Читать онлайн «Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера». Страница 5

• охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

• обеспечение энергетической эффективности.

Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе риска загрязнения окружающей среды.

В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных нормативах, которые обязательны для исполнения.

• При перепланировке квартиры запрещается размещать санузел над кухнями нижних квартир. Исключения — дома с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на разных уровнях могут чередоваться.

• Температура и давление теплоносителя в системе отопления не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.

• Температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола — не выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несоблюдение данных норм опасно для здоровья людей.

Оборудование загородного дома водопроводом обязательно, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

• дом находится в канализируемой местности;

• дом имеет высоту более чем два этажа.

В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован водопроводом.

При обустройстве на участке септика рекомендую вам ознакомиться со СНиП 2.04.03–85, так как неправильное устройство канализации может привести к загрязнению окружающей среды.

При проведении сантехнических работ вы неминуемо столкнетесь с электротехническими работами. Например, при установке стиральных, посудомоечных машин, ванн джакузи, биде, душевых кабин, электрических водонагревателей и т. д.

Такие работы регулируются правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов, касающихся установки электроприборов, достаточно много — хватит на отдельную книгу — так что мы остановимся только на общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете в конфликт с законом.

• Первое и важнейшее правило — при работе со щитком отключайте подачу на него электричества!

• Используйте в ванной только влагозащищенные розетки и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны и раковины.

• Любое электроустройство с высокой мощностью, применяемое в ванной или присоединенное к водопроводу или канализации, подключается обязательно через устройство защитного отключения (УЗО) с параметром дифференциального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного прибора УЗО должно быть отдельным!

• Устройства малой мощности можно подключать как через УЗО, так и через разделительные трансформаторы.

• Если используется двухступенчатая система подключения с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.

• Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом подсоединяется к объединенному проводнику «земля-ноль» в щитке.

• УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом, а еще более желательно использовать приборы, сочетающие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).

Кроме федеральных законов, перед началом капитального ремонта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи» для простого пользователя.

Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой — это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…

Канализация в домах может быть централизованной или местной.

Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах, иногда — в дачных кооперативах и деревенских домах. «Централизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдельно взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.

Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в общую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, септик, а также различные фильтры.

Внимание!

При устройстве канализации на приусадебном участке или в частном доме помните, что канализационные ямы должны находиться минимум в 30 м от источника воды и не менее чем в 5 м от дома.

Разберем подробно возможные составляющие системы местной (внешней) канализации.

Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состоящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил, во втором — минеральный осадок. Вообще же септик улавливает порядка 30–35 % загрязнений, 70–80 % взвешенных частиц, но в любом случае после него сточные воды должны очищаться дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтрационные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.

Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние стенки — из цемента с армированием. Дно также заливается бетоном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной 20–30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные перегородки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное же перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется бревнами и затем покрывается 5-7-сантиметровым слоем бетонной смеси (3 части цемента марок 300–500 с добавлением одной части песка и некоторого количества щебня).

Схема устройства септика

Канализационная система с септиком и фильтрационным колодцем

В грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грунтов больше подходят песчано-гравийные фильтры.

Стандартный размер прямоугольного колодца — 2 х 2,7 м при глубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца оставляются дренажные отверстия.

Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем в 8 м от жилых помещений.

На основе септиков существуют и более совершенные канализационные системы — вроде той, которую вы можете видеть на рисунке ниже.

Система очистки сточных вод на основе септика

Трубопровод внешней канализации можно монтировать из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали — для этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспечивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необходимо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия или щебня.

Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы, участок трубы от стояка до такого колодца называется выпуском, а последний перед септиком колодец — контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы — для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой — до 12, для 150-миллиметровой — до 15 м.

Основа канализации многоэтажных городских домов — так называемый стояк, то есть вертикальный коллектор, к которому сходятся остальные трубы в доме или квартире. Все работы по замене труб в стояке, который является частью общей системы канализации, должны проводиться только специалистами, имеющими лицензию.

Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канализационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее 5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для вентиляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием, должен находиться не ближе 4 м от окна.