Читать онлайн «Воспитание собаки-защитника». Страница 15

Дрессировка собаки в реальных условиях

После курса дрессировки на дрессировочной площадке у собаки формируется специфическая обстановочная афферентация. Напомню, что под этим подразумевается совокупность всех воспринимаемых собакой внешних раздражителей. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что условные раздражители (стимулы, команды) способны вызывать соответствующее поведение в зависимости от обстановки и условий, в которых они действуют. Влияние обстановки заключается в том, что она вызывает подготовительные процессы в нервной системе животного и приурочивает его поведение к определенным моментам во времени и пространстве, наиболее целесообразным с точки зрения удовлетворения соответствующей потребности. Как правило, поведение в несвойственной для него обстановке зачастую бывает менее выражено, неполно или неэффективно. Иначе говоря, если обстановка «непривычна» для данного поведения, то оно может проявиться слабо и не в полном объеме. Если же поведение воспроизводится в постоянной ситуации до-статочно долго, оно связывается с обстановкой так тесно, что ее раздражители (составные части, признаки) могут приобретать значение пускового стимула (команды) самостоятельно и вызывать его проявление.

Таким образом, обстановочная афферентация создает условия, облегчающие воспроизведение одних форм поведения и тормозящие проявление других. В связи с этим необходимо сформировать у собаки обстановочную афферентацию реальной обстановки. Для этого следует провести цикл занятий в том месте, где собаке предстоит работать. Продолжительность этого цикла и его этапы определяются особенностями собак. С некоторыми приходится пройти все описанные выше этапы с самого начала, для других бывает достаточно 2–3 занятий с воспроизведением упражнений, входящих в конечный курс дрессировки. При этом желательно использовать скрытую защиту.

Цель дрессировки – добиться от собаки ярко выраженного демонстративного агрессивного поведения при появлении посторонних людей и в отсутствие владельца. Дрессировка заключается в моделировании ситуаций и поощрении правильного поведения собаки.

Первый этап дрессировки проходит в присутствии владельца и при активном его участии. Собака должна быть на поводке. После подачи владельцем предварительной команды помощник демонстративно и достаточно экспрессивно, т. е. так, чтобы вызвать агрессию у собаки, пытается проникнуть на охраняемую ею территорию, в дом, квартиру или автомобиль. Владелец поощряет собаку и инициирует ее активные действия. Как только она начнет проявлять агрессию, помощник прекращает атаку и убегает, скрываясь из ее поля зрения. Владелец не дает собаке преследовать помощника и покинуть охраняемый объект. Если же она пытается преследовать, он рывками поводка возвращает ее обратно и... хвалит. После перерыва упражнение повторяют. Со временем продолжительность атаки увеличивают. Владелец при этом следит, чтобы собака не покинула объект охраны.

По мере тренированности собаки вводят различные усложнения: помощник после атаки не уходит из поля зрения, а отходит на расстояние и после небольшой паузы повторяет попытку проникнуть на охраняемый объект или в дрессировке участвуют несколько помощников.

На втором этапе владелец собаки избегает помощи, работая с собакой на длинном поводке. Постепенно он удаляется от собаки все дальше, оставаясь, однако, в поле ее зрения, и управляет при необходимости голосовыми командами.

На третьем этапе окарауливание тренируют в отсутствие владельца. Оставляя собаку одну, владелец обязательно подает ей команду «Охраняй!». Однако если на начальном этапе он появляется сразу же, как только собака начнет проявлять агрессию, то затем хвалит собаку только после прекращения атаки помощником, подает команду «Охраняй!» и снова уходит. Постепенно увеличивают и время отсутствия владельца, и время начала атаки помощникам после его ухода.

На четвертом этапе дрессировки помощники снижают экспрессивность своих действий, стараясь проникнуть на охраняемый объект как можно тише и незаметней. Но задача перед помощниками остается та же – вызвать агрессивно-оборонительное поведение собаки.

Прежде чем приступить к описанию конкретных методик, необходимо хотя бы кратко остановиться на тактике поведения защитной собаки. Иногда именно выбор тактики определяет успех выполнения поставленной задачи. К чему готовить собаку?

Защитная собака способна решать следующие тактические задачи:

– оповещать владельца и тех, кто может оказать помощь, об опасности;

– предупреждать своим видом, лаем, поведением возможное посягательство;

– отвлекать своей контратакой одного, двух и более противников, дав тем самым возможность владельцу уйти на безопасное расстояние, позвать на помощь или вооружиться;

– выводить из строя (обезвреживать, лишать физической активности) одного, двух и более противников, защищая владельца или объект;

– осуществлять все вышеперечисленное в условиях нападения противников, вооруженных травмирующими предметами, холодным или огнестрельным оружием или имеющими специальную защиту от укусов;

– избегать травм, несовместимых с выполнением защитных функций, и остаться в живых.

Перечисленные задачи предполагают наличие достаточно большого количества схем поведения защитной собаки. На выбор тактики ее поведения влияют как особенности владельца (пол, возраст, физические и психологические особенности), так и особенности собаки (те же признаки), а также количество собак. Кроме того, выбор тактики может зависеть от количества собак, от опыта и пристрастности инструкторов и фигурантов. Охарактеризовать все возможные варианты подготовки защитной собаки не представляется возможным. В каждом конкретном случае инструктор по дрессировке совместно с владельцем должны выработать наиболее оптимальную и эффективную тактику ее поведения. Поэтому коснемся лишь самых общих положений, подразумевая под формированием навыков борьбы с человеком обучение собаки эффективной технике укусов, различные варианты контратак и борьбу без нанесения укусов.

Наносимые защитной собакой укусы должны быть достаточно болезненными и травмирующими, чтобы остановить атаку. Но не больше! Защитная собака не должна наносить повреждения, несовместимые с жизнью или приводящие к инвалидности. Так как она должна кусать?

При характеристике укусов обращают внимание на глубину хвата, его силу и вязкость. В спортивных защитных курсах считается недостатком, если собака бросает хват и возобновляет его или во время борьбы с фигурантом пережевывает (перехватывает) рукав. Спортивная собака не должна уходить от удара. Для защитной собаки вряд ли нужна вязкость, под которой понимается такое выражение: «Если уж вцепился в руку, то держись за нее изо всех сил». Такая тактика оправданна, если противник один, а собака большая и мощная. Но она считается порочной, если противник один, но вооружен. В реальной ситуации обезвредить (обездвижить) человека одним укусом очень трудно. Противник не фигурант, он будет делать все, чтобы не дать собаке схватить себя. Кроме того, у человека, как и у собаки, при борьбе в кровь выбрасываются вещества, повышающие порог болевой чувствительности. И даже если ротвейлер схватит за руку и начнет сжимать свои челюсти, для человека даже со средними физическими возможностями достаточно 2–3 с, чтобы ударить ей пальцами в глаза, захватить язык, схватить и перекрутить ошейник, а если он вооружен, то нанести удар или выстрелить другой рукой. Кстати, далеко не каждая атака хищников заканчивается обедом!

Хват полной пастью очень ценится у спортивных собак. Цель такого хвата – максимально сильно сдавить конечность коренными зубами и вызвать болевой шок. Однако, как упоминалось выше, реальный нападающий действует совсем не так, как фигурант. Его задачи иные. И собаке не всегда удается вцепиться в руку или ногу. А укусы в другие места не очень эффективны. В то же время у хищников есть клыки, недаром находящиеся на «переднем крае» атаки и обороны. Они предназначены для того, чтобы резать и рвать, т. е. наносить максимально сильно кровоточащие и болезненные раны.

Кроме того, фигурант на дрессировочной площадке всегда один, а реальных противников может быть несколько, и они могут быть вооружены. Поэтому наиболее целесообразным поведением защитной собаки считается тактика лайки, удерживающей медведя или кабана, но при этом собака-защитник должна еще быстро переключаться с одного противника на другого.

Спортивная собака должна к тому же держать удар, что вряд ли подходит для защитной собаки: в руках противника будет, конечно же, не стек.