Читать онлайн «Печи и камины своими руками». Страница 7

Вьюшки и задвижки устанавливают ближе к дымовому стояку, сделанному в кирпичной стене, и как можно дальше по длине канала или высоте от топливника. Это увеличивает полезную отдачу тепла каналами. Располагают их на такой высоте от пола, чтобы не приходилось пользоваться табуретами, скамейками, лестницами и т. д.

Ставят эти приборы различно, то есть по одной или две задвижки: сначала задвижку, а над ней вьюшку.

Одна задвижка закрывает трубу менее плотно, чем две. Вьюшка закрывается гораздо плотнее, так как там вначале укладывают блинчик (блинок), который закрывают противнем. Блинчик укладывают внутрь пространства между бортиками, а противень накрывает бортики, как бы надевается на них.

Удалять сажу с вьюшки легче, чем с задвижек. Поэтому при чистке трубы открывают задвижку, а вьюшку оставляют закрытой. Сажу удаляют с вьюшки, а затем очищают вьюшку. Если в печи имеется специальная чистка под вьюшкой или задвижкой, их во время чистки открывают. Эти приборы можно ставить непосредственно под отвесной частью трубы, сбоку трубы или сбоку каналов в кирпичной стене.

Под дверкой имеется специальный карман для собирания сажи во время чистки трубы. Дым в этом случае идет под вьюшку. Если закрыть вьюшку и открыть дверку, будет происходить вентилирование воздуха в помещении.

Колосниковые решетки укладывают ниже топочного отверстия на один-два ряда кладки с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5–10 мм. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся при нагревании металл не разрушал кирпичную кладку. Как правило, вокруг решетки около кладки оставляют зазор, который заполняют песком. Решетку ставят так, чтобы прорезы ее шли в направлении от топочной дверки к задней стенке топливника. Это создает удобство во время чистки пода печи. Желательно поднимать решетку к задней стенке топливника на 20–30 мм, чтобы топливо само скатывалось на решетку.

Вокруг решетки оставляют зазор и глиняную смазку с кирпичным щебнем. Решетка должна свободно выниматься и укладываться обратно.

Прочность кладки зависит от того, как будет уложен кирпич, какое его качество, как приготовлен раствор и как намочен кирпич. Если при кладке кирпича получается единый, общий массив, как бы монолит, то качество кладки надежное. Когда при кладке не будут перевязываться швы и она будет разделена сплошными вертикальными швами, о прочности не может быть речи.

Помимо прочности печной кладки стенки печи должны быть газонепроницаемыми, т. е. не пропускать дым в помещение.

Чтобы получить прочную и красивую кладку, раскладывают кирпичи по каждому ряду кладки, раскалывают, отесывают и подгоняют по месту. Замачивают кирпич по раскладываемым рядам кладки в ящике из тонких досок (корыте) длиной, равной количеству кирпичей в ряду.

В процессе кладки кирпичи поочередно или все сразу снимают, укладывают рядом, или сразу все вымачивают в корыте, или смачивают по одному и кладут на глиняном растворе на место.

Наносят раствор во время кладки рукой. Мастерок используют только при кладке стен с наружной стороны.

Кладка из вымоченного кирпича. Правой рукой забирают горсть глиняного раствора, левой вынимают из воды кирпич, расстилают раствор по кирпичу тонким слоем без пропусков и укладывают его на место. После этого его немного двигают взад и вперед, сильно нажимая на него. Обеими руками снимают излишки раствора с двух сторон кирпича. Второй кирпич также вынимают из воды, намазывают на его пласть и тычковую грань раствор, кладут на место, придавливая его к нижнему кирпичу и к тычковой грани ранее уложенного, затем снимают излишки раствора. В таком же порядке кладут остальные кирпичи.

При другом способе раствор накладывают на ранее уложенные кирпичи. Вынутый из воды кирпич кладут на раствор не горизонтально, а немного приподняв заднюю сторону и опустив переднюю на раствор для того, чтобы при движении вперед тычковая грань набрала на себя раствор и подвинула его к ранее уложенному кирпичу. Кирпич плотно прижимают, двигая его вперед, и выдавливают при этом излишки раствора, которые сразу убирают.

Если кирпич не вымачивают, а только споласкивают водой, кладку ведут так же, только быстрее. Правой рукой забирают горсть раствора, левой берут кирпич, окунают его в воду, быстро намазывают раствор и укладывают на место с тщательной припрессовкой и притиркой. Работу можно вести как по первому, так и по второму варианту. Смоченный кирпич быстрее впитывает воду, раствор обезвоживается, густеет и его с трудом приходится выжимать из швов, которые остаются толстыми.

В этом случае работу желательно вести вдвоем, намазывая раствор на кирпич, который укладывают на уже уложенный. Один берет тряпку или мочальную кисть и смачивает ту часть кладки, на которую будет укладываться кирпич. Второй забирает горсть раствора, окунает кирпич в воду, быстрым взмахом намазывает на кирпич раствор и тут же укладывает его на место, смоченное водой. Такая укладка снижает обезвоживание кирпичом глиняного раствора, и шов получается более тонким.

При нанесении раствора на кладку не рукой, а мастерком поверхность кирпича рекомендуется смачивать водой. Накладывают на кирпич горку раствора и быстро разравнивают. На раствор кладут смоченный или вымоченный кирпич, плотно прижимают, притирают и удаляют излишки. Раствор на тычковую грань наносят мастерком или самим кирпичом. Тугоплавкий кирпич только споласкивают водой.

Швы в печной кладке выполняют разными способами. Если кладку предполагается штукатурить, швы выполняют впустошовку, то есть не заполняют раствором на глубину 5–10 мм. При оштукатуривании раствор затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью печи.

Если кладку не штукатурят, швы полностью заполняют раствором и они остаются в одной плоскости с поверхностью стены. Такая кладка называется вподрезку. Если поверхности печи с помощью швов хотят придать более красивый вид, отделяя кирпичи друг от друга швами, то швам придают выпуклую или вогнутую форму, выполняя кладку под расшивку.

При этом используют инструмент – расшивку, который изготавливают из кровельной стали, придавая ему нужную форму, имеющую обратное изображение шва.

Техника расшивки состоит в том, что выдавленный раствор срезают в подрезку, приставляют к шву расшивку и проводят ей по раствору. Раствор должен быть таким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки излишки его легко выдавливались из швов.

Фундаменты устраивают на хорошем основании и из прочных материалов под печи первого этажа и коренные трубы. Под печи второго и следующих этажей устраивают специальные основания.

Печи массой не более 750 кг разрешается ставить на полу при условии, что он достаточно прочен, доски и балки при хождении не прогибаются. Но лучше устанавливать печи на отдельном фундаменте. Печи массой свыше 750 кг обязательно требуют устройства отдельного прочного фундамента.

Для строительства фундаментов под печи и коренные трубы используют крупнообмолочные (щебень), гравийные, песчаные, глинистые, насыпные грунты. Насыпные грунты требуют тщательного уплотнения и толщины слоя не более 200 мм.

Рыхлые грунты предварительно уплотняют.

Нижняя часть фундамента, опирающаяся на грунт, называется подошвой. Подошва фундамента в зависимости от назначения должна обязательно заглубляться в грунт на разную глубину: для одноэтажных печей без насадных труб 50–60 см, одноэтажных печей с насадными трубами и коренных труб – 75 см, двухэтажных печей и коренных труб для них – 1 м.

Размеры фундаментов под печи должны быть минимум на 5 см больше длины и ширины печи. Чем больше площадь фундамента, тем меньше на него нагрузки от трубы или печи.

Фундамент печи или коренной трубы должен отстоять от фундамента дома не менее чем на 50 мм. Остающийся промежуток засыпают песком. Кладку фундамента дома нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как разная осадка может привести к перекосу фундамента печи, трещинам и разрушению.

Материалом для фундамента может служить бутовый камень, прочный кирпич-железняк, бетон различных марок. В сухих грунтах кладку ведут на известковом и смешанном цементно-известковом растворах. В сырых и влажных грунтах применяют цементный раствор.

При устройстве фундамента выкапывают яму нужных размеров, выравнивают ее дно, укладывают камень или щебень, тщательно их утрамбовывают, а затем заливают жидким раствором. По первому ряду выполняют кладку, соблюдая перевязку швов. При втором способе тщательно уплотняют дно ямы, готовят растворы, наливают его слоем 50 мм на дно, насыпают и уплотняют щебень или укладывают на этом растворе первый ряд каменной кладки. Второй ряд кладут обычно с перевязкой швов.

При выполнении фундамента из бетона яму роют на 8–10 см шире фундамента, устраивают опалубку, уплотняют дно ямы, готовят бетон и заливают его в опалубку до нужного уровня. В другом случае устраивают в яме опалубку из двух стенок с расстоянием между ними 100 мм. Готовят бетон, наливают его в пространство между стенками, укладывают туда стальную арматуру и все уплотняют. Через неделю опалубку снимают и в полученную бетонную или железобетонную коробку укладывают на растворе камень, кирпич, щебень или гравий.