Читать онлайн «Полная энциклопедия молодой хозяйки». Страница 68

Выступивший из шва алебастр вытирают мокрой тряпкой.

Теперь вы знаете о ремонте все, что вам может потребоваться. Надеемся, обладая этими знаниями, вы не будете бояться этого страшного слова — ремонт. Тем более, что не все так уж страшно на самом деле.

Какая женщина не любит красиво, модно и неповторимо одеваться, создавать интересные и практичные вещи для дома и уюта в нем своими руками? В этом вам окажет неоценимую помощь умение шить. Для начала поговорим о тканях вообще.

Сегодня в магазинах предлагается очень широкий ассортимент тканей. Мы расскажем об основных.

Атлас — ткань с блестящей поверхностью из тонких волокон шелка.

Байка — толстая ткань из хлопка с двусторонним начесом.

Бархат — ткань с очень низким ворсом из шелка, шерсти, хлопка или синтетических волокон.

Батист — очень тонкая и легкая ткань из хлопка.

Велюр — общее название всех тканей с густым коротким ворсом.

Гипюр — шелковая или льняная кружевная ткань.

Кашемир — тонкая шерстяная ткань.

Крепдешин, или китайский шелк, — полупрозрачная легкая шелковая ткань.

Креп-жоржет — тонкая шелковая полупрозрачная ткань, жесткая, упругая и сыпучая.

Мадаполам — легкая хлопчатобумажная ткань из тонкой пряжи.

Маркизет — хлопчатобумажная легкая прозрачная ткань.

Миткаль — неотбеленная хлопчатобумажная ткань.

Парусина — тяжелая плотная и очень прочная льняная ткань.

Парча — шелковая ткань со сложным узорчатым рисунком и металлической нитью.

Пике — хлопчатобумажная плотная ткань с выпуклым рисунком.

Плюш — ткань из шелка, хлопка, шерсти или других волокон с длинным ворсом.

Поплин — полушелковая легкая ткань с блеском.

Репс — плотная ткань из любого материала в поперечный рубчик.

Саржа — подкладочная хлопчатобумажная или шелковая ткань.

Сатин — хлопчатобумажная или шелковая ткань с гладкой и блестящей поверхностью, мягкая и плотная.

Тафта — хлопчатобумажная или шелковая ткань с глянцевой поверхностью.

Фланель — ворсистая мягкая ткань с двусторонним начесом.

Шифон — легкая ткань со слегка шероховатой поверхностью из натурального или искусственного шелка.

При выборе фасона и модели учитывайте свойства и особенности выбранной вами ткани.

Многие ткани при стирке дают усадку и к раскрою их необходимо подготовить.

Шерсть прогладьте через сырую тряпочку или сложенную вдвое марлю.

Шелк заверните в мокрую, тщательно отжатую, простыню на несколько часов, потом отгладьте ткань через марлю и дайте ей остыть и просохнуть.

Особенно сильно садятся хлопчатобумажные ткани типа пике и рогожки. Замочите их в теплой воде на 2 ч, затем прополощите в воде с добавлением 1 ст. л. уксуса на 5 л воды, развесьте в 2–3 ряда, накладывая один слой на другой. Подсохшую ткань выровняйте по кромке, сверните пополам и прогладьте с изнанки в направлении долевой нити. Так же обработайте штапельные ткани.

Ситец и сатин не переносят такой обработки. Они теряют новизну и блеск. Лучше при шитье делайте припуски на подшивку: для изделий на взрослых по 7–10 см, а для детских — 12 см.

Капроновые ткани и ткани с лавсаном из синтетического волокна не садятся.

Бархат, вельвет и плюш перед раскроем слегка разгладьте на весу или на подушке, проводя утюгом легко и без нажима по изнаночной стороне.

При выборе модели учитывайте драпируемость ткани.

В изделиях из прозрачных тканей не делайте слишком много швов.

В сильно сыпучих тканях не делайте подрезы, ластовицы в цельнокроеных рукавах, прорезные петли и мелкие детали. При стирке такие изделия быстро расползаются.

При раскрое учитывайте растяжимость ткани.

При расчете необходимого количества ткани принимайте во внимание ширину ткани, фасон модели и размер фигуры.

Выберите ткань, произведите следующий расчет: если ширина ткани составляет 90–100 см, возьмите одну длину спинки лифа, одну длину переда, одну длину рукава, две или три (в зависимости от модели) длины юбки плюс прибавки на швы и подгибы. Получится, что на платье с коротким рукавом понадобится 3–4 м, а на платье с длинным рукавом — 4,5 м ткани.

Если ткань узкая, 60–65 см, возьмите одну длину спинки лифа, две длины переда лифа, две длины рукава, три или четыре длины юбки в зависимости от ее покроя плюс прибавки на швы и подгибы. У вас получится 4–5 м на платье с короткими рукавами и 5–6 м на платье с длинными рукавами.

Учитывайте, что на модель из ткани с крупной клеткой, крупным геометрическим, цветочным, односторонним рисунком или ворсом расход ткани увеличивается на 10–12 %.

При крое конических юбок («полусолнце», «колокол») расход ткани увеличивается на 25–30 %.

Чтобы сшитая вами вещь была по фигуре, нравилась вам и долго служила, правильно и точно снимите мерки.

Соблюдайте последовательность снятия мерок. Потом легче будет работать над чертежами.

Поставьте человека прямо, свободно и естественно. Подвяжите талию пояском или резинкой.

1. Обхват груди. Измеряйте по лопаткам на спине и высоким точкам груди.

2. Обхват талии.

3. Обхват бедер. Измеряйте по выступающим местам бедер и ягодиц.

4. Длина спины. Измеряйте от седьмого шейного позвонка до талии.

5. Ширина спины. Измеряйте по середине лопаток.

6. Обхват шеи. Измеряйте по основанию шеи.

7. Длина плеча. Измеряйте от основания шеи до плечевого сустава.

8. Длина рукава. Измеряйте от плечевого сустава до основания кисти.

9. Длина юбки. Измеряйте от талии, опуская сантиметровую ленту на желаемую длину.

10. Длина брюк.

11. Высота сидения (эта мерка снимается для пошива брюк).

Снимите необходимые мерки. Мы возьмем за основу женское платье 48 размера.

1. Длина платья 100 см.

2. Длина спины до талии 38 см.

3. Длина плеча 13 см.

4. Полуокружность шеи 18 см.

5. Полуокружность над грудью 44 см.

6. Полуокружность груди 48 см.

7. Полуокружность талии 38 см.

8. Полуокружность бедер 50 см.

Вычертите сетку, ширина которой составляет размер полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание.

Длина сетки должна соответствовать длине вашего изделия.

Вычертите прямоугольник ABCD.

Отложите от точки A вниз 20 см. Поставьте точку Г. Это глубина проймы. Она составляет одну треть полуокружности груди по мерке плюс 4 см для всех размеров. Проведите от точки Г вправо линию до пересечения с линией BC и поставьте точку Г1.

Отложите от точки А вниз 38 см (длина спины до талии по мерке). Поставьте точку Т. От этой точки проведите линию до линии ВС и поставьте точку Т1. Это линия талии.

От точки Т вниз отложите 18 см и поставьте точку Л, проведите вправо линию до линии ВС и поставьте точку Л1. Это линия бедер. От точки Г вправо отложите 18,5 см (одна треть полуокружности груди по мерке плюс 2,5 см для всех размеров) и поставьте точку Г2. От этой точки вверх проведите линию до пересечения с линией АВ, поставьте точку П. Мы обозначили ширину спины.

Отложите от точки Г2 вправо 12 см и поставьте точку Г3. Это ширина проймы и равна она одной четвертой полуокружности груди по мерке.

Вверх от точки Г1 и поставьте точку Ш. Это подъем полочки и составляет он одну вторую полуокружности груди плюс 0,5 см для всех размеров. От этой точки вверх также отложите 24,5 см и поставьте точку П1, а точку пересечения с АВ обозначьте как П2. Соедините точки П1 и Ш.

Вправо от точки Г2 отложите 3 см и поставьте точку Г4. От нее опустите вниз линию до линии DC. Пересечение с линией ТТ1 обозначьте как Т2, а с линией ЛЛ1 обозначьте как Л2. Это линия бока.

Для вспомогательных точек плеча и проймы линии ПГ2 и П2Г3 разделите на 4 равные части.

Ваш чертеж оказался разделенным на две половинки. На нем вы непосредственно будете вычерчивать выкройку переда и спинки. Справа будет находиться передняя половинка, а слева, соответственно, задняя.

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ. ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ. Отложите от точки А вправо 6,5 см (одна треть полуокружности шеи плюс 0,5 см для всех размеров). Далее от 6,5 отложите вверх 1,5 см, от этого еще вверх 1 см. Точку А и 1 соедините вогнутой линией.

НАКЛОН ПЛЕЧА. Отложите от точки П вниз 2 см.

ЛИНИЯ ПЛЕЧА. От точки горловины через наклон плеча проведите линию плеча, равную длине плеча плюс 1 см для всех размеров. Точку горловины соедините с линией плеча.