Читать онлайн «Художественная работа по дереву». Страница 39

Коническую насадку можно применять для обработки полостей, расширяющихся книзу. Принципы изготовления такого инструмента такие же, как и при изготовлении торцовой насадки. Отличием является то, что вместо грибка надо сделать конус из древесины высотой 40–50 мм с верхним диаметром 20–22 мм, с нижним – 10–12 мм.

Конус закрепляется с помощью гаек на одном конце длинного винтового стержня. Вместо тарельчатой шайбы для зажима используется подвижный металлический стаканчик-наперсток.

Шлифовальная шкурка в этом случае нарезается трапецеидальными кусочками, которые будут облегать коническую часть насадки. Навинчивать их на насадку следует против ее вращения.

Зафиксировать положение насадки на барабане можно металлическим стаканчиком.

Места сопряжений дна со стенками можно шлифовать этой же насадкой, если отрезать шлифовальную шкурку длиннее конуса, а ее нависающую часть примять руками.

Инструменты, используемые резчиком для работы, со временем истираются, приходя в негодность. При высоких скоростях резания и использовании электрических и механических приспособлений происходят окислительные процессы, электрохимическая коррозия, тепловой износ и т. д.

Если в зоне резания находятся твердые частицы (например, вросшие в материал песчинки, кусочки камней, загрязнения, окристаллизовавшиеся соки), происходит механический абразивный износ.

Износ инструмента может быть монотонным или аварийным.

При монотонном износе происходит истирание металла и равномерное затупление инструмента.

При аварийном износе лезвие инструмента разрушается полностью или частично. Происходит это из-за взаимодействия с твердыми включениями древесины во время резания.

Обновить инструмент можно двумя способами: заточкой или переточкой.

При заточке металл тонко снимается по всей площади фаски. Применяется этот способ при монотонном затуплении.

При аварийном износе следует применять переточку. Она заключается в снятии более толстого слоя металла и исправлении лезвия. Таким же способом можно придать лезвию новую форму или другой угол заострения.

Заточка и переточка осуществляются точильными кругами и напильниками. Правка инструмента может быть произведена шлифовальными шкурками и оселками.

Для заточки рекомендуется использовать точило с электрическим приводом. В продаже также имеются точила с ручным приводом, но они не удобны в работе. Также следует выбрать подходящий шлифовальный круг. При этом нужно обратить внимание на то, что форма круга должна соответствовать виду затачиваемого инструмента, диаметр его отверстия – валу точила, зернистость и вид связки абразивного материала – назначению шлифовального круга (эластичная связка применяется для заточки с водой, керамическая – для сухой заточки), наружный диаметр – частоте вращения точила и допустимой окружной скорости.

Наиболее подходящим является шлифовальный электрокорундовый круг с зернистостью № 16–40, керамической вязкой и плоской формой.

Перед заточкой инструментов шлифовальный круг следует насадить между двумя шайбами и бумажными прокладками на вал точила.

После этого его нужно зажать гайкой, направление вращения которой должно соответствовать направлению вращения круга.

При заточке следует пользоваться защитными очками и соблюдать некоторые требования.

При заточке нельзя допускать засинения металла. Надо выдерживать заданную форму лезвия и углы заострения инструмента.

Фаска должна быть ровной, острота – без заусенцев и заворотов.

Начинающим резчикам рекомендуется перед заточкой инструментов потренироваться на имитирующих их кусках металла.

Ножовки, лучковые пилы и пилы для поперечного резания следует затачивать ромбовидным или трехгранным личным напильником.

Для заточки лучковой пилы и ножовки можно применять следующее приспособление: в тисках зажать деревянный брусок (длиной 300 мм, со скошенной под углом 45° постелью), уложить на постель бруска полотно пилы, зажать его деревянной планкой и шурупами, сначала выточить зубья одной стороны, затем перевернуть полотно и выточить зубья другой стороны.

При заточке надо следить, чтобы напильник двигался по прямой, без поворотов вокруг зуба. Снимать металл нужно равномерным слоем по всей высоте, с небольшим углублением пазухи.

Если проводится глубокая заточка, рекомендуется использовать фуговку напильником с последующим выравниванием высоты.

Пилы, предназначенные для продольного пиления, затачиваются с помощью шлифовального круга или напильников. Металл при этом следует снимать с передней пазухи зуба.

Инструменты с прямым или выпуклым лезвием затачиваются на шлифовальном круге. Для облегчения работы можно закрепить подручник у круга на высоте его вала в удобном положении. Инструмент во время затачивания следует прижать к подручнику таким образом, чтобы фаска оказалась параллельной плоскости шлифовального круга.

Чтобы избежать засинения металла во время затачивания инструментов, нужно замачивать их в воде, а заточку проводить кратковременными импульсами.

Проводить заточку инструментов при отсутствии точила можно на оселке повышенной твердости. Перед началом заточки оселок следует положить на верстак и смочить водой.

Повысить чистоту заточки лезвия инструмента можно с помощью правки. Таким же образом можно снять заусенцы и завороты, сошлифовать риски, улучшить заострение. Для правки применяются чаще всего микрокорундовые шкурки или оселки.

Исправить лезвие, поврежденное в процессе термической обработки, работы или заточки, можно с помощью переточки.

Излишняя хрупкость металла может быть снята повторным отпуском. После переточки поврежденное лезвие можно отжечь и закалить.

Для выполнения данного элемента потребуется нож-косяк, хорошо заточенный и зашлифованный, с углом скоса 45° или 60°, а также заготовка из древесины с ровной поверхностью. Начинающему резчику рекомендуется взять доску размером примерно 200 х 150 х 20 мм.

Для того чтобы выровнять поверхность заготовки и подготовить ее к началу резьбы, следует обработать ее рубанком. Не рекомендуется использовать для этих целей шлифовальные шкурки, так как абразивная пыль, вырабатываемая во время шлифования, будет способствовать быстрому затуплению инструмента.

У заготовки должны быть прямые углы. Перед началом резьбы следует внимательно проверить их и исправить, если есть неточности.

В начале работы вдоль сторон заготовки необходимо провести карандашом окантовочные линии, отступив от краев на 1 см. На всех сторонах доски следует сделать смежные разметки (АВ, СЕ и т. д.) на расстоянии 1 см друг от друга. Через них проводятся прямые линии, которые соединяют смежные разметки. Также следует сделать дополнительную разметку через 0,5 см по длинным сторонам доски. Через них проводятся прямые линии параллельно коротким сторонам заготовки.

После этого доску следует положить на стол длинной стороной, параллельно его кромке. В точку А ставится нож-косяк. Резьбу следует выполнять с помощью легкого нажатия, при этом нож надо держать строго вертикально к плоскости заготовки. Надрез проходит по линии АВ. Он не должен превышать 2–3 мм в глубину. После этого, не меняя угла, нож следует приподнять и, не отрывая его кончик от плоскости доски, переместить в точку Б движением на себя.

Таким же образом, с помощью легкого нажатия, надо сделать надрезы по линиям БВ, ГД, ДЕ, ЖЗ и ЗИ. При выполнении надо следить за тем, чтобы лезвие ножа-косяка полностью прорезало отрезки, но при этом не выходило за пределы рисунка (более чем на 0,5 мм).

В том случае, если лезвие не будет проходить на всю глубину отрезка, при последующей обработке могут произойти сколы, так как волокна останутся непрорезанными, что помешает свободному отделению стружки.

Если лезвие ножа будет заходить за границу рисунка более чем на 0,5 мм, то на поверхности заготовки будут оставаться следы-зарезы.

После того как надрезы по линиям АБ, БВ, ГД, ДЕ, ЖЗ и ЗИ будут выполнены, доску-заготовку следует развернуть узкой стороной к себе на 90°. После этого можно выполнить по той же технологии надрезы по линиям АД, ДИ, СБ, БЕ и ГЗ.

Затем, после выполнения 2–3 рядов надрезок, можно перейти к выполнению линий ЗД, ДБ, ИЕ и ЕВ. Доску при этом следует располагать на краю рабочего стола под углом. При выполнении подрезки по линии ЗД кончик ножа надо поставить в точку З под углом 45–60° к плоскости доски. После этого нож нужно углубить в плоскости ЗГД, сделать одновременно с этим движение на себя, довести кончик ножа до соприкосновения с надрезкой ГД. В это время отделяется стружка. Остальные подрезки делаются по линиям ДБ, ИЕ и ЕВ. При этом не следует менять угол наклона ножа к плоскости доски.