Читать онлайн «Школа выживания в условиях экономического кризиса». Страница 31

Большое помещение керосиновая лампа не согреет, а в маленьком поддерживать более или менее приемлемую температуру, я думаю, сможет.

Поняв принцип работы керосиновых ламп и используя ту же схему, нетрудно, если есть соответствующее горючее, соорудить импровизированную спиртовку. Спирт (или любую другую способную гореть спиртосодержащую или иную жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорезать узкое отверстие, сквозь которое пропустить фитиль — узкую полоску ткани. Пропитавшийся спиртом конец фитиля поджечь. Такими изготовленными из орудийных гильз коптилками освещали блиндажи во время войны бойцы передовых частей (рис. 4).

Не следует забывать о таком источнике света, как свечи.

Обыкновенная, десятисантиметровая стандартная свеча способна гореть более трех часов:

Рис. 4

Для более рационального использования “горючего” свечу следует устанавливать внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда при горении возле фитиля образуется углубление, где будет собираться расплавленный стеарин. Только в этом случае стеарин будет сгорать полностью.

Надо постоянно следить за безотходным горением, потеки стеарина простительны в обычной жизни, но никак не в аварийной ситуации! Весь неиспользованный стеарин или парафин, а также огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, стакан, флакон с отбитой горловиной.

В качестве фитиля в подобной импровизированной свече можно использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанных на арматуру, удерживающую фитиль в вертикальном положении. Арматура изготовляется из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки (в том числе невидимок, булавок и пр.), с одной стороны свернутой в кольцо, образующее устойчивое основание.

Свеча может порадовать вас не только светом, но и теплом. Не такая уж она маломощная. К примеру, ночуя в тайге при температуре “на улице” минус 30—40 градусов, мы с помощью свечки улучшали климат в снежных убежищах (пещерах и норах) на 40—50 градусов! То есть поднимали температуру до плюс 10!

И заодно готовили на огне свечей еду! Например, варили в кружке быстрорастворимый суп!

Если у вас нашлось лишнее масло или животный жир, можно попробовать изготовить жировую лампу. Отапливают же ими свои яранги северные народы. Так почему бы и вам не попробовать обогреть комнату в типовой пятиэтажке?

В качестве фитиля в лампе используется ткань, расплетенная веревка, кусок бинта, любой другой материал, хорошо впитывающий жир, масло. Фитиль смачивается или натирается жиром. Чем толще фитиль, тем больше он дает света и тепла, но в то же время больше требует топлива.

Самая простая по конструкции лампа сооружается из мелкой посуды — кастрюльки, тарелки, блюдца и пр., — заполненной горючим материалом. На поверхность жира опускаются два-три фитиля. И поджигаются.

Если свободно плавающие фитили не загораются, их можно одним концом вытащить на край емкости.

Гораздо более надежны лампы с фитилями, удерживаемыми на поверхности горючей жидкости с помощью примитивного каркаса. В них также используются любые горючие масложировые жидкости. Утапливать или поднимать фитиль, регулируя тем интенсивность горения, можно, сгибая или разгибая держатель, изготовленный из проволоки, куска жести, заколки. Проволочному держателю лучше всего придать форму круглого основания с Перпендикулярно выступающим штырем. Жести — спирали или раздвигаемой в стороны скобы. В некоторых случаях фитиль можно подвесить над поверхностью горючей жидкости на двух проволочках.

И даже древняя, архаичная лучина может пригодиться в аварийной ситуации. Настрогать лучины можно из середины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины. Чем ниже наклонен горящий конец, тем больше язычок пламени, и наоборот. Закрепить лучину проще всего, прибив к какой-нибудь деревяшке одним гвоздем, чтобы она могла крутиться, поднимаясь и опускаясь. Для лучшего горения лучину можно натереть парафином, стеарином, жиром.

! Во всех случаях при использовании в квартире открытого огня следует опасаться отравления угарным газом (СО2), который в непроветриваемом помещении может быть смертельным для находящихся там людей. Чтобы не случилось беды, необходимо добиваться максимально полного сгорания продуктов горения, не оставлять открытое пламя без присмотра, закрывать дымоходы только после того, как в печи перестали “дышать” огоньки. Особенно опасны синеватые язычки пламени, указывающие на выделение угарного газа.

И еще.

Необходимо помнить о противопожарной безопасности. Взгляните на свою комнату и представьте, насколько опасна может быть “буржуйка”, стоящая вот на этом паласе, возле этой стенки и дивана. Дай бог, чтобы ее там никогда не было! Но если все-таки когда-нибудь ставить ее придется, то позаботьтесь выстелить пространство под ней негорючим материалом — кирпичами, шлакоблоками, асбестом, металлом — и убрать подальше, в том числе и от трубы, все горючие материалы. Возможно, вы и сожжете свою мебель и вещи, но постепенно, в течение зимы, в печке, а не немедленно, разом и вместе со всем домом.

Для поддержания плюсовой температуры в помещении

НАДО:

использовать электронагреватели вентиляторного типа;

повесить на лампочку абажур из фольги. В том числе на керосиновые лампы;

изготовить импровизированное “центральное отопление”, опустив в стояк батареи кипятильник;

нагревать на газе массивные металлические предметы (трубы, наковальни, обрезки рельсов и пр.), которые, постепенно остывая, будут подогревать воздух в квартире;

использовать примусы, переносные газовые печки и пр.;

установить печку-буржуйку, изготовленную из бочки, или банные и прочие печи;

в качестве топлива использовать любое дерево, сухой навоз, бензин, смешанный с песком, и даже кирпич, намоченный в солярке;

при отсутствии печки — изготовить спиртовки, камельки, “коптилки”, жировые лампы и пр.;

при использовании открытого огня необходимо быть готовым к тушению пожара и опасаться угорания! Синеватые язычки пламени, головокружение, головная боль указывают на выделение угарного газа.

Проблему электричества можно решить, установив различные передвижные электростанции и генераторы, работающие на солярке и бензине, или более экзотические ветряки и т. п. новомодные приборы, вырабатывающие электроэнергию.

Для освещения могут сгодиться различные аккумуляторы, солнечные батареи или работающие на холостых оборотах автомобильные движки.

! Все двигатели внутреннего сгорания должны устанавливаться вне дома и даже подъезда — на улице, крышах или балконах, так как при работе выделяют смертельно опасные выхлопные газы (все тот же СО2).

! Такие противоправные (а главное, небезопасные, но очень распространенные в городах, попавших в энергетическую блокаду) способы, как самовольное подключение к подземным электросиловым кабелям и высоковольтным линиям электропередачи, я рекомендовать не могу.

Вначале о воде. Хотя бы потому, что без еды человек может прожить больше месяца, а без воды лишь несколько дней.

Проще всего из лишенного централизованного водоснабжения города перебраться в деревню, где проблем с водой нет.

Или протоптать тропинку к ближайшему водоему. Только взятую оттуда воду, перед тем как ее пить, надо обязательно продезинфицировать. Как минимум отстоять, профильтровать и прокипятить.

В местностях, удаленных от открытых водоисточников, дело обстоит серьезней. Тут надо думать о водообеспечении заранее.

При перебоях с водоснабжением надо еще до того, как краны станут сухими, приобрести емкость под воду. А лучше две емкости. Одну, побольше, для технических нужд. Другую, сваренную из нержавейки или алюминия — для создания питьевых запасов.

Если это невозможно — берите автомобильные камеры возможно большего диаметра и, подвесив их на стены и прорезав сверху небольшие отверстия, — заливайте воду. Зиловская камера может вместить больше 150 литров, а от колеса трактора “Кировец” — пожалуй, больше тонны.

Впрочем, это лишь временное решение проблемы. Постоянное — сооружение колодцев. В нормальном грунте несколько человек могут вырыть колодец за несколько дней. Стенки можно закрепить бревнами, деревянными щитами, металлом.

Самое простое — собрать на свалках автомобильные покрышки и, укладывая их друг на друга и скрепляя алюминиевой проволокой, получить колодец требуемой глубины. В нижнюю часть колодца, чтобы увеличить объем натекающей воды, нужно закладывать покрышки самого большого диаметра. И по возможности срезать “лишнюю” резину, для увеличения внутреннего просвета.