Читать онлайн «Ландшафтный дизайн». Страница 6

4) промежуточные столбы из дерева;

5) бетонная смесь для фундамента;

6) кладочный раствор;

7) оцинкованные или анодированные гвозди для крепления досок.

Этапы возведения ограды:

1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков и веревки, обозначьте сыпучими материалами (мелом или мукой) контуры ленточного фундамента.

2. Выкопайте траншею. Ее глубина должна составить 25 см.

3. Приготовьте бетонный раствор, заполните им траншею до уровня поверхности земли, утрамбуйте, через час разровняйте рейкой с острыми краями и оставьте на сутки для закрепления.

4. Выложите цоколь и опорные столбы из камня (см. Ограды из камня).

5. На вершине опорных столбов выложите из камня выступающий карниз.

6. На глубину 50 см вмуруйте в цоколь 4 промежуточных столба. Проконтролируйте вертикальность их установки и закрепите распорками.

7. Прибейте к столбам деревянные горизонтальные прожилины.

8. Вертикально прикрепите гвоздями доски.

Живой изгородью называется ограда, представляющая собой стену из плотно растущих ветвистых кустарников, чаще всего колючих. На фоне живой изгороди прекрасно смотрятся декоративные травянистые растения. Создание такой изгороди – процесс длительный и трудоемкий.

Различают две разновидности живых изгородей: классическую (формальную), которая имеет строгую геометрическую форму, кустарникам в ней придана также по возможности правильная форма; и неформальную изгородь, образованную разросшимися кустами.

На участке, оформленном в классическом стиле, уместнее формальная изгородь. Неформальная подходит для ландшафтных участков. Классическая живая изгородь требует большей заботы и внимания, чем неформальная, однако для последней нужно больше места.

Недостатки живой изгороди заключаются в следующем: кустарники нуждаются в ежегодной обрезке (это касается неформальной изгороди тоже); кустарники поглощают из почвы минеральные вещества, обедняя ее, что отражается на растущих по соседству культурах.

Высота живой изгороди может варьироваться в зависимости от назначения. На границе участка для защиты от ветра со стороны автомобильной трассы устраивают изгородь из деревьев и высоких кустарников. Внутри участка в качестве живой изгороди высаживают кустарники средней высоты. Боярышник, облепиха, шиповник и жасмин достигают в высоту 1,5 м и более, жимолость, акация, калина и сирень – 1–1,5 м.

Кроме перечисленных, живую изгородь можно создавать из кустов барбариса, боярышника, жасмина, лещины, орешника, красной смородины и некоторых других.

Для создания высокой изгороди используются растения в возрасте 3–6 лет. Быстрорастущие виды для живой изгороди не рекомендуются, так как, разрастаясь, они переходят на соседнюю территорию и потребуется много усилий для уменьшения их роста.

Осенью или весной вдоль намеченной линии роют траншею шириной 60–90 см и глубиной 40–50 см. Дно рыхлят вилами, удобряют компостом, навозом, торфом, листовым перегноем. Увлажняют почву и высаживают в нее саженцы деревьев и кустарников в 2–3 ряда в шахматном порядке. Хвойные и вечнозеленые растения высаживают с земляным комом, лиственные – без него. При транспортировке земляной ком оборачивают мешковиной. Чересчур длинные корни перед посадкой необходимо обрезать, больные и поврежденные – удалить.

Саженцы широколиственных деревьев нужно закрепить при помощи кольев, забитых с неподветренной стороны, которые должны иметь толщину 6–8 см и длину до 3 м. Длина кольев зависит от высоты саженцев. В местах крепления стебель следует обернуть куском резины, чтобы защитить его от повреждения петлями. Хорошо, когда посадкой деревьев заняты два человека: один держит саженец вертикально, время от времени встряхивая его, другой засыпает траншею землей.

Когда растения посажены, почву надо утрамбовать, а саженцы подрезать. После обрезки высота кустов должна составлять 15–20 см.

В первую весну после посадки саженцы нуждаются в особо тщательном уходе. Основания их стеблей мульчируют, то есть посыпают влажным торфом или молотой древесной корой. Толщина мульчи должна быть от 5 до 8 см. В сухую погоду живая изгородь требует полива. В холодное время почву вокруг саженцев приминают ногами.

Подстригать изгородь, придавая ей задуманную форму, необходимо 2–3 раза в год при помощи секаторов. Хвойные растения более болезненно переносят стрижку, чем лиственные. В первую очередь удаляют самые длинные побеги. Основание живой изгороди должно быть шире, чем вершина, поэтому растения подстригают таким образом, чтобы они больше ветвились внизу. Территорию необходимо очищать от срезанных веток. Существуют химические вещества, которые приостанавливают рост живой изгороди в высоту. Опылять ими деревья и кустарники рекомендуется после стрижки.

Чтобы живая изгородь приняла ту форму, которая была запланирована, потребуется от 6 до 10 лет.

Подпорные стенки возводятся в местностях с неровным рельефом, для того чтобы затруднить сползание и осыпание земли. Их сооружают на высоких склонах. Подпорная стенка должна быть очень прочной, так как она будет поддерживать землю и стоящие на ней здания. Делают подпорные стенки из самых прочных материалов: кирпича, камня и бетонных блоков. Из природных камней чаще используются известняк и песчаник.

Обычно подпорная стенка имеет высоту 1 м. Толщина основания рассчитывается в зависимости от высоты: на глиняных почвах они имеют соотношение 1: 4, на рыхлых песчаных и влажных почвах – 1: 2, на среднерыхлых – 1: 3. Толщина подпорной стенки кверху уменьшается (чаще всего), при этом верхняя часть, так называемая корона, имеет толщину 40–50 см (рис. 5).

Рис. 5. Подпорная стенка: а– внешний вид, б – разрез.

Слишком высокие и длинные стенки менее устойчивы. В том случае, когда необходимо укрепить стенкой высокий склон, оптимальнее соорудить 2–3 низкие стенки, располагая их друг над другом. Если стенка очень длинная, дизайнеры рекомендуют разнообразить ее, дополнив лестницей, нишами, пристенными скамейками или цветниками. Дополнительные архитектурные элементы делаются по ходу возведения стенки.

Как правило, под опорные стенки фундамент не закладывают. Лишь в том случае, если высота стенки составляет 1,5 м и более или стенка сооружается на рыхлом подвижном грунте, ее устанавливают на 15сантиметровой подушке из гравия или мелкого щебня, хорошо утрамбованной.

В основании стенки делают дренаж, чтобы не скапливалась вода. Можно назвать несколько разновидностей дренажа.

Простейший представляет собой отверстия в нижней части стенки – незаполненные раствором вертикальные швы, заложенные по мере возведения в каждом 2–3 м ряду кладки через 1,5–2 м.

Наземный – это такой дренаж, когда с задней стороны стенки насыпают рыхлый материал: битый кирпич, гравий или щебень. Если стенка сооружается из пустотелых блоков, их полости заполняют мелким щебнем.

Подземный дренаж устраивается, когда подпорная стенка возводится на тяжелых глинистых, водонепроницаемых почвах. Для его устройства в основании стенки размещают перфорированную дренажную трубу, обернутую в геотекстильный материал. Ее конец помещают в трубу, проложенную в дренажный колодец.

Подпорная стенка должна иметь уклон назад до 10°. Пустотелые бетонные блоки засыпают землей или щебнем. Когда стенка построена, ее боковые стороны присыпают землей, чтобы она казалась естественной.

Подпорную стенку можно декорировать растениями, высаженными в вертикальные швы кладки, которые заполнены садовой землей или специальной почвенной смесью. Кладочный раствор лучше готовить без добавления извести. Растения высаживают по мере возведения стенки, слегка приминая почву вокруг корней. Когда посадка произведена, стенку поливают водой из шланга с распылителем.

Практикуется выращивание в таких условиях арабиса, гвоздики перистой, камнеломки, колокольчика, флокса, чабреца.

Существует огромное разнообразие садовых дорожек. Среди них выделяется основная, которая ведет от ворот к главному входу, и второстепенные, которые соединяют дом с самыми удаленными уголками, со всеми функциональными зонами и строениями. Основную дорожку часто объединяют с подъездом к гаражу, поэтому делают ее прочной, из кирпича и бетона. Остальные дорожки выкладывают из дерева, гравия или бетонных плит. Иногда они представляют собой утрамбованные полоски земли.

Цвет дорожек должен быть приближен к природному: сероватый, коричневатый, кремовый. Яркая окраска дорожек приемлема лишь в том случае, когда весь участок выполнен в таком стиле.

Даже мелкие дорожки на садовом участке должны быть не меньше 1,5 м в ширину, чтобы по ним легко можно было провезти тачку. Не следует перенасыщать участок дорожками.