Читать онлайн «Столярное дело». Страница 27

Если поверхность большая и все притирание невозможно закончить до начала схватывания клея, то перед намазыванием следует несколько подогреть основание на открытом огне и слегка смочить его кипятком. Притир при этом нагревают, иногда перед притиркой проходят горячим утюгом, который размягчает клеевой слой.

Определить начало застудневания клея (момент начала притирания или запрессовки) можно пальцем или ребром бумаги: если клей начинает тащиться за бумагой — застудневание началось. Особенно тщательно следует наносить клей на места, где возможны наибольшие нагрузки на фанеру — углы, замочные кромки, места выхода торцов. Пропуск клея приводит к отставанию фанеры и получению «чижей», которые легко обнаружить простукиванием. «Чиж» следует аккуратно надрезать наискось тонким ланцетом, завести туда шпателем или столовым ножом немного клея, слегка смочить сверху, а затем прижать теплым утюгом.

Обычно слой клея должен иметь толщину 0,15 мм, тогда он наиболее прочен, но встречаются случаи, когда такую толщину получить трудно. При наклеивании пиленых пластинок на дощатое основание толщина слоя будет значительно большей, так как обработка нижней пиленой стороны в тонких пластинках очень трудна, если не невозможна при ручной работе. Здесь следует применять безусадочный клей типа эпоксидных шпатлевочных масс, состоящих из клея с жестким наполнителем (мелом, тальком, доломитом, древесной мукой). Пригодны для наклеивания неровных снизу пластинок на основание эпоксидный клей, шпатлевка, клей ВИАМБ. В столярный клей следует добавлять порошок мела и древесного угля в равной доле и этим составом намазывать как основание, так и нижнюю часть пиленой фанеры. Увлажнение фанеры здесь обязательно, наклеивание ведется под легкую запрессовку.

Оклеивание шпоном выполняют последовательно на симметричных сторонах: так легче запрессовывать и обжимать деталь. При необходимости двустороннего оклеивания его проводят сразу — это предотвращает коробление. Если по условиям работы имеется опасность порчи только что наклеенной части, то следует приступить к оклеиванию другой после двухчасовой выдержки первой части под прессом в теплом помещении.

При оклеивании выпуклых и криволинейных конструктивных деталей волокна шпона располагают вдоль волокон конструктивной основы; при декоративной отделке допустимо свободное расположение волокон, например вдоль по дуге с изгибом фанеры. Для уменьшения трещин в этих случаях берут тонкий шпон.

Наиболее важной операцией после наклеивания является обрезка свешивающихся кромок фанеры. Ее выполняют острой стамеской или фанерной пилкой, надежно закрепив деталь, по хорошо закрепленной линейке из металла. Свес обрезают заподлицо с наружной оклеенной кромкой или чуть больше (0,1-0,3 мм). Свесы следует делать так, чтобы торец фанеры не был виден, так как он является наиболее слабым местом: именно с отщепления торца начинается всякая порча офанеровки. Торец либо должен упираться в обкладную рейку, либо в полоску шпона, оклеивающую кромку. Если кромку не оклеивают, то обрезанный торец фанеры следует заовалить тонкой шкуркой, как бы свести ее на нет. В этом случае меньше возможностей отщепа.

Ребра и кромки оклеивают после затвердевания клея, плоскостной облицовки, счистки бумаги и обрезки свесов. Работа ведется как бы на цельном дереве. Выбор, четвертей проводится после предварительной прорезки фанеры по размерам четверти острой стамеской или заточенной иголкой рейсмуса, чтобы не отщепить волокна при выстрагивании. По возможности, в начале работы по выделывании четвертей следует применять пропиливание мелкозубой пилкой или круглой фрезой, если есть станок. При врезке массивных деталей или инкрустаций в середине облицовки следует применять карандашную разметку и кондукторы, надежно и плотно прижатые к поверхности. Кондуктор обеспечит бездефектную работу при вырезке гнезда. Без кондуктора резец обязательно сорвется и испортит фанеровку. Такой брак — неисправим.

Общие положения. Облицовка столярных изделий появилась сравнительно недавно, сначала в странах, куда экзотические породы попадали в небольшом количестве, а затем и в других — из-за массового спроса на имитацию ценного дерева в мебели. Например, еще в начале века дубовую мебель в России делали из цельного дерева, надобности в дубовой фанере не было. После того, как дуба стало не хватать, появился дубовый облицовочный шпон. Уменьшилась и толщина фанеры. Так, сорт красного дерева называемый «пламя», распространенный в дворянской мебели XVIII-XIX веков был не что иное, как косой (под углом 30°) толстый (до 6 мм) срез красного дерева махагони, которое мы сейчас имеем лишь в виде строганого шпона толщиной 0,6-0,8 мм.

Сущность облицовки — имитация натурального дерева (массива) и этот принцип воспроизведения натурального дерева — должен быть положен в основу при изготовлении облицовочной рубашки из шпона. В тех деталях изделия, которые составляют конструктивную основу, направление волокон облицовки должно быть таким, каким бы оно было, если бы эту деталь изготовить из цельного дерева (рис. 21). Так, нельзя облицовывать царгу стула или стола поперечным коротким шпоном, поскольку будучи изготовленной таким образом из цельного дерева, эта царга немедленно развалится. Могут возразить, указывая на заводскую мебель, что там мол имеется поперечная обклейка при продольном устройстве детали. На это может быть только один ответ — это вызвано технологическими соображениями, удешевляющими работу и соответственно продукцию, но не улучшающими ее.

Рис. 21. Выбор направления волокон шпона при облицовывании

1 — правильное оклеивание шпоном дверных щитовых полотен; 2 — то же, неправильная (нарушена структура изделия); 3 — неправильное оклеивание скругленного угла у бруска; 4 — оклеивание боковины стула щитовой основы: а — правильное; б — неправильное; 5 — оклеивание плоскости круглой столешницы: а — правильное; б — неправильное; 6 — оклеивание лицевой плоскости рамки: а — правильное; б — неправильное; 7 — оклеивание пласти и кромок щитов: а — правильное; б-г — неправильное (торцы оклеены вне соответствия структуре шита)

Следование упомянутому правилу требует соответствующей обработки всех без исключения плоскостей и кромок изделия, и, соответственно, влечет за собой учет направления волокон материала основания с тем, чтобы по возможности направления волокон основания и облицовки не пересекались. Так, если крышку шкатулки, представляющую собой толстую короткую доску, облицевать шпоном вдоль ее длинной стороны, то также вдоль необходимо облицевать и ее переднюю кромку, а торцевую — следует подклеить торцом.

Подклеить торец торцом иного дерева довольно сложно и, чтобы этого избежать, можно окантовать ту же крышку бортиком, соединенным в углах «на ус». Таким образом, окантовка как бы зажмет внутри себя доску из «массива» и торцы ее просто не будут видны. Если же деталь не несет конструктивной нагрузки, а является заполнением (филенки в рамках), то ее можно оклеивать фанерой с любым направлением волокон, при котором создается красивый декоративный рисунок. Также грамотным будет прием, при котором внутрь конструктивной детали вклеивают куски шпона с декоративным направлением волокон. Например, в той же царге стола при общем продольном направлении волокон могут быть сделаны декоративные вставки. Так можно обработать и передние стенки вставных ящиков — продольное, горизонтальное направление основной оклейки и вставка других пород в виде рамок и целых композиций. Поперечная оклейка шпоном — сверху вниз — будет неверна, неграмотна.

Набор из мелких кусочков дерева, имеющий чисто декоративный характер и называемый маркетри, наклеивают на деталь, боковые части которой доказывают конструктивное устройство и работоспособность этой детали. Сплошная оклейка таким набором конструктивной детали (например, ножки стола) — неграмотна.

В книге уже неоднократно подчеркивалась ценность столярной работы и изделия, исполненного в массивном натуральном дереве. Как бы ни было аккуратно выполнено оклеивание шпоном, изделие, покрытое им со всех сторон, выглядит дешево. Чтобы повысить ценность работы и выразительность вещи, нужно сочетать оклеивание шпоном с Вставкой деталей из массива, вводить резные или профилированные элементы, инкрустацию. Причем цель этой работы — показать массивность детали, скрыть фанеровку. Так, простая врезка металлической полоски зрительно резко повышает толщину облицовки и приближает ее к массиву. Усиливает впечатление цельности дерева в изделии оклеивание кромок узкими рейками — рипками ценной породы, которые при этом могут быть окрашены в более темный цвет.