Читать онлайн «Древесные растения». Страница 12

Механическая обработка заключается в удалении посторонних примесей, камней, веточек, крупных семян сорных растений, просеивании.

Термическая обработка – пропаривание и заморозка – проводится в целях уничтожения вредителей, возбудителей болезней, сорняков.

Способы термической обработки земли:

1. Пропаривание в духовом шкафу. Влажную землю насыпают тонким слоем на противень, сверху прикрывают во избежание активного испарения влаги, периодически перемешивая, выдерживают в духовке один час при температуре 100–120 °C.

2. Пропаривание в микроволновой печи – кратковременная обработка влажного грунта при высокой температуре. Влажную землю помещают в специальную посуду или в пакет из плотного полиэтилена (в запаянном пакете купленного грунта необходимо предварительно проделать отверстия). Оптимальное время пропаривания 0,5 кг почвы составляет 5 минут на максимальном режиме. Либо этот процесс осуществляют в два захода по 2–3 минуты с перемешиванием почвы между обработками.

3. Пропаривание в воде. Землю засыпают в металлическую емкость, заливают водой до равномерного увлажнения, закрывают крышкой и выдерживают на медленном огне один час.

4. Пропаривание на водяной бане. Землю засыпают в металлическую емкость, закрывают крышкой, ставят в емкость большего размера с водой, закрывающей емкость с землей на три четверти, выдерживают на огне при слабом кипении воды 1–1,5 часа.

5. Пропаривание в дуршлаге. Дуршлаг выстилают марлей в несколько слоев или холщовой тканью, засыпают землю. Дуршлаг закрепляют над емкостью с кипящей водой, сверху прикрывают. Выдерживают на огне при слабом кипении воды один час. В процессе обработки землю периодически перемешивают для равномерного прогревания.

6. Землю, насыпанную тонким слоем на металлическом поддоне, проливают крутым кипятком с дальнейшей просушкой.

7. Заморозка. Почву выдерживают на сильном морозе с полным промерзанием. Проще всего оставлять небольшие упаковки с землей на всю зиму на открытом балконе. Но стоит знать – заморозка не избавляет почву от многих микроорганизмов и сорняков.

Для «оживления» стерильной почвы рекомендуется использовать биопрепараты – Триходермин, Планриз, Байкал, Возрождение и другие. В остывшую после тепловой обработки почву добавляют сухой биопрепарат либо землю проливают его водным раствором.

Рекомендуется стерилизовать только наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую, перегнойную, хвойную, вересковую землю), а потом добавлять относительно чистый торф.

Песок, керамзит, гальку, гравий промывают до чистой воды, засыпают в металлическую емкость, заливают водой и выдерживают на огне при слабом кипении 30–60 минут.

Кору, корни папоротника, мох сфагнум, шишки подвергают кратковременной обработке кипятком перед их использованием.

Химическая обработка позволяет избавиться от вредителей и возбудителей болезней. Земляную смесь, разложенную тонким слоем на поддоне, проливают раствором пер-манганата калия (горячий раствор марганцовки, 0,5–1 г на литр воды) или пестицида (фунгицида, инсектицида, акарицида). Обработка земли биопрепаратами, содержащими микроорганизмы – антагонисты почвенных патогенов, более естественна, но менее надежна. Термическую и химическую обработку земли проводят за 1–3 недели до использования для восстановления почвенной микрофлоры.

Для того чтобы у вашего растения было больше шансов выжить, пока вы учитесь с ним обращаться и правильно ухаживать, опытные цветоводы рекомендуют при пересадке растений непременно создать в горшке дренажную систему. Дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе и уменьшить последствия больших. Обычно дренаж делают так: на водосточное отверстие кладется черепок (кусочек разбитого горшка или любимого сервиза) выпуклой стороной вверх, затем еще несколько керамических осколков. После этого насыпается слой крупнозернистого песка или битого кирпича. Поверх песка – слой земли и, собственно, располагается само растение. Обязательно проследите, чтобы слой земли был на 1–2 см ниже края горшка.

Но если дети, кошки и сквозняк не обеспечили вас черепками, а сами вы малодушно отказываетесь превратить свой новый горшочек за 20 $ в черепки, то предлагаем вам устроить дренаж с использованием готового продукта. Очень хорошо зарекомендовал себя керамзитовый дренаж. Оказалось, что можно заменить и песок, и черепки, и крошку кирпича дешевым, легким, экологически чистым, пожаробезопасным материалом – керамзитом! Тем самым керамзитом, который применяют строители. Его можно, и даже нужно, использовать для комнатных растений.

По сути своей керамзит – это обожженная глина с пористой структурой. И если вы видите, что на упаковке написано «дренаж керамзитовый», «керамзит дренажный», «гравий керамзитовый» – знайте: это то, что вам нужно. Единственный параметр керамзита, который может варьироваться, это фракция (величина зерна). Исторически сложилось так, что для дренажа используют керамзит фракции 5–10 мм (иногда пишут «мелкий керамзит»). Хотя подчас можно встретить и более крупный керамзит фракции 10–20 мм (тогда пишут «крупный керамзит»). Для растений разницы нет, какой фракции керамзит вы положите в качестве дренажа. Тут большее значение имеют субъективные причины: диаметр водосточного отверстия в горшке (в больших горшках мелкий керамзит может высыпаться из водосточного отверстия), цена (иногда крупный керамзит продается дешевле мелкого) или то, какой керамзит вы предпочитаете.

Устройство дренажа и прочие тонкости использования керамзита. Если ваш новый горшочек (тот, который за 20 $) обладает водосточным отверстием, то на дно нужно положить 1 см керамзита и не забыть подставить поддон под горшочек. А если отверстие отсутствует, то слой керамзита составляет 3–5 см или, как рекомендуют производители, 1/4–1/5 высоты емкости. Затем насыпают немного земли и, собственно, сажают само растение.

Некоторые производители «дренажа керамзитового» рекомендуют смешивать керамзит с землей для предотвращения закисления грунта. Но обычно закисление происходит только при избыточном поливе или злоупотреблении подкормкой, а тогда ни керамзит, ни дренаж не помогут (кстати, некоторые крупномеры предпочитают именно кислые почвы, например, камелия, араукария). При сильном закислении керамзит способен только оттянуть начало конца. Смешивание керамзита с землей способствует воздухообмену корней. Но если вы организуете полив правильно, то проблема закисления почвы потеряет актуальность.

А вот совет засыпать землю сверху керамзитом может оказаться полезным, так как это препятствует появлению на поверхности почвы плесени, мхов и грибков. Также керамзит, находящийся сверху, устраняет перегрев верхнего слоя почвы и уменьшает испарение влаги. Поверхность почвы необходимо равномерно засыпать керамзитом слоем 1 см, а не 2–4 см, как можно прочитать на упаковке, так как слишком большой слой керамзита всосет много воды и не пропустит ее к корням, и те начнут болеть и чахнуть.

Мало кто знает, что по прошествии 5–6 лет нахождения в земле керамзит постепенно разрушается и преобразуется в почвогрунт. То есть, если у вас крупное и медленно растущее растение, которое не требует частой пересадки, то все равно через 5–6 лет его надо пересадить и сменить дренаж. А вот срок хранения готового упакованного керамзита в сухих помещениях – лет 10, а то и больше.

Существуют два принципиально разных понятия: посадка и перевалка/пересадка растения. При посадке используют только недавно пророщенное первичное растение, которое высаживают в чистый горшок, заполненный слегка уплотненной земляной смесью. При этом следят за тем, чтобы его корневая шейка находилась в центре и была на уровне почвы.

Перевалкой называют пересадку растения без нарушения земляного кома. При этом, помимо старой земли, в горшок может добавляться новая.

Так же, как и для посадки, лучшее время для перевалки/ пересадки – весна или раннее лето, чтобы корни успели хорошо развиться до наступления периода покоя. Для растений, у которых фаза покоя приходится на лето, правильным временем пересадки будет позднее лето или ранняя осень. Выбирайте горшок, который лишь немного шире старого: корневая система медленно оплетает земляной ком, что может привести к замедлению роста растения и закисанию почвы. У кадочных растений следует значительно обновлять верхний почвенный слой, заменяя его новым питательным субстратом.

Посадка. После многократного пикирования рассаду и пустившие корешки отростки высаживают в постоянный горшок. При этом у рассады удаляют боковые корешки, а у отростков подрезают чрезмерно длинные корни. Все срезы непременно нужно посыпать древесным углем или серой в порошке.