Читать онлайн «Лоскутное шитье: Практическое руководство». Страница 12

Рассмотрим самые простые виды стежки.

Наиболее популярна стежка по контуру. Эта стежка делается на машинке на расстоянии 0,75 см от основного шва с двух сторон от него. Приблизительно это размер половины машинной лапки, и, приноровившись, можно дополнительно не размечать ткань под этот вид стежки. Она как бы с двух сторон очерчивает шов и делает фрагменты менее выпуклыми, чем при стежке «в шов».

Стежка «в шов» выполняется вдоль по линиям швов. Когда вы разглаживали швы, то припуски раскладывали в одну сторону от шва. Данная стежка делается по той стороне, где нет припусков, и вам не нужно прострачивать четыре слоя ткани. Ее делают как на машинке, так и на руках. После прошивки стежкой «в шов» мелкие фрагменты становятся более выпуклыми.

Большие куски ткани можно простегивать, применяя различные геометрические узоры, соединенные в решетки из ромбов или квадратов. Вместо прямых линий можно применять фигурные. Например, пунктирная стежка делается на машинке при помощи лапки для штопки. Эта техника подходит для обработки различных фигурных и абстрактных рисунков.

Фигурная стежка

Важно, чтобы рисунок, выполняемый стежкой, был красивым. Для этого швы не должны накладываться друг на друга, сливаться, а расстояния между ними по возможности должны быть равными. Ткань нужно подвигать очень плавно, чтобы стежка была равномерной.

Правильная (слева) и неправилъная (справа) фигурная стежка по спирали

При ручной стежке применяют следующие швы: шов «ручная строчка», крестообразный шов «козлик», петельный шов, редко – тамбурный шов.

Шов «ручная строчка» – разновидность шва «назад иголка», он дает аккуратную и прочную строчку, аналогичную машинной.

«Козликом» обшивают толстые несыпучие ткани, а также его используют для обрисовки аппликаций.

Шов «козлик» 

Петельный шов

Петельным швом обметывают петли для пуговиц, края одеял и аппликаций.

Тамбурный шов

Красивый тамбурный шов применяют в качестве декоративного дополнения. Им также можно обшивать аппликации или делать самостоятельный рисунок.

Аккуратность вашему изделию в первую очередь придаст красиво подобранный и качественно пришитый край – кайма. Кайма является важным элементом лоскутной техники, и от ее внешнего вида и качества исполнения часто зависит общее впечатление от всей работы. Художественно подобранная кайма подчеркнет удачную цветовую гамму и оттенит лоскутный узор на изделии. Если вы создаете настенное панно, то уже на начальном этапе эскиза должны представлять, какую кайму – «раму» для вашего произведения – вы сделаете. Красивая кайма может усилить впечатление от работы, тогда как безвкусная или не попадающая в стиль и цвет – полностью ее испортить.

Кайма бывает перекрывающей, с угловыми квадратами и со скошенными углами.

Вот несколько полезных советов.

? Чтобы окаймленное изделие не перекашивалось и не вспучивалось, после того как на него пришьют кайму, все измерения будущей каймы производят не по краям лоскутного изделия, а через его середину. Делается это потому, что из-за большого количества швов и стежки изделие может изменить размеры (перекоситься).

? Кайму следует всегда кроить по долевой или поперечной нити, чтобы она в дальнейшем не вытягивалась.

? Если для каймы не хватает длины ткани, то ее надставляют. При этом кайму сшивают только под углом 45 градусов. Так шов будет менее заметен.

Сшивание каймы

? Можно сшить кайму из нескольких полос ткани разной величины. Желательно, чтобы полосы сужались к центру, что дает эффект «собирания» композиции.

? Можно сделать асимметричную кайму, например разного цвета (с разных сторон) и разной ширины.

? Можно в основную полосу каймы вставить вшивные полоски, квадраты, треугольники, буквы и другие фигуры. Но если вы выбрали узорную кайму, то она не должна мешать основному изделию.

Так как кайма является неким, логичным, продолжением работы, то можно в ней использовать какие-то куски из основного полотна. Но делать это надо очень осторожно, чтобы не переборщить: все-таки основная функция каймы – это ограничивающая и собирающая рама для изделия.

Тонкие изделия можно окантовывать полоской ткани. Полоску кроят по долевой и пришивают по краю изделия шов в шов – лицевая к лицевой. Углы в 45 градусов зашивают на руках.

Кайма может быть продолжением подкладки, завернутой на лоскутный верх. Для этого подкладку выкраивают шире, чем верх. Для тонких и многослойных изделий существуют разные способы пришивания подкладки в качестве окантовки.

Слои изначально выкраивают следующим образом: набивка (ватин, флизелин) больше лоскутного верха на 1 см с каждой стороны, а подкладка – на 3 см.

Обработка углов «конвертом»

Простеганное одеяло прострачивают по всему периметру, отступая от края 6 мм. Затем подрезают края набивки на 5 мм, а ткань подкладки – на 2,5 см, считая от среза набивки.

Углы обрабатывают «конвертом». На подкладке отмечают угол и отрезают его, отступив от набивки 1 см (на шов). Этот 1 см отгибают на лоскутный верх, а срез подкладки подгибают тоже на 1 см и закалывают так, чтобы он совпал с краем набивки.

Окончательно подкладку заворачивают на лоскутный верх так, чтобы загиб перекрывал машинную строчку, и пришивают вручную, желательно к стежкам. Получившийся уголок тоже сшивают потайным швом.

В этом случае подкладку надо кроить шире изделия на ширину каймы плюс припуск на шов. Например, если кайма у готового изделия будет 2 см, то для ее изготовления потребуется 4 см ткани и по 5 мм на припуск с каждой стороны.

На подкладке отмечают линию пришива каймы, затем складывают пополам любой из углов лицевой стороной внутрь и проглаживают сгиб. Угол сгиба заворачивают «на себя», перегнув его в точке пересечения с линией пришива каймы, отутюживают угол, отворачивают обратно, прострачивают по линии сгиба и отрезают. Шов разглаживают на две стороны и обрезают лишнюю ткань.

Так же готовят оставшиеся углы подкладки, затем ее выворачивают на лицевую сторону. В образовавшуюся «рамку» вставляют лоскутный верх, подворачивают края каймы на 5 мм, приметывают и прострачивают.

Изделия, сшитые в этой технике, придадут вашему дому уют и обязательно понравятся домочадцам (а уж коты будут просто очарованны мягкими, объемными подушечками).

Каждый пуфик состоит из квадратного верха (ситец, желательно в мелкий рисунок, особенно подойдут мелкие клетка и горошек), плотной цветной подкладки (сатин, бязь, плотный ситец) и легкого набивочного материала между ними (обрезки синтепона, техническая вата).

Верх пуфика должен быть на 3—4 см больше, чем подкладка (чем верх больше, тем объемнее будет подушка), плюс по 1 см припуска на шов с каждой из сторон. Размер подкладки равен размеру готового «пуфика» плюс по 1 см припуска на швы с четырех сторон.

Особенность данной техники заключается в том, что основа (подкладка) у пуфика должна быть плоской, а верх – объемным.

Для легкого объемного одеяла из пуфиков шьют нужное количество заготовок, а затем соединяют их вручную потайным швом.

Начинают шить с подкладки.

1. Каждый квадрат подкладочной ткани складывают пополам.

2. На сгибе делают надрез.

3. Лицевую сторону подкладки соединяют с лицевой стороной верха и аккуратно совмещают углы, скалывая их булавками.

4. Затем с каждой из четырех сторон закладывают в центральную складку всю лишнюю ткань верха и аккуратно сострачивают получившийся квадрат. Для прочности края припуска можно прошить зигзагом.

5. Затем через отверстие в подкладке выворачивают заготовку на лицевую сторону.

6. Таким же образом изготавливают нужное количество пуфиков и соединяют их вручную швом «через край». Сшивают полосами.

7. Каждый пуфик состроченного одеяла набивают через разрез синтепоном или другим набивным материалом. Набивают не очень туго, чтобы пуфики были легкими, тщательно расправляя складки и комки. Затем разрезы на подкладке зашивают, также вручную.

8. Теперь осталось пришить общую подкладку (можно вставить рюши по краю), простегать по швам стежкой по контуру – и пуфик готов.