Читать онлайн «Полезные советы». Страница 17

Можно красить пол также нитроэмадевой краской. При этом заделку трещин, шпаклевку и шлифовку рекомендуется делать гак же, как при окраске масляной краской, но грунтовать пол не надо.

Новые полы следует красить не раньше чем через год после их настила. Достаточно их проолифить и оставить на год некрашенными.

Паркетный пол протирают суконкой или старым трикотажем. Мыть его теплой водой нельзя, так как она растворяет клей, которым склеены дощечки друг с другом. Раз в неделю паркет натирают воском. Пол, покрытый линолеумом, можно мыть. Крашеный деревянный пол подметают влажной тряпкой, намотанной на щетку, а раз в неделю моют теплой водой. Деревянный некрашеный пол раз в неделю моют теплой водой с мылом и вытирают насухо. Чтобы вывести жирные пятна с некрашеного пола, смешайте глину с уксусом, полученной массой смажьте пятно и оставьте на ночь, а утром смойте теплой водой.

Поверхность печи смочить водой и, как только глина размокнет, снять ее с помощью шпателя. Затем снова смочить печь водой и протереть тряпкой, загладив все швы и шероховатости. Когда печь просохнет, можно ее начать красить. Краску можно приготовить из известкового теста 1 кг и столовой соли 40–50 г; растворив соль в воде, вливают раствор в тесто и разбавляют водой до густоты сметаны. Чтобы придать краске голубоватый оттенок, в нее добавляют немного синьки.

Предметы, которые желают покрыть ровным слоем нитрокраски, опрыскивают при помощи обыкновенного пульверизатора. Струю краски регулируют так, чтобы нитрокраска распылялась под большим углом. Нитрокраску разводят на растворителе КР-36 или на чистом ацетоне в такой пропорции, чтобы состав был жидким и легко проходил через трубку пульверизатора. Окраску можно производить и кистью. В этом случае раствор должен состоять из 50 % краски и 50 % ацетона.

Металлические и другие порошки (серебро, бронза, золото, зелень и др.) легко могут быть нанесены на деталь или панель, если последние покрыть при помощи кисти бесцветным целлулоидным лаком, а затем быстро припудрить тампоном из чистой тряпочки, смазанной порошком. После высыхания изделие протирают этим же тампоном, удаляя лишний порошок. Таким способом можно выполнить и сложную окраску.

Большие деревянные вещи (полки, скамейки и др.) можно окрашивать масляной краской или нитрокраской без шлифовки, если они гладко выструганы рубанком или фуганком. Мелкие изделия из дерева и папье-маше перед покраской предварительно шлифуют. В древесине могут оказаться выемки, щели и др. Все эти изъяны перед покраской надо замазать — зашпаклевать.

Шпаклевку приготовляют так: смешивают жидкий столярный клей и олифу; затем, перемешивая раствор, высыпают в него просеянный порошок мела, пока не получится густая масса. На 100 частей мела по весу берут разведенного клея 10 частей, олифы 25 частей. Шпаклевку несколько худшего качества можно приготовить и без олифы, если взять на 30 частей разведенного клея 80 частей мела.

Древесину сначала покрывают олифой, иначе шпаклевка не будет прочно держаться. Олифу и шпаклевку можно подкрасить очень небольшим количеством масляной краски. Когда олифа просохнет, начинают шпаклевать. Концом шпателя захватывают немного шпаклевки, накладывают ее на дерево и вдавливают в углубление. Излишки шпаклевки удаляют, а поверхность ее заглаживают тем же шпателем. После того как шпаклевка высохнет, ее зачищают пемзой. Кусок пемзы распиливают на две части ножовкой и трут друг о друга для гладкости. Гладкой стороной куска трут высохшую шпаклевку. Если пемзы нет, то зачистку можно произвести крупнозернистой шкуркой, тупым ребром ножа или металлической пластинкой.

Шпаклевку под нитрокраску готовят на нитролаке.

Если даже шпаклевка изделия не производится, древесину перед окраской покрывают олифой. Наносить краску нужно тонким слоем. Масляную краску наносят 2–3 раза. Чем тоньше слои краски, тем выше качество работы. Приступая к окраске изделия, палочкой тщательно размешивают краску в банке. Затем на конец кисти набирают немного краски и размазывают ее полосами по дереву, проводя кистью одну полосу за другой сначала только в вертикальном направлении, а потом в горизонтальном (или наоборот). Такого порядка придерживаются до конца окраски. Последнюю растушевку производят вдоль волокон древесины. Кисть держат под углом около 50° к окрашиваемой поверхности и прижимают, чтобы слой краски получился тонким и равномерным.

Масляная краска высыхает через сутки. После этого производят вторичную покраску, снова тонким слоем. Обнаруженные после первой окраски неровности в зашпаклеванных местах зачищают пемзой или шкуркой. Если и после второго раза краска недостаточно хорошо покрыла древесину, красят в третий раз. Высохшую краску покрывают масляным лаком.

Так же окрашивают дерево и эмалевой краской. После первого раза окрашенную поверхность обязательно шлифуют пемзой или шкуркой, а если окраска производится три раза, то и после второго покрытия. Для второго и третьего покрытия в краску добавляют скипидар, чтобы она стала более жидкой.

Нитрокраска сохнет очень быстро. Поэтому красить приходится быстро, уверенными движениями, не касаясь дважды кистью одного места, не накладывая одну полосу на другую. Окраска нитрокраской производится два раза.

Дерево с поверхности пропитывают морилкой из дубовой коры, или 10 % раствором таннина, затем 10 % раствором хлорного железа или железного купороса. Когда дерево высохнет, его натирают 3–4 раза сырым льняным маслом. После такой обработки на древесину не действуют ни щелочи, ни кислоты, и ее можно мыть мылом.

Под старый дуб. В 0,5 л воды растворить 16 г поташа, 20 г сухой краски (синей). Смесь кипятить 20–30 минут, после чего добавить 1 чайную ложку уксуса. Покрывать изделие надо горячим раствором при помощи кисточки. Разделку под дуб производят гребешком из резины толщиной 3–5 мм с зубцами различной величины.

Под орех. В 0,5 л воды растворить 20 г сухой краски анилин коричневый, кипятить и красить горячим раствором.

Под красное дерево. В 0,5 л винного спирта растворить 35 г кошенили и 10 г соды. Если хотят получить менее яркий цвет, в состав добавляют коричневую краску умбра. Окрашенное изделие обязательно покрывают лаком или полируют.

Под черное дерево. Ржавое железо — гвозди, проволоку, обрезки в количестве 400–500 г заливают 0,5 л уксусной кислоты, смеси дают стоять 4–5 дней, затем отфильтровывают через плотную тряпочку и покрывают ею изделие. Не давая изделию просохнуть, красят горячим раствором орехового байца (250 г краски на 750 г воды). Сухое изделие полируют раствором мелкоистолченного угля, разведенного льняным маслом до густоты сиропа с помощью тампона.

Прежде чем покрыть лаком или окрасить деревянную вещь, ее тщательно шлифуют — зачищают стеклом или шкуркой.

Мелкие опилки свинца — 1,5 г смешивают с 2 г ртути; полученная густая масса (амальгама) через некоторое время засыхает и даст надежный электрический контакт. Такую амальгаму часто применяют радиолюбители для закрепления детекторных кристаллов.

Очищенные до блеска и скрученные между собой провода можно спаять на пламени спички, если провода смазать канифолином, который готовится растворением в 2 см3 эфира 1 г порошка канифоли и 2 г оловянной пыли. Смесь хранится в сосуде с притертой пробкой.

Подлежащие сварке тонкие провода зачищают на протяжении 2 см, складывают вместе и аккуратно скручивают, затем зажигают спиртовку и нагревают проволочки до тех пор, пока не появится шарик расплавленного металла. Сваренные провода обеспечивают надежный контакт.

Олово или третник напильником измельчают в опилки, которые смешивают с небольшим количеством глицерина до получения жидкой кашицы. Состав наносят на место спайки и подогревают горячим напильником.

Очищенную поверхность смазывают паяльной кислотой (приготовление см. ниже). Нагретый до 350–400° паяльник быстро натирают о кусок нашатыря (нашатырь должен дымить), затем нажимают паяльником на кусочек олова или припоя. Как только олово прилипнет к паяльнику, им проводят по спаиваемому месту.