Читать онлайн «Цифровая фотография без Photoshop». Страница 25

Существует специальный набор удлинительных колец разной длины, используемых для макросъемки, в которых нет никаких оптических элементов. Кольца имеют хорошее чернение внутренней поверхности, что исключает переотражение и паразитную засветку.

Макрокольца устанавливаются между объективом и корпусом камеры, это позволяет увеличить расстояние между матрицей и объективом. При установке колец вы можете изменить масштаб съемки. Макрокольца уменьшают светосилу объектива, но позволяют добиться неплохого результата. Их стоит приобрести, если вы не рассчитываете покупать отдельный макрообъектив. Качество при съемке штатным зумом с макрокольцами, конечно, ниже, чем при съемке макрообъективом.

Если у вас компактная камера, вы можете использовать насадочные линзы. Диоптрийные насадки – это блоки линз, которые устанавливаются на объектив, как светофильтр. С их помощью вы можете уменьшить минимальное расстояние до объекта. Насадочные линзы не снижают светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество. Увеличение при помощи насадочной линзы ограничено, особенно если вы рассчитываете на качественные снимки.

Поэтому заводские линзы относительно слабы (до +2 диоптрий). Макролинзы ухудшают изображение, особенно на зумах. Часть света теряется на каждой границе раздела воздух/стекло, часть поглощается стеклом. Используйте насадочные линзы с кратностью не более трех – с ростом кратности увеличивается и становится слишком заметной зона нерезкости по периметру поля изображения.

Телеконверторы увеличивают фокусное расстояние объектива, не изменяя минимального расстояния его фокусировки и существенно увеличивая его макровозможности. Телеконверторы значительно снижают светосилу всей оптической системы. Лучший вариант – применение фирменных, полностью согласованных с камерой объективов, конверторов и удлинительных колец. Также достойные результаты обеспечивают изделия независимых производителей.

Кольцевая вспышка для макрофотографии – отличное решение, ее главный недостаток – высокая цена.

Если используется кольцевая вспышка, которая не предусматривает регулировку света, то при минимальном расстоянии до объекта съемки она может давать яркий и жесткий свет. Для его смягчения вы можете положить на поверхность белую бумагу. Чтобы создать мягкие тени на объекте и придать объем, на одну половину кольца также положите плотную бумагу. У более совершенных макровспышек отдельно регулируется мощность каждой половинки.

Специальная удлинительная насадка на видоискатель, например Angle Finder, окажется очень удобной, если вы будете снимать объекты, расположенные близко к уровню земли.

Снимать зеркальной камерой через видоискатель, лежа на земле, очень неудобно. Специальная оптическая насадка, которая устанавливается на видоискатель, снабжена поворотным окуляром, в нее встроена диоптрийная коррекция, а резиновый наглазник позволяет уменьшить количество света, попадающего в видоискатель. Наглазник очень удобен для фотографов, которые снимают в очках.

Не стоит использовать для съемки дорогие принадлежности, которые производятся серийно. Сами по себе они еще не гарантируют получение высокого качества фотографий – вы вполне можете заменить их самодельными образцами и при этом сэкономить определенную сумму.

Для подсветки теней пригодится отражатель, в качестве которого подойдет зеркальце, фольга, наклеенная на картон, пластик или кусочек оргалита, кусок белого пенополиуретана, белая ткань.

В качестве отражателей используйте пару кусков белого пенополиуретана, которые вы можете вырезать по размеру своего фоторюкзака. Они удобны не только в качестве экрана на рассеянное отражение (свет от вспышки или солнца), но и в качестве подкладок под колени при съемке с земли. Также вы можете изготовить рассеиватель из куска белой ткани, натянутой на проволочную раму. По бокам ткани можно проткнуть (приклеить или вшить) длинные металлические или пластмассовые спицы. Вы получите мягкий рассеиватель, который легко складывается и убирается в рюкзак, его можно использовать для вспышки – через ткань она даст хороший мягкий свет. Ткань можно использовать и как защиту от ветра.

С помощью зеркальца вы сумеете удачно подсветить внутренние части растений, отдельные растения целиком, получить блики на капельках росы и т. д.

Неплохо еще прихватить с собой небольшой фонарик, скотч, ножик, а также пульверизатор – вы всегда сможете набрызгать капельки на растения, что сделает ваши снимки интереснее.

Окажется полезным выносной кронштейн для внешней вспышки. При съемке со штатива фотограф испытывает ограничение в передвижении камеры. Фотоаппарат не может перемещаться вдоль оси объектива, приближаться или удаляться от объекта. Если это необходимо, задействуйте направляющие, по которым можно перемещать камеру. Специальные фокусировочные рельсы, например, Novoflex, позволяют при фокусировке смещать саму камеру, а не подстраивать фокусное расстояние. Рельсы прикрепляются к штативу, и камера с объективом устанавливается сверху. Поворачивая регуляторы сбоку рельсов, вы перемещаете камеру с объективом вперед или назад с высокой точностью, чтобы добиться фокусировки на объекте. Подобрав нужное положение, зафиксируйте рельсы. Преимущество одновременного перемещения камеры с объективом в том, что увеличение объекта съемки остается неизменным. Если вы используете фокусировочное кольцо объектива, увеличение объекта съемки меняется по мере того, как вы фокусируетесь на нем.

• Компоновка кадра

• Перспектива

• Цветопередача

• Резкость

• Рекомендации по съемке пейзажа

• Съемка в горах

• Особенности зимней съемки

• Съемка морского пейзажа

• Особенности съемки в городе

• Ночная съемка

• Фототехника

Нередко пейзаж приходится обрабатывать на компьютере – обрезать лишнее, кадрировать чтобы придать ему более привлекательный вид, что-то добавлять с помощью фотомонтажа и т. д.

Пейзаж, который сфотографирован вдумчиво, грамотно, не придется исправлять, вам будет проще напечатать снимок, вписываясь в формат стандартного отпечатка. Стоит затратить немного времени, чтобы скомпоновать кадр более удачно.

Обязательно уделяйте внимание кадрированию. На первый взгляд кадр, может выглядеть идеально, на самом же деле кадрирование может оказаться не совсем точным.

Постарайтесь внимательно выбрать границы кадра, удалив все лишнее и оставив лишь самое выразительное (рис. 7.1). Если никак не удается скомпоновать красивый кадр, смените точку съемки.

Рис. 7.1. Точно выставляйте границы кадра сразу при съемке

Не срезайте главные и интересные объекты – скалу, дерево, корабль и т. д., ничто не смотрится так плохо, как некрасиво урезанный главный объект.

При кадрировании не нужно оставлять слишком много пустого (явно ненужного) пространства, но и не увлекайтесь «чисткой» кадра – во всем нужно чувство меры. Вы можете сделать великолепные сюжеты, но на них не будет хватать чуточку моря, неба, пространства вокруг объекта. Также лучше оставить лишние пару миллиметров, которые уйдут под рамку, когда вы отпечатаете снимок и повесите его на стенку. Иногда это заметно, когда, например, макушка горы «срезается» рамкой.

При взгляде в видоискатель, особенно если у камеры он маленький, нетрудно потерять верхнюю или нижнюю часть картинки. Если видоискатель вашей камеры отображает кадр не полностью, обязательно учитывайте это при съемке.

Тщательно следите за горизонтом (рис. 7.2), не оставляйте выравнивание на потом, посмотрите полученный результат. Если нужно, переснимите кадр.

Рис. 7.2. Линия горизонта должна быть ровной

Кадр, разделенный на две половины линией горизонта или вертикальным объектом (например столбом или деревом), – не самое лучшее решение, он будет «разваливаться».

Удачная композиция, как известно, традиционно вписывается в правило третей. Главный объект размещается не в центре кадра, а в точке пересечения линий сетки золотого сечения, вытянутый объект можно расположить вдоль одной из линий (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Старайтесь делить кадр на три части

Любое правило можно нарушить, если действовать сознательно, зная, к чему это приведет, и какого результата вы этим добьетесь.

Если сцена имеет явно выраженную симметрию, подчеркните ее и поместите линию симметрии строго по центру кадра (рис. 7.4). Наиболее распространенные симметричные объекты – это отражения. Расположение линии горизонта по центру кадра даст отлично сбалансированную композицию (например, верхняя часть кадра заполнена горой, а нижняя – ее отражением).