Читать онлайн «Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками.». Страница 25

При торможении тормоза не должны «визжать» и издавать другие посторонние звуки. Вибрация тормозной педали также свидетельствует о неполадках в тормозной системе (либо — в подвеске).

Одна из самых характерных неполадок — пружинящая и проваливающаяся педаль тормоза. Возможные причины — наличие воздуха в тормозной системе автомобиля или недостаток тормозной жидкости в расширительном бачке. В данном случае необходимо проверить герметичность всех деталей привода и залить бачок тормозной жидкости до максимальной отметки, а также удалить воздух из тормозной системы путем прокачки тормозов.

Иногда у тормозной педали наблюдается слишком большой свободный ход. Неисправность довольно опасная, ее возможные причины перечислены ниже.

□ Недостаток жидкости в главном тормозном цилиндре.

□ Частичный или полный износ тормозных колодок, тяжелый ход установочного механизма.

□ Повреждение манжеты в главном тормозном или в одном из колесных цилиндров.

□ Негерметичность тормозной системы и, как следствие — попадание в нее воздуха.

□ Тормозные колодки не соответствуют рекомендациям производителя автомобиля.

□ Тормозной суппорт не параллелен тормозному диску.

Если при торможении автомобиль «уводит» в сторону — возможно, накладки тормозных колодок на одной оси изготовлены из различных материалов. Также не исключено, что накладки просто замаслились и не обеспечивают должной силы трения. Также причинами данной неисправности могут быть загрязнение или повреждение направляющих пальцев тормозных суппортов либо неравномерный износ тормозных дисков или колодок.

Иногда во время движения автомобиля наблюдается сильный нагрев его колес.

Ниже перечислены неисправности тормозной системы, которые могут являться причиной этого опасного эффекта.

□ Неправильная регулировка высоты педали тормоза.

□ Деформация манжетных уплотнений главного цилиндра или деформация суппорта.

□ Критический износ тормозных колодок или накладок.

□ Застревание поршня главного тормозного цилиндра в канале цилиндра.

□ Препятствие в компенсаторе главного тормозного цилиндра.

□ Неисправность тормозных цилиндров.

Также колеса могут подтормаживать, если засорено компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра либо недостаточен зазор между тягой и поршнем главного тормозного цилиндра.

Характерный стук, доносящийся из тормозной системы, может свидетельствовать о наличии следующих неисправностей:

□ тормозные колодки некачественные или не соответствуют рекомендациям изготовителя автомобиля;

□ боковое биение тормозных дисков;

□ частичная коррозия тормозных дисков.

Многим наверняка доводилось слышать, как тормоза характерно скрипят или «свистят». Иногда причиной может являться продолжительная стоянка автомобиля при повышенной влажности (например, в течение месяца при дождливой и слякотной погоде). Как правило, в данном случае скрип исчезает после нескольких первых торможений, и для устранения неисправности ничего делать не нужно. Но могут быть и более серьезные причины, например: коррозия края тормозного диска, слишком большой люфт колесных подшипников, загрязнение тормозного суппорта или отделение накладки тормозной колодки. Здесь может потребоваться серьезный ремонт: в частности, при коррозии края тормозного диска его придется либо менять, либо растачивать с последующей полировкой, а при загрязнении тормозного суппорта необходимо очистить шахты тормозного суппорта и нанести специальную смазку.

Каждый водитель должен уметь своими руками устранять мелкие неисправности — хотя бы потому, что какая-то поломка может случиться в дороге, и до ее устранения дальнейшее движение будет невозможным. Кроме этого, услуги автосервиса стоят недешево, поэтому какую-то мелочь лучше исправить самому, чтобы не переплачивать за мелкий ремонт на СТО.

В данной главе мы расскажем о том, как устранять наиболее распространенные мелкие неисправности своими руками.

На первый взгляд может показаться, что замена свечи — пустяковая операция, не представляющая собой никакой сложности. Это опасное заблуждение, и небрежность при выполнении данной операции может стать причиной выхода из строя не только свечи, но и головки блока цилиндров.

Чтобы снять свечу с двигателя, нужно действовать в следующей последовательности.

1. Убедитесь в том, что двигатель остыл (процедуру можно проводить только на холодном моторе), а также в том, что зажигание выключено.

2. Снимите наконечник провода высокого напряжения (помните, что за сам провод тянуть нельзя!).

3. Очистите поверхность в углублении головки цилиндра вокруг свечи кистью либо сжатым воздухом. Это позволит предотвратить попадание грязи в цилиндр.

4. Выверните свечу, используя для этого специальный свечной ключ (рис. 7.1).

5. Извлеките свечу (рис. 7.2).

6. Обязательно проверьте, имеется ли уплотнительное кольцо на цоколе корпуса свечи (дело в том, что иногда оно остается на двигателе).

7. Внимательно осмотрите свечу на предмет наличия механических повреждений, причем особенно тщательно проверьте изолятор. Посмотрите, в каком состоянии находятся электроды, а также — нет ли «мостика» в искровом зазоре.

Чтобы установить свечу, действуйте следующим образом.

1. Убедитесь в том, что двигатель остыл (процедуру можно проводить только на холодном моторе), а также в том, что зажигание выключено.

2. Проверьте маркировку свечи (можно ли ее использовать на данном двигателе).

3. Проверьте свечу на предмет наличия механических повреждений (это необходимо сделать, даже если вы устанавливаете только что купленную новую свечу).

4. Если предусмотрено использование уплотнительного кольца и контактной гайки — проверьте их наличие.

5. Проведите замер расстояния между электродами, и если оно не соответствует расстоянию, указанному в руководстве по эксплуатации — отрегулируйте его.

6. Вручную заверните свечу до упора в предназначенное для нее гнездо.

7. Плотно зажмите свечу с помощью специального свечного ключа.

Следует учитывать, что резьба может иметь механические повреждения (попросту говоря, она иногда «срывается», и завернуть свечу не удается). Причем это касается как самой свечи, так и гнезда, в которое она устанавливается. В гнезде резьба повреждается обычно по следующим причинам.

□ Применение свечного ключа, конструкция которого не позволяет правильно зафиксировать свечу, как следствие — при монтаже свечи происходит ее перекос.

□ Попадание в резьбу грязи.

□ Слишком сильная затяжка свечи (прилагаемое усилие должно соответствовать стандарту, об этом можно почитать в руководстве по эксплуатации автомобиля).

Сорванную резьбу можно восстановить. При этом необходимо обеспечить соосность старого и нового резьбовых отверстий, а также строго соблюдать допуски всех размеров.

Учтите.

Не рекомендуется перед монтажом свечи покрывать резьбу графитом или иным смазочным материалом, поскольку при сильной затяжке свечи это может стать причиной потери герметичности соединения, деформации корпуса или повреждения резьбы. Помните, что при наличии смазки изменяется момент затягивания. И вообще — современные никелированные свечи не нуждаются в смазке.

Если при монтаже свечи она закручивается с трудом, не прилагайте излишних усилий — можно сломать свечу или повредить резьбу (как на свече, так и в ее гнезде).

Полезный совет.

Для решения проблемы иногда достаточно немного поправить резьбу в гнезде свечи. Поскольку метчик нужного размера под рукой имеется далеко не всегда, берите старую свечу (но с исправной резьбой!) и ножовкой либо иным подходящим инструментом сделайте четыре продольных паза на ее резьбовой части перпендикулярно виткам резьбы. Такой «самопальный метчик» поможет вам исправить резьбу в гнезде.

Некоторые водители устанавливают свечи без уплотнительного кольца или, наоборот — с двумя уплотнительными кольцами. Учтите, что так делать категорически не рекомендуется, поскольку такой монтаж становится причиной нарушения герметичности соединения свечи с головкой блока цилиндров. При слишком длинной резьбе свеча далеко «входит» в камеру сгорания, в результате чего перегревается. На выступающей части свечи появляется нагар, а при ее демонтаже можно повредить резьбу головки блока цилиндров.