтобы заменить шток, следует выкрутить на несколько оборотов втулку сальника, вывернуть шток из корпуса головки, извлечь его и заменить на новый.

Поломке может быть подвержено и резьбовое соединение крана с муфтой. В зависимости от того, где стерлась резьба на муфте или кране, следует заменить либо муфту, либо сам кран.

Устанавливая новый кран, нужно предварительно очистить резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения и обернуть резьбу корпуса крана новым уплотнителем. Затем следует ввернуть кран в муфту менее чем на половину ее длины, после чего немного навернуть саму муфту и зафиксировать ее положение контргайкой, дополнительно уплотнив стык между ними. Нужно помнить также, что все соединения без контргайки следует только заворачивать, так как при отворачивании резьба рвет уплотнитель и соединение необходимо производить заново.

Вентили, в отличие от кранов, устанавливаются в относительно недоступном месте, в глаза не бросаются и не требуют частого ремонта. В функции запорной арматуры – вентилей и задвижек – входит перекрытие воды перед началом ремонта канализационных сетей (рис. 34).

Рис. 34. Устройство вентиля: 1 – маховик; 2 – втулка; 3 – набивка сальника; 4 – корпус головки; 5 – резьба штока; 6 – изоляция; 7 – клапан с прокладкой.

Вентили применяются обычно в квартирной водопроводной разводке и должны постоянно находиться в рабочем состоянии. От затопления в случае аварии квартиру спасти может только вентиль.

Отдельный вентиль должен устанавливаться на отводе к каждому потребителю (элементу сантехоборудования): к смесителю, унитазному бачку или питающей трубе отопительной системы, если имеется автономное водяное отопление. На трубе с холодной или горячей водой должен быть также отдельный вентиль. Контрольный вентиль должен стоять на самом вводе или на ответвлении от стояка. Он необходим в том случае, когда возникнет необходимость в ремонте не отдельного прибора, а целых участков внутренних коммуникаций, например для внесения изменений в схему разводки.

Устройство и принцип действия вентилей сходны с обычными кранами. У них также есть окно во внутренней перегородке корпуса, через которое проходит вода, клапан с прокладкой, запирающий это отверстие, и шток с возвратно-поступательным ходом, проходящий в головке корпуса. Отличие в том, что соединение клапана со штоком может быть плавающим с помощью шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой, или роль такой гайки может выполнять спецвтулка, имеющая резьбу и вкручивающаяся в резьбу, нарезанную внутри головки. Между корпусом и вентильной головкой может находиться полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой.

Поскольку вентиль в процессе своего функционирования находится в открытом состоянии, то каждый элемент конструкции должен быть очень надежным и прочным. Большая нагрузка лежит на контрольном вентиле на вводе.

Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя, в отличие от прокладки крана, которая может быть закреплена без фиксации (просто вставлена в клапан, имеющий вид диска с бортиком). Это объясняется тем, что узел вентиля постоянно находится под напором воды.

Вентиль, в отличие от крана, рассчитан на установку в магистрали, поэтому необходимо соблюдать правила установки во избежание возникновения гидравлического сопротивления. В результате несоблюдения этих правил вода проходит внутри корпуса вентиля в обратном направлении, нежели это предусмотрено самой конструкцией. При этом возрастает давление на клапан с прокладкой и в трубопроводе перед вентилем, что приводит к увеличению нагрузки на уплотнения резьбовых соединений, напор на выходе из вентиля, напротив, снижается.

На наружной поверхности для контроля правильности установки корпус вентиля имеет стрелку, обозначающую направление нормального прохода воды. Таким образом, при установке нового вентиля нужно сверяться со стрелкой-указателем.

Для профилактики следует время от времени осматривать все вентили на предмет целостности прокладок и других элементов, надежности запирания, отсутствия просачивания из-под сальниковой набивки.

Важнейшей характеристикой вентиля является надежность и герметичность его запирания. Этому стоит уделять особое внимание при ремонте и уходе. Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, так как является предохранительным элементом.

Особо следует следить за состоянием прокладки, поскольку клапаны вентилей не имеют заглубления и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.

Заменить прокладку в вентиле проще, чем в головке обыкновенного крана, так как вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Но правильная разборка вентиля требует аккуратности. Прокладку можно изготовить самостоятельно, для этого нужно поместить заготовку из технической резины на резьбовую шпильку крана, наколов предварительно по центру будущей прокладки отверстие, и зафиксировать заготовку гайкой с шайбой как готовую прокладку. С помощью остро заточенного ножа, который опирается о боковую поверхность тарелки клапана, следует довести контур заготовки до идеально ровной окружности.

Помимо состояния прокладок необходимо следить также и за другими деталями вентиля. Требования здесь такие же, как и у кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку, так как он практически постоянно находится под напором воды.

В случае обнаружения протечки следует поджать набивку, закручивая накидную гайку. Закрутив маховик до упора, следует открыть любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, можно приступить к набивке сальника. Для начала необходимо вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Прежде чем начать работы по ремонту, необходимо перекрыть воду, иначе давление потока может выдавить уплотнитель и привести к потопу.

Если в закрытом состоянии вентиль не держит воду даже при недавно замененной прокладке, скорее всего причина в застрявших между седлом и прокладкой наслоениях. Чтобы удалить эти частицы, следует несколько раз открыть и закрыть вентиль, тогда они смоются водой. Если этого не произошло, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности, не забывая прежде всего закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка в нем самом, отключить весь стояк.

Если разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо, требуется замена штока вместе с клапаном.

Коррозия является важнейшей проблемой, возникающей в процессе эксплуатации стальных изделий. Проржавевшие трубы могут привести к катастрофическим последствиям: засорам, возникновению свищей, расхождению швов, утечкам воды, газа и т. д.

Если разводка в квартире выполнена из неоцинкованных труб, она подвержена коррозии. В таком случае лучше всего при первой же возможности трубы заменить на нержавеющие.

При отсутствии такой возможности необходимо бороться с коррозией всеми возможным методами. Самое простое, что можно сделать для предотвращения протекания труб вследствие коррозийных разрушений, – покрыть трубы внутренней разводки составами, которые предназначаются именно для таких целей.

Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, целесообразно применить грунтование следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068.