Читать онлайн «Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера». Страница 10

Экран, частично прикрывающий радиатор, дает 5–6 % теплопотерь, а если он прикрывает радиатор полностью, теряется до 25 % мощности.

Общие советы

• Во избежание больших проблем не пытайтесь самостоятельно установить радиаторы в городской квартире! Пусть этим займутся специалисты из ЖЭКа или частники, имеющие лицензию. А то, не дай Бог, вода под давлением хлынет… А у соседей под вами только что евроремонт закончился. Ужас!

• Перед установкой радиаторов в собственном доме, если вы уж решили это сделать самостоятельно, обязательно купите динамометрические ключи! Дело в том, что почти все соединения отопительной системы нельзя затягивать «на глазок», ведь жидкость в системе отопления циркулирует под тем или иным давлением. «Недотянув», вы можете не достичь нужной герметичности и получить струю воды из радиатора, а «перетянув», сорвете резьбу и получите то же самое. В точности следуйте инструкциям!

• При замене радиаторной батареи полностью перекройте воду в системе, с помощью насоса продуйте систему и затем перекройте воду как можно ближе к заменяемому радиатору.

• Перед тем как слить воду, посчитайте ее примерный объем в радиаторе и той части отопительной системы, где воду перекрыть нельзя. Подставьте в местах демонтажа радиатора емкости немного большего объема.

• Схему подключения рассчитайте заранее, а также подберите все нужные компоненты в зависимости от этой схемы и разновидности радиатора.

Могут понадобиться:

— запорные вентили, которые применяются для того, чтобы сделать возможным отключение отдельного радиатора от отопительной системы и проведение ремонтных работ;

— сгоны — как мы уже говорили, это важнейшая деталь для монтажа труб и радиатора. На сгоны накручивается втулка, которую потом, скручивая со сгона, надо ввернуть внутрь радиатора;

— кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиатора. Если его нет в комплекте, придется купить отдельно;

— тройники разных видов, трубы с резьбой, уголки, муфты, ниппели — в соответствии со схемой подключения.

• Радиаторы нужно устанавливать под небольшим углом, потому что иначе в них будет равномерно накапливаться воздух, который приходится выдувать через особый клапан вручную. Но чаще всего это забывают делать. В результате — падение мощности радиатора.

• В квартирах применяются исключительно металлические трубы, а в загородный дом можно приобрести трубы и фитинги из металлопластика, ведь высокого давления в них, скорее всего, не будет.

• После установки радиатор нужно опрессовать: или вызвать соответствующую службу, или купить собственный ручной опрессовщик за 10 тысяч рублей.

• До окончания всех работ упаковочную пленку с радиаторов снимать не рекомендуется.

Специфика монтажа отечественных чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы отечественного производства после покупки нужно развинтить, подкрутить ниппели, затем собрать и покрасить. Делается это на верстаке с помощью радиаторных ключей.

В ушко нижнего радиаторного ключа для удобства вставляется ломик. Операцию нужно проводить с помощником. На ниппелях есть верхнее и нижнее отверстия, куда вставляются ключи. Верхний и нижний ниппели разворачиваются синхронно, в противном случае будет перекос.

После этого нужно снять крайнюю секцию, развинтить все секции радиаторов и начать группировать их. Чтобы сгруппировать две секции, сперва ниппелями необходимо захватить с каждой стороны 2–3 нитки резьбы и одновременно закрутить оба ниппеля. Таким образом собирается батарея из нужного количества секций.

Собранный радиатор нужно опрессовать. Если обнаружится течь, необходимо подкрутить ниппели. Батарея готова, теперь ее можно красить.

Группировка радиаторных секций: а — захватывание ниппелями резьбы секций (2–3 нитки); б — закручивание ниппелей и стыковка секций; в — монтаж третьей секции; г — группировка двух радиаторов: 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка. 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ

Приступаем к установке радиаторной батареи. Сперва, вычислив положение радиатора, устанавливаем крепеж. Настенный радиатор, который ставится только в городской квартире, крепится на кронштейнах. В дачном доме с деревянными стенами радиатор необходимо крепить на расположенных на полу подставках, а на стене разместить поддерживающие крепления. Для стен облегченной конструкции имеются особые крепления — кронштейны с цельной опорой. Во время покупки радиатора проследите, чтобы крепления, входящие в комплект, соответствовали типу стены в вашем доме или квартире.

Крепление радиаторов в зависимости от типа стены: а — у деревянной стены (1 — планка, 2 — подставка); б — у кирпичной оштукатуренной стены (1 — подоконник, 2 — ниша, 3 — кронштейн); в — у стены облегченной конструкции (1 — кронштейн с цельной опорой)

Вооружаемся рулеткой и карандашом и находим центр окна, с которым центр радиатора должен совпадать с точностью до 2 см. Учтите, что расстояние радиатора от пола должно быть не менее 6 см, а 5 см нужно оставить между верхом радиатора и подоконником.

Приложив радиатор к стене, отмечаем места установки креплений и выравниваем их по уровню. Ребра радиаторов нужно расположить строго вертикально. Радиаторные батареи в одной комнате должны располагаться на одном уровне.

Если вы крепите радиатор на кронштейнах, учтите, что 1 кронштейн должен приходиться на 1 кв. м его поверхности. Кронштейны нужно ставить на глубину не менее 12 см. замуровывая их цементным раствором.

Итак, крепление установлено, и радиатор повешен. Теперь нужно подсоединить его к системе отопления. Выворачиваем заглушки с батареи, после чего к системе подключаем байпас с вентилем и при помощи сгонов монтируем радиатор в систему.

Специфика монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов

Помните, что при монтаже алюминиевого и биметаллического радиатора его нельзя распаковывать до окончания монтажа и проверки работоспособности.

Строго запрещается зачистка каких-либо соединяемых поверхностей напильниками или наждаком, иначе не избежать протечек.

На каждый радиатор для выпуска воздуха обязательно установите клапан типа крана Маевского.

Во время затягивания клапана прилагаемые усилия не должны превышать 12 кг, поэтому используйте динамометрический ключ. Он позволит соизмерить усилия при затягивании клапана.

Кронштейны установите в соответствии с инструкцией, повесьте на них радиатор и подсоедините его при помощи сгонового соединения.

Отопление дома с помощью подогрева полов — не наше изобретение. Такие системы широко применялись еще в Древнем Риме, чаще всего в римских банях, которые назывались термами. Дома патрициев тоже были оснащены такими «удобствами». Конечно, прогресс с тех времен шагнул далеко, и нам не нужно думать об устройстве в подвале системы печей и каналов, как это было в Риме.

Каковы же преимущества теплых полов по сравнению с иными отопительными системами?

Во-первых, теплый пол создает направленный поток теплого воздуха, равномерно распределяя тепло в помещении. Известно, что наиболее приемлемое для человека распределение температур — когда температура в районе ног чуть выше температуры на уровне головы. Есть даже поговорка «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Именно это и достигается применением теплого пола.

Во-вторых, если у вас на даче электрическое отопление, теплые полы значительно более экономичны, чем радиаторы, потому что теряют меньше тепла.

Теплые полы бывают двух видов: электрические, нагревающие пол с помощью кабеля или пленки, подключенных к источнику электричества, и водяные, основанные на применении гибкой водяной трубы, подключенной к центральной или местной магистрали.

Как же выбрать систему обогрева пола?

Если вы житель городской многоэтажки, вероятно, электрический теплый пол станет вашим единственным вариантом, поскольку в большинстве стран СНГ запрещено устанавливать водяные теплые полы в многоквартирных домах, потому что они нарушают общую систему отопления.

Но если городским «каменным джунглям» вы предпочли коттедж в сельской местности, то не совершите ошибки, установив в нем водяной теплый пол, ведь это наиболее экономичный выбор для вас.

Выравнивания пола вам избежать не удастся. Тем более что цементную стяжку в кирпичном, блочном, панельном (не деревянном!) доме делать, в принципе, несложно.