Читать онлайн «1000 идей для вашего ремонта». Страница 32

Для бесшумности хода двери в этом случае применяют роликовую подвеску на шарикоподшипниках с нейлоновыми или капроновыми шинами либо капроновые ролики. При верхнем положении направляющей ролики крепят с помощью скоб, крюков или штанг, размещенных с одной стороны дверного полотна. Закрыть направляющую можно накладным деревянным карнизом, проходящим по периметру комнаты. Дверное полотно должно иметь звукоизоляционный уплотнитель.

Для гашения ударного шума устанавливают амортизаторыостановы в торцах и на стыках.

• Каркасную раму собирают из брусков толщиной 25–30 мм, шириной 40–50 мм и облицовывают с двух сторон фанерой или пластиком. Для повышения звукоизоляционных качеств пустоты во внутреннем пространстве рамы заполняют пенопластом, стекловолокнистыми плитами, минеральной ватой, полистиролом с добавками опилок или полосками из древесноволокнистой плиты. Верхний и нижний бруски двери делают более широкими – к ним крепят держатели с роликами. Внутри рамы прикрепляют рейки жесткости, одна из которых должна находиться в месте крепления ручки.

Полый щит имеет каркас из рамки по периметру, наружных «рубашек» из клееной фанеры, твердой древесноволокнистой плиты, шпона или слоистого пластика, сот из реек и бумаги между ними.

При облицовывании дверного полотна строганым шпоном штапики, которые держат стекло, должны быть на одном уровне с брусками обвязки. Бруски закрывают фанерой, вырезанной заранее и облицованной ценными породами шпона. Для облицовывания штапиков и торцов фанеры применяют гибкие породы шпона – орех, клен и т. п. Фасадную поверхность полотна рекомендуется покрыть восковым составом и отполировать.

К торцам двери прибивают гибкие накладки из мягкой ткани и слоя резины, которые устраняют зазоры между дверью и коробкой и служат хорошими звукоизоляторами. Зазоры между дверным полотном и рамой дверного проема можно также уплотнять полосками коврового покрытия (синтетика). Шум при открывании двери значительно уменьшится, если ролики и направляющая будут изготовлены из разных металлов.

Для прикрытия раздвижных дверей можно устанавливать щит. Вертикальные кромки щита окантовывают угольником, а угол между щитом и стеной прикрывают наличником. Щель между полом и щитом закрывают плинтусом.

Раздвижные детали двери должны работать по возможности легко и плавно, без заклинивания. Все детали следует крепить без перекосов и надежно фиксировать. Учитывая конструктивные особенности дверей подобного типа, необходимо бережно обращаться с ними, не дергать их, не затворять резко створки и т. д.

На рисунке показана одностворчатая раздвижная дверь, перемещающаяся на роликах. Механизм передвижения дверного полотна прикрывают карнизом, который крепят к промежуточному бруску, прибитому к стене над дверным проемом. Нижний конец планки служит ограничителем для двери, благодаря чему ролики не соскакивают с угольника.

В жилой комнате мебель стараются поставить к стенам. Поэтому найти свободное пространство у стены непросто. В этом случае применяют вариант двухстворчатой раздвижной двери. Верхняя подвеска выполняется здесь несколько иначе, чем в предыдущем случае. За направляющую служит металлическая фрезерованная труба; карниз может быть съемным или открывающимся на рояльной петле.

Стены готовых гипсовых сантехкабин могут иметь отклонение от вертикали 5–7 см или двоякую кривизну. Установленные в них двери могут самопроизвольно закрываться. Установленная вертикально дверь будет лишний раз подчеркивать наклон дверей санузла и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, что сопровождается не только лишними затратами, но и потерей полезной площади без того не слишком просторной ванной (стены наклонены почему-то всегда вовнутрь).

Одностворчатая раздвижная дверь на верхней подвеске: А– на однороликовых тележках; Б – на двухроликовых тележках; 1 – декоративные доски; 2 – двери; 3 – бруски каркаса; 4 – валики-уплотнители; 5 – облицовка притолоки; 6 – крючки подвески; 7 – держатели; 8 – ролики; 9 – кронштейны-направляющие

Кроме собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому нижняя кромка дверей санузла располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры. Часто для санузла покупаются стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому не являются редкостью ситуации, когда приходится приспосабливать двери либо проем под тот или иной дверной блок.

Остановимся на этом моменте подробнее.

Стены в подобном санузле тонкие – толщиной 4–5 см, в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8–10 см. Поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале коробка должна превышать толщину стены не более чем на 1–1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора).

В крайнем случае, чтобы не наращивать всю стену, срезают с коробки лишние сантиметры. Закрасить поверхность распила, сохранив первоначальное качество, мало кому удается, потому обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее линия среза все равно остается довольно-таки заметной. Подобные операции подгона коробки возможны, если она изготовлена из массива древесины. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на линии среза может отслоиться сразу или спустя некоторое время. Коробки, облицованные фанерованной МДФ, а также коробки из сплошного МДФ или ДСП, лучше «не распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их не влагостойкое содержимое, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на оставшейся части.

При монтаже дверного полотна длиной 2 м можно расширить проем или укоротить дверь. При этом нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить.

Если сантехкабина сделана из гипса, то расширить проем не сложно. Гипс и арматуру можно вырезать «болгаркой», гипс – обыкновенной ножовкой с крупным зубом, арматуру – ножовкой по металлу.

В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса каркаса кабины. Если ее перерезать, то в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут появиться трещины. Поэтому в подобных санузлах лучше укорачивать дверь, а не расширять проем.

Укорачивать можно только те полотна, у которых расстояние от нижнего края до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тогда после отпиливания нижней части расстояния до филенок станут примерно одинаковыми. Укоротить можно двери из сплошного массива, а также облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением. У каркасных дверей при укорачивании нижний связующий брусок сначала удаляют, а затем после отпиливания вклеивают обратно.

Врезные замки, как правило, имеют квадратное отверстие для дверной ручки и скважину для цилиндра под ключ. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруска обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.

Сначала выбирают место для установки замка на дверной коробке – так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикладывают замок к торцу дверного полотна и размечают место паза под корпус замка.

Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью. Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза.

Врезка нового замка: а – нанесение разметки на торце деревянного полотна; б – сверление отверстий; в – чистка внутренней поверхности паза; г – разметка выемки для планки; д – выборка паза под планку; е – сдвиг разметки на толщину планки замка; А, Б, В – контуры отверстий

Глубина паза контролируется периодическим вставлением замка в паз. Она должна быть больше длины корпуса замка на 2–3 мм – толщину планки. Наметив контур планки, выбирают паз под планку замка – так, чтобы ее плоскость была заподлицо с торцом двери. Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо, размечаются отверстия под цилиндровый механизм («секрет»): прикладывается корпус замка к дверному полотну и шилом отмечается контур отверстия (А), затем сверлятся отверстия со сдвигом от края полотна на 2–3 мм – с учетом толщины передней планки замка. Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сторон двери (Б), для переключателя защелки (В) и для винтов, стягивающих накладки.